本文目录一览：

• 1、满汉融合的女服是怎样的呢？
• 2、满清时期满族人的服饰和装扮，有多么鲜明的特点？
• 3、传统中华的服饰之美，历朝历代都具有哪些特点？
• 4、满族的服饰有什么特征

满汉融合的女服是怎样的呢？

现在一说到清朝服饰，人们首先想到的就是男子的长袍马褂和女子的袍服——早期腰身宽大，而后逐渐时兴收腰款式，外面套有“坎肩”。事实上这并不足以代表清朝两百多年的服饰形象。

清朝建立之后，由东北入关执掌政权的满族人，其生活环境和生产、生活方式都发生了巨大的变化。满族人传统的便于骑射的服饰与汉族的服装大异其趣，统治者为了消灭汉族人的民族意识，在开朝初期严令禁止汉族人穿汉装，强制汉人换掉大襟袄衫、裙、裤等，一律穿上满人的无领对襟袄褂和长裤。其中，最令汉族人反感的是按满族的习俗在前额剃发，后脑留发梳辫。许多坚持明朝习俗佩戴方巾、拒绝剃发留辫的汉人遭到了杀戮。这激起了汉人的强烈不满，有的地方因此发生了战乱；有的人宁可剃光头当和尚；有的人在头部画上明朝的方巾，以示不忘故国衣冠；有的人取名“守发”、“首发”，用隐讳的文字表达内心的愤慨。这种激烈对抗的形势迫使清朝政府采取了相应的妥协政策，男子、官员、成年人、儒生、娼妓的服饰随满族旗服，女子、衙役、少年儿童、和尚、道士以及戏剧、丧葬、婚仪等所用服饰可以沿袭汉人习俗，由此缓和了剃发易服引起的统治危机。因而，在清初至清代中期，满族女子与汉族妇女的发式、衣服和鞋都有着明显的区别。

清朝服饰满族女子穿袍而不穿裙，袍服是她们最普遍的日常服装。袍里面穿裤，满族贵妇穿的礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰、配件。便服袍有可单穿的衬衣和罩在外面的氅衣两种。衬衣圆领右衽，掩襟直身平袖，有五个纽，衣长掩足，袖分有袖和无袖两类，面料以绒绣、织花，平金绣为多，周身加以边饰。氅衣穿在衬衣外面，左右开衩至腋下，衩顶饰以云头，边镶和纹饰繁复精细。氅衣多在正式场合穿。袍褂一般没有领子，所以贵族女子平时在家时也爱围着一条小围巾。早期袍身宽大，后来越来越窄，清末时，袍服的腋部收缩已不明显，廓形基本上呈平直状，领、袖和衣襟都镶有宽阔的花边，长度不减。

满族女子梳的发髻是在头发中插入架子卷成扁平状的双角，也称“两把头”。发髻上常饰有鲜艳的大花朵，有的还缀有垂穗，很艳丽也很独特。满族女子本不缠足，她们的鞋极有特点，是一种在鞋底中间有高跟的式样。木底下一般装有3厘米、4厘米或高至15厘米的木跟，跟形像花盆的，被称作“花盆底”；跟形像马蹄的，被称为“马蹄底”。

汉族女子在清初依旧保留着上衣下裳两截穿衣的着装特点，平时穿袄裙，裙内穿裤。如果单穿裤，外面不套裙装，说明这个女人出身卑微。上衣从内到外依次为兜肚、贴身小袄、大袄、坎肩、披风等。兜肚以银链悬于颈部，只有前片而无后片。贴身小袄可用绸缎或软布做成，颜色多鲜艳，如粉红、桃红、水红、葱绿等。大袄分季节有单夹皮棉之分，衣袖早期较瘦，后期逐渐放大，至清末时又流行短小。外罩坎肩多为春寒秋凉时穿用。披风为天凉时外出穿用的衣服，高贵人家的披风上绣着五彩夹金线，并缀着各式珠宝。

汉族女子的裙装种类繁多、样式多变，集中体现在裙子样式的流变上。清初曾一度时兴“月华裙”，一种是以10幅布帛折成数十个细褶，每褶各用一色，轻描细绘，色雅而淡，宛如月光掩映，另一种是在一道褶之内，五色俱备，如同映现的月色光晕。还流行过一款“弹墨裙”，裙料底色素雅，印的散花颇具墨画笔韵，非常雅致。康熙至乾隆年间流行凤尾裙，衬裙的外面缝缀上以各色绸缎做成的狭窄的长条，每条绣以不同花纹，两边镶滚金线或饰以花边，显得富丽堂皇，多为富贵人家女子穿着，普通人家女子结婚时也要置办一条。清代中叶以后，人们在原来的基础上又发挥艺术想象力，将裙料均折成细褶，实物曾见到有300条褶的。裙摆绣满水纹，穿着者走动起来，其水纹一折一闪，非常耀眼。后来在每褶之间以线交叉相连，使之能展能收，形同鱼鳞，因此得名“鱼鳞百褶裙”。清朝末期，又出现裙上加飘带的，飘带裁成剑状，尖角处缀以金、银、铜铃。不但裙身华丽异常，而且穿着走动时，裙子叮当作响。

