本文目录一览：

• 1、汉服的起源变迁几千年，到底经过了哪些变化？
• 2、中国汉服的历史演变
• 3、春秋战国的服饰特点大全
• 4、汉服的种类及介绍有哪些？
• 5、春秋战国时期百姓穿什么服饰？和汉服有什么区别？

汉服的起源变迁几千年，到底经过了哪些变化？

汉服到现在已经经历了几千年，从开始的蔽体保暖，慢慢兼具审美的需要。我们从历史的变迁当中来看看汉服的变化。

起源：

《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备，但这时的服装样式没有文字记载。

也有人认为，汉服应该是起源于殷商时期。商朝是中国第一个有文字记载的朝代。考古发现：这一时期的汉服基本样式已经完全成型。

商朝：

这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最基本的一个款式。

西周：

西周确立了礼服制度。也就是说，根据等级的不同，衣服及配饰也有所不同。

据《周礼·春官·司服》载：王之服：祀昊天上帝，则服大裘而冕，祀五帝亦如之；享先王则衮冕；享先公飨射则鷩冕；祀四望山川则毳冕；祭社稷五祀则希冕；祭羣小祀则玄冕。

冕服等级从高到低分为六种，但都是黑色上衣配红色下裳，即所谓的玄衣纁裳。而冕服是大夫以上的官职才可以穿戴的，比较正式的服装。

那时的日常服装还是上衣下裳，但袖子渐渐宽大，变成了大袖子，衣裳也逐渐变宽。

春秋战国时期：

春秋战国时期诞生了深衣。

深衣是直筒式的长衫。深衣的衣领是交领右衽，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。

这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。裙子分为曲裾和直裾两种样式，区别在于下身是否有围绕的线条。而直裾后来一直盛行，成为庶人的民间礼服和士大夫阶层的居家便服。当时也已经出现“长袖”只不过，只有舞蹈的时候才会穿长袖的衣服。

秦汉时期

秦汉时期的服饰还是沿袭深衣形式。那时的劳动人民会穿上衣下裤。一般是短衣，长裤。

女子的衣服与前朝有所不同。女子的穿着一般是上面的衣服短短的，袖子窄小，直接把衣服扎进裙子里面，裙子宽大。因上衣短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。而且，襦裙是套装，颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。而领形也出现了圆领。不像以前都是交领。

对于冠冕也有了新的制度：冕冠只有皇帝才能戴。这时的文官戴进贤冠，武官戴武弁。民间的男子就只是用发簪把束发固定一下，或者是在发髻的地方包一块布，用以裹发。

魏晋南北朝时期

这时候的衣服袖子更大了！不管是士大夫还是黎民百姓，全都是宽衫大袖。然后用一个宽宽的带子束腰。

而女子的服饰则是裙长及地，下摆宽松。上衣部分比较紧致，袖子也宽，但没有男子的宽。这个时期的人因为常常骑马，所以，裤子非常流行叫做“褶绔。裤子很宽大，骑马的时候会用一根绳子把裤腿绑起来。也有在膝盖的部位用带子扎系，成为缚绔。而领形除了交领、圆领之外，还出现了直领。

隋唐时期：

隋代及初唐时期，女子的上衣一般穿短小的襦，小袖，下身穿及胸襦裙。用丝带一扎，营造一种“脖子底下都是腿”的视觉感受。然后，披一条丝质的长巾。缠绕于两臂之上，叫做“披帛”。

到了中晚唐时期，女子的服装衣袖都很宽大，而且，在外衣里面会穿纱罗制作的内衣。所谓“绮罗纤缕见肌肤”。

而唐代出现了襕衫。这种汉服体系在唐代一般是官职人员的公服，或者是书生穿着。领子是圆领，襕衫到膝处有一道接缝，称为“横襕”。也出现了直裰。不过到了宋朝才被推广流行。

宋朝时期

宋代妇女的服饰，一般上身穿襦和袄，比较短小，下身配裙子。和唐代不同的是，除了披帛以外，会在腰间佩戴一个玉质的圆环饰物“玉环绶”。它不仅是为了装饰，更主要的作用是为了压住裙子，不会在走路的时候裙子随风飘舞。

宋朝流行一种叫褙子的外衣。长袖、长衣身，腋下开胯。原本在腋下和背后都有带子，但宋代的妇女并不系它，使它垂挂作为装饰。

宋朝的男子依然穿深衣。而宋朝的深衣，袖子大多比较宽大。

明朝时期：

这个时期的服装非常的华美，织绣技艺趋于顶峰。明代的女子，依然穿上襦下裙。不过年轻的女子会在腰间再加一个短小的腰裙（很像我们现在的围裙），和宋代的玉环绶类似，改变是在腰间系一根长长的带子，作为装饰。

明朝时期的女子裙子的裙幅很大，差不多六幅。到了明末，裙幅增至十幅。腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，就像月光一样漂亮。故称“月华裙”。

汉朝时期：

这个时期的衣服，大多织绣精美。衣领是交领，里面穿几层，衣领上都可以显示出来，而衣服的形状是上身紧窄，到了脚踝的部位，散开像一个喇叭的形状，长可及地，行不漏足。

元朝时期：

直裰开始流行。这个起源于唐朝的服饰，在宋朝时期，大多都是僧侣穿着。但到了明朝，开始在士大夫和文人当中流行。这个衣服明制中有明确的规定：衣长过膝。宋朝时期的直裰不开衩，但元明时期两侧开衩。

清朝时期：

从这个时期开始，汉服消亡了。清朝政府实行“剃发易服”。如果你穿汉服，束发，就会治罪。清朝政府强制要求所有人必须穿满族服装。汉服由此渐渐消失了。

中国汉服的历史演变

汉服，又称汉衣冠，中国汉民族的传统服饰，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。

据《史记》载，华夏衣裳为黄帝所制。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一五帝本纪第一）自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众。

清朝初年，满族统治者执行“剃发易服”政策，禁止人民穿着汉服、蓄长发。从此汉服渐渐从人民生活中消失。由于清廷“十从十不从”政策，汉服并没有完全消失，人们仍能看到她的影子。例如道教、佛教的僧侣服饰就保留了下来。

汉服历史悠久、款式众多，历朝历代皆有自己的特点，但主要特征不变，以“交领右衽”、“褒衣宽袖”、“系带隐扣”等独特服饰结构而闻名，带着浓郁的民族文化风格。大家都知道汉服衣冠华美，但是否了解其中的文化内涵呢？下面记录的是从秦汉时期到明末时期汉服的演变图。

上古时期

中国传统古籍的观点一般认为，华夏衣裳为距今约五千年的黄帝所制或黄帝时期所制。例如，汉代《世本》记载：黄帝的臣子“伯余作衣裳”、“胡曹作冕衣”。《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。《史记·五帝本纪》说黄帝之妻嫘祖养蚕制丝，以作衣裳。

考古发现则证实，距今七八千年前的裴李岗文化遗址、陕西临潼白家村遗址中都发现骨针、纺轮，说明当时人们已会纺布制衣。到了约五千年前的仰韶文化时期，不但大量发现纺轮，还在陶器上发现大量布纹的印痕。同时期遗址中还发现了苎麻、蚕茧，说明此时已经产生了原始的农业和纺织业，用苎麻织成的麻布和饲蚕得到的丝纺来做衣服，人们的衣冠服饰日臻完备。只是此时期的服装实物，在考古发掘中至今尚未发现。

夏商西周时期

这一时期的服装继承了上古时期的特征，并且已有充分的实物可证实汉服的基本特征已在此时确定：交领、右衽、系带为最基本的典型特征，上衣下裳是最基本的式样。在甲骨文、金文的多种字形中，很常见的一种字形的“衣”字即为交领右衽上衣的形象。河南安阳殷墟出土的玉人亦穿着此种特点的服装，该玉人是中国目前出土的最早、最完整的服饰造型。与交领、右衽、系带的上衣相配的下装是“裳”。上衣下裳是汉服最基本的式样，至今汉语仍然用“衣裳”这两个字作为服装的统称。

秦汉时期

秦汉服装基本沿袭战国时期，仍然以深衣为主，大致分为曲裾、直裾两种，男女均可穿着。

秦汉时期曲裾深衣是女服中最为常见的一种服式，其通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。由于汉代内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及。由于深衣的普遍流行，穿襦裙的妇女有所减少，但并没有消失，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物。