当年女装中有一种美丽的装饰，因其披在肩上，前后和两肩四个角都做成云形，形同中国的吉祥物——如意，叫做“云肩”。边缘处一般还要垂下层层流苏。这种形式的装饰最早见于唐代，但是清代女子佩戴最为普遍，新婚和行大礼时总少不了。

清代中后期，满汉两族女子的常服已经差别不大，用当时来华的西方人的眼光看，共同的特点就是宽大的袍衫将削肩、细腰、平胸、单薄、小巧的东方女子罩在其中，绝无奇装异服可言。

清初，汉女发式与明朝时大同小异，梳平髻，发型低矮而贴体。中期开始仿清廷宫女，以高髻为时尚。清末又讲究在脑后梳圆髻，未婚女子则梳长辫或双丫髻、二螺髻。至清末，原先作为幼女发式的“刘海儿”，即前留齐眉短发的样式，已不分年龄大小了，少女、少妇都留“刘海儿”头。

汉族女性也讲究在发髻上插花，而且以鲜花和翠鸟羽毛为时尚。冬季时，特别是中国人传统大年——春节期间，女性们不分年龄都爱戴红色或粉红色的绒绢花，这些花一般都被做成一定的图案，并寓意吉祥。北方妇女喜欢在髻上插一两支银簪，冬天喜欢戴皮毛头饰，兼有御寒和装饰作用，南方妇女则爱在头上横插一把精致的有图案的木梳，遮阳或挡风时常裹戴头巾，天寒时也戴帽箍——一种只围头部一圈的黑绒、黑缎子头饰，以带子结于脑后。

汉族女性在四五岁时就开始缠足。除了从事重体力劳动的妇女外，贵族士庶人家女子若是大脚，那断然是嫁不出去的。缠足的陋习始于宋代，此后很长时期，尖尖的小脚被视为美女的必备条件，直到清朝末年，由于有识之士纷纷在各地创办“不缠足会”，在争取女权、倡导妇女解放的运动中，女性的双足才渐渐得以解放。

或许是由于满族人早年以游牧生活为主的缘故，清代的满人喜欢在身上佩戴许多日常用品。男子腰问佩着眼镜盒、扇子套、鼻烟壶或烟袋锅、打火石、钱袋、香荷包、小佩刀等。妇女也爱随身带着小件日用品，不过不都系在腰带上，而是在大襟处佩带成串的什件，如牙剔、小镊子、耳挖勺等，多的达十儿件，另外还佩戴成串的鲜花或手帕。不仅如此，首饰也佩戴齐全，如金银玉料的耳环、臂钏、手镯、指环、项圈、宝串等，即使是穷苦人家女子，也要戴上几件银饰。

满清时期满族人的服饰和装扮，有多么鲜明的特点？

公元1912年末代皇帝溥仪逊位，标志着中国最后一个封建朝代“清朝”覆灭。作为一个距离现代人最近的封建王朝，它的习俗与文化并没有彻底消亡。

相反很多习俗与文化还一直影响着现代人。尤其是在满族聚居地，依然可以感受到清朝时代的遗风遗俗。

满清帝国作为中国最后一个“大一统”封建王朝，政治、经济、文化、民风、民俗，都具有比较典型的满族色彩。这里面既包括语言、文字、书籍，还包括生活习惯、节日习俗、服饰礼仪等多方面的内容。

现在很多人在各种书籍或影视剧中，所看到的满清服饰基本上，都是“官服”或“民服”。样式方面多以“长袍马褂”、“旗袍夹袄”为主。事实上具有满族特色的满清服饰，不仅样式繁多而且还有很多讲究。

笔者认为满清服饰习俗与文化，既可以代表满族的民族特色，同时也可以彰显满族人的政治与生活。

任何一个民族的服饰和装扮，都具有一定的独立性与排他性。虽然在满清帝国晚期，满族服饰曾出现了“满汉服饰”相互交融的特点，但满族服饰的鲜明特征却未曾改变。

要想进一步了解和分析，清朝时期满族服饰习俗与文化，就应该从满清入关时的一系列巩固政权的策略入手，只有这样才能站在历史角度，更加客观的看待满族服饰习俗与文化演变。

满清服饰分类以及特点

1.满清服饰的历史沿革

服饰和装扮在古代中国历史中，所占有的重要地位以及重要意义想必大家都了解。无论是地处中原的汉族王朝，还是偏安一隅的少数民族政权，服饰习俗与文化的发展，都离不开政治、经济、地域等因素的影响。

古代由汉族人所建立的国家，无论是王公贵族还是平民百姓，服饰的主要特征和风格，都是以“宽袍大袖”和“拖裙盛冠”为主。不论男性还是女性都以这种服饰为荣。因为这种具有汉民族特点的服饰，既可以彰显大国风范也可以体现民风民俗。