秦汉·公元前221年至公元220年

汉朝时期，中国的文化、经济、政治、军事等各方面都空前繁荣、强大，汉族由此而得名。此时期的服饰礼仪制度也极大完备，并由此出现了一个成语“汉官威仪”来称颂汉朝的服饰制度。“汉服”的名称也间接由此而来。

魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，服装遗俗汉朝，但由于当时的风气汉服的风格变得潇洒飘逸。魏晋名士们多光身着宽大外衣，或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣，并不穿中衣，此衣式仅见于这一时代，款式参见《北齐校书图》。

或受北方游牧民族的影响，中原男子在这一时代也开始流行上衣和裤装。绔、裤互称。由于南方湿热气候，高齿木屐开始流行。袿衣（杂裾）是魏晋女服中的礼服。魏晋时期衣冠承于东汉，一秉东汉追求繁华、奢丽的风格，袿衣即是衣两侧有尖角的款式，魏晋时，人们将尖角家常，敝屣旁边加以垂饰飘带。服装看起来一场飘逸，这便是彼时辞赋中的“华袿飞髾”。

魏晋·公元220年至420年

南北朝·公元420年至589年

魏晋南北朝·公元220年至589年

隋唐五代时期

隋唐汉服开始高端创新发展，但不脱离汉服基本特征。隋唐妇女的主要服式仍然是襦裙是裙、衫、帔的统一。女性当中十分流行齐胸襦裙，即把下裙提至胸上的裙子，搭配以披帛。贵妇当中，也穿钿钗礼衣。汉服工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润，颜色大胆。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭前朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰，无太大变化。

春秋战国的服饰特点大全

春秋战国时期的服饰属于汉服，为汉族传统服饰中的一种。以下是我为你精心整理的春秋战国的服饰特点大全，希望你喜欢。

春秋战国的服饰特点

(1)袍类裁法有正裁、斜裁两种。

正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。

斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。

袍的款式有三种类型。

第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。

第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领(三角形)。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。

第三型长袖，袖下部呈弧状(袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书·舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的)。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。

以上三种类型，均为交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。另外观察长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式，实物于湖南长沙马王堆一号西汉墓有所发现。

(2)禅衣交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连，双袖呈胡状。

(3)夹衣衣长及膝，交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连。

(4)〓(qiū音秋)衣是一种短袖式对襟衣，〓字可与裯字相通。用整块衣料上部左右剪开，叠成双袖，下部左右内折成两襟，再用绣绢镶领，两襟、下摆、袖口等缘而成。两襟对中(对襟式)，腰与下摆等宽，凹后领。原件尺寸很小，是为殉葬所特制，置于小竹笥中，外系竹签自名〓衣。

(5)单裙下摆稍大于裙腰，裙面用8片缝拼，宽分别为27厘米、27厘米、27.5厘米、26厘米、27厘米、24厘米、27厘米、26厘米，下摆缘宽12.5厘米。

(6)绵袴由袴腰和袴脚两部分组成，袴腰4片，每只袴脚连上2片，每片宽30.5厘米，长45厘米。袴脚左右各2片，其中1片用整幅绢，宽50厘米，长61厘米。另1片用半幅绢，宽25厘米，长59厘米。袴脚上部一侧拼入1块长12厘米，宽20厘米的长方形袴裆，1条宽边与袴腰相接。1条边缝在袴脚上，折叠成三角形，展开呈漏斗状。袴脚下部拼有1块长32厘米，宽9厘米的条纹袴边，做成小袴口，袴脚的各拼缝处均镶嵌丝绦。绣绢作面料，深黄绢里。袴脚上部与袴腰相连。但两裆不相连。后腰敞开形成开裆。袴腰宽0.5厘米，袴长116厘米。

(7)帽展开呈不规则圆台形，折叠时呈前高后低，顶部外凸，上有圆孔。帽后里侧装有组带两束，应是帽系。幅高18.5厘米，前边长25厘米，后边长40厘米。面料红棕色绢，里料深黄色绢;大菱形纹锦镶边。

(8)麻鞋前端尖头半圆形，侧视呈缓坡状，里层用草编，表层用麻布髹黑漆;再在外包锦面。鞋底用麻线编结，从中向外逐圈编绕27圈。底下编成许多乳钉状线结。长23厘米，高5厘米。

春秋战国经济发展状况

东周时期，铁农具较多地使用和牛耕的推广，极大地提高了农业生产力。许多荒地被开垦为良田，耕作技术由粗放转向精耕细作，农业产量大增。私田增加，井田制崩溃，土地关系向私有化发展。诸侯们不得不陆续实行改革，承认土地私有，允许土地买卖，而向土地所有者征收田税，自耕农的生产积极性高涨。

春秋战国时，由于战争的需要，马的数量增多。中原地区的畜牧业则基本上变了农业的附庸，专门从事畜牧业生产的人很少。

铸造金属货币产生于春秋时期，晋国是最早铸造和使用铸币的地区之一。春秋后期，越国的谷价，每石最贵时六十钱，最贱时三十钱。

春秋时，产生了新的赋税制度。鲁宣公十五年(前594)实行初税亩，国家根据土地面积向田主征收一定的实物税。这是古代田税的开始。鲁成公元年(前590)，作丘甲，按土地面积征收一定量的军赋(甲)，从而使税和赋合而为一。春秋战国之际，地税的征收已很普遍。秦国于简公七年(前408)实行”初税禾“的实物地税制度。战国时，各国税制不一。秦国首先实行户口登记制，并据以征收田地租税和接人头征收”头会“(人口税)。

东周的丝绸西传路线甚至横贯欧亚大陆。当时马车的使用已很普遍。这时，天子直辖的“王畿”，在戎狄不断袭扰和诸侯不断蚕食下，大大缩小了，最后，仅剩下成周方圆一二百里，即今河南西部一隅的地盘;同时，天子控制诸侯的权力和直接拥有的 军事 力量，也日益丧失。天子不仅经济上有求于诸侯， 政治 上也往往受诸侯的摆布。 但天子“共主”的名义，仍然具有号召力。因此，一些随着地方经济发展逐步强大的诸侯国，就利用王室这个旗号，“挟天子以令诸侯”，积极发展自己势力。

春秋战国时期的货币

春秋时期，随着商业的发展，金属铸币在贸易活动中日益显示出其优越性，逐步取代西周时期广泛使用的贝币和各种实用货币，并开始形成几个具有明显特征的货币体系和货币流通区域。这就是黄河中游周、晋的“布币区”，东方齐国海滨地区的“刀货区”，以及南方楚国的“蚁鼻钱”区。战国时期，社会经济呈现空前繁荣的景象，商品生产的需求加大，货币的流通量激增。春秋时期的货币流通区域，至战国时期，范围进一步扩大，突破了国家的界限，刀币和布币在许多国家并行。战国中期以后，在北方以魏、秦为中心，出现一种新的货币体系——圜钱。战国末年，齐、燕、秦出现圆形方孔钱，并最终统一了中国的货币。此外，战国时期黄金的使用开始盛行，在南方的楚国，黄金铸币金版多有发现。

周、晋(三晋)货币。由农具钱演变而来的原始布，到春秋以后，逐渐脱离原来作为农具的遗痕，从实物货币的范畴分化出来，成为真正的金属铸币。因为其首部仍保留着农具铲有銎可以纳柄的遗迹，所以称空首布。它是由农具铲向战国平首布发展的过渡。春秋早期，周、晋、卫出现由原始布发展而来的特大型平肩弧足布和耸肩尖足布，通长达13-16.5厘米。此外还有斜肩弧足、平首方足等形态，各有大、中、小型。战国时期，周与三晋地区流行3种货币：平首布、刀化和圜钱。韩、赵、魏 三国 铸行的货币，以布钱为主，刀化、圜钱在不同时间和不同地区也曾使用过。周的辖地主要实行圜钱。

齐国货币。齐国是海岱之间的东方大国，拥有山泽渔盐之利，商业十分发达，一直保持自己独立的刀币体系，到其晚期才出现圜钱。刀化从春秋时期即流行于齐国，种类很多，厚大精美。从面文、形质看，越早形体越大，制作越精。而至后期，铜质渐粗糙，形体变小。铭文自春秋以来一直沿用“节墨之法化”、“节墨法化”、“安阳之法化”、“齐之法化”、“齐建邦法化”、“齐法化”几种。其中前4种刀身外轮高于柄部，后两种的刀身与柄部外轮齐高。大约到战国中期威、宣之时(公元前378-前324年)，齐国国势达到鼎盛时期，齐国境内的刀币皆统一于“齐法化”的形式。

燕国货币。战国时期，燕国是北方大国，刀、布并行，燕明刀是其主要货币，晚期也铸行过圜钱。

楚国货币。从春秋以来，南方的楚国就一直保持着它特有的铜铸贝“蚁鼻钱”体系。进入战国，蚁鼻钱的流通区域更加扩大，同时爰金盛行，随着与各国贸易往来的增加，还出现布币。

秦国货币。秦在商鞅变法以前，国力薄弱，铸钱的可能性较小，且至今仍未发现史料记载与实物证据。若有铸币流通也可能是自其它国家流入的货币。秦孝公时商鞅去魏入秦，进行变法改革，秦国逐渐强大起来，铸币才有可能。战国圜钱始于魏，而秦是魏的近邻。魏流通的圜钱形式必因商鞅入秦而产生巨大影响。因而在商鞅变法后铸行一两圜钱是可能的。《史记·秦始皇本纪》载“惠文王生十九年而立，立二年初行钱”一事，则是指正式实行方孔圆形的“半两”钱。秦国货币大致有一两圜钱、半圜钱、两甾钱、十二铢钱、半两钱等。

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汉服的种类及介绍有哪些？

汉服的种类及介绍有袄裙，齐胸襦裙，褙子曲裾对襟襦裙等，曲裾是属于那种深衣的一种，有长曲裾，短曲裾小曲裾之分，褙子开始于唐，盛行却在宋元，不过在明代的时候被称为披风，宋代男女基本上是都是这一类的服饰，但因使用和时间的不同，它的形式变化多，因此可以多种形式搭配。适合身材中等的人穿着，褙子，开始于唐，盛行却在宋元，不过在明代的时候被称为披风，宋代男女基本上是都是这一类的服饰。

襦裙，襦裙又分齐胸襦裙、交领襦裙、对襟襦裙等等，它是由短上衣和长裙组成，也就是上襦下裙的套装，而襦，就是短上衣，不过一般长都不是过膝的。

表演古筝的话建议可以采用交领襦裙，这样好一些，曲裾是属于那种深衣的一种，有长曲裾，短曲裾，小曲裾之分，适合身材中等的人穿着，

袄裙：马面裙前后共有四个裙门，两两重合，两侧裙幅打褶，中间裙门重合而成的光面，齐胸襦裙：裙摆垂坠，飘逸，分对襟和交领，对襟居多。齐胸裙上襦多束于裙内。

春秋战国时期百姓穿什么服饰？和汉服有什么区别？

2700多年以前，那是中国历史上春秋战国时期。在那个时期不仅是思想上的百花争放，受到影响，当时的服装上其实也是各有各的特色。基本上每个国家都有自己的风格，在少数民族跟汉族也会有区别。那时候春秋战国总体是以深衣为主，然后少数民族的穿着是被称作为胡服。换一种话说，春秋战国的服饰也可以被看作是汉服中的一种。

先说一下衣服的发展史，要知道最早的时候人们是不穿衣服的，碰到冬天，人们就是为了保暖使用动物皮作为保暖工具。随着历史的发展，开始有了国家的出现，衣服其实是跟国家的管理是有关系的，只有当时的国家管理好，人们才能穿上衣服。再看看那时候的衣服材料的发展，那时候流行用皂来作为填充物，皂就其实是一种植物的絮。当时是有钱人穿这个除了用来作为保暖的，还可以彰显身份。不过这只是其中一种，更多的有钱人是用动物的皮囊来制作的衣服，保暖性更好。

春秋战国时期，那时候人们的生活明显变好了，不过地域限制的，所以穿衣服的风格也明显是有地域限制的。以中原为当时他们的上衣基本上是靠右边的，而少数民主是靠左边的，这是一个比较明显的区别。还有会是因为穿衣服的风格而形成了不同的象征，那就是在当时的时候。如果日常生活中人们一般是用右手去进行衣服的穿戴，但是如果逝世之后人们会把他的衣襟放在左边，也就意味着是衣服不再脱下来。

随着人们的意识觉醒，穿衣服这件事情变得越来越重要。所以在重大节日的时候，人们都会尽可能穿上自己最好的衣服用来表示对事情的重要性。穿衣服也是当时用来衡量一个国家发展的标准。