但处于同一时代的少数民族，由于其民族特性以及生活方式上的异同，他们的服饰基本上都以“小衣襟短打扮”为特点。尤其是对于以狩猎和游牧为生的民族来说，这种类型的服饰更有利于生产和生活。

但是从1644年清顺治帝带领满族人入关之后，由汉族人建立的大明王朝名存实亡。随之而受到影响的不仅是政治、经济等方面，还有文化、习俗、服饰等方方面面。尤其是“改冠易服”政策实行之后，汉族的传统习俗与文化，遭到了前所未有的破坏和践踏。

如果从积极角度来看待整个问题，其实也属于一次比较重要的历史变革。尤其是在服饰和装扮方面，从“宽袍大袖”转变为“短衣窄袖”，同时服装的颜色、样式、图案、装饰以及“等级”诸多方面，也都发生了翻天覆地的改变。

2. 满清服饰的官民分类

历史上的历朝历代在服饰领域，都存在着等级划分的特点。皇帝与王公贵族的服饰，一般多以尊贵大气、样式复杂、纹饰繁多而著称。普通老百姓的服装则比较简单和随意。清朝时期的满族服饰基本上都遵循这个规律。

尤其是满清王朝实行“八旗制度”改革之后，“旗装”在满清贵族与老百姓中流行起来。这种类型的服装由于制作简便、用料较少、穿着便利，基本上成为了当时满族人的主要民族服装。

（1）官服中的“长袍马褂”

清朝是我国最后一个封建王朝，满清统治者的思想既受到了满族特有的文化影响，同时也吸纳了儒家学说中的一些“糟粕”。

“三纲五常”、“三从四德”，这些为统治阶级服务的儒家思想，在清朝的时候不仅照搬全抄而且还愈演愈烈。

这种思想对满清服饰的影响也非常大，满清统治者为了体现其正统地位，在服饰文化方面也划分了“等级”。清朝的龙袍、贵族服饰以及官服，不仅雍容华贵而且还会有很多体现“等级”的元素。

清朝皇帝的龙袍上有“十二章龙纹”，这种可以体现唯一性与统治权的服饰，只有皇帝才能堂而皇之的穿在身上。皇子作为皇帝的“龙子龙孙”，可以穿金黄色绣九条蟒的“蟒袍”。无论是龙还是蟒都体现出了天人合一的贵族之风。

而王公贵族所穿的“蟒袍”又称花衣，不能使用金黄色布料，否则就会被定“犯上作乱”之罪。这种蟒袍其实是专门为王公贵族制定的“官服”。当然除了“官服”之外，贵族或官员平时也可以穿“常服”和“行袍”。

“马褂”是满族人比较平常的外衣，一般都会套在袍子外面穿。可以分为春夏秋冬四季马褂，在不同的季节可以搭配不一样的长袍穿戴。从种类上来分马褂可以分为长褂和短褂。长褂是清朝官员所穿的一种礼服。大家通常所说的马褂一般都指短褂，这种类型的衣服部分官民。

（2）民服

从整体角度上来讲，满族中下层老百姓的服饰多以“素朴”和“肃穆”见长。之所以朴素是因为使用了低劣的布料，而所谓的“肃穆”则是指颜色特别单一。

普通的满族居民也可以穿长袍马褂，经济条件稍微好一些的人可以穿马甲和衬衫。

但是这里所说的马甲和衬衫，只能当做贴身衣服穿在长袍里面。这里面所说的马甲，外观类似于今天的背心或者坎肩一类的衣服。

衬衫的外形虽然类似长袍，但长度基本上也就是在大腿根一下或膝盖以上。主要的作用就是“遮羞”，从这个角度来看老百姓的服饰，不仅可以用“朴素”来形容，严重点说甚至可以叫“寒酸”。

传统中华的服饰之美，历朝历代都具有哪些特点？

黄帝，尧，舜“垂衣冠而天下治”。《礼记冠义》中有“冠者，礼之始也”，“冠者礼之始也，嘉事之重者也。”中国衣冠，展现的是章服之美，体现了礼制，展示了含蓄与奔放交融的中国精神。

一、深衣的发展

春秋战国以前，衣裳是严格分开。上衣下裳，穿着极为繁复。在春秋战国之交，一种更为简洁的服装——深衣，开始流行。深衣将以前上衣下裳的穿着样式变为衣裳相连的穿着样式。深衣将独立的上衣下裳合二为一。《礼记深衣》中记载：“古者深衣，盖有制度，以应规，矩，绳，权，衡。短毋见肤，长毋被土。续衽，钩边。要缝半下；袼之高下，可以运肘；袂之长短，仅诎之及肘。带下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。制：是有二副以应十有二月。”

深衣领口直角相交，象征地道方正；袖根宽大，袖口收怯，象征天道圆缺；分上衣，下裳两部分，象征两仪；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；用布十二辐，象征一年十二个月；下摆平齐，象征权衡。

深衣穿着要合礼制。如果父母和祖父母建在，可以用带有五彩花纹的布来镶边；如果只有父母健在，就用青布镶边；若三十以下失去父亲，只能用白布镶边。一切以孝为标准，总体上以素雅为好。

随着历史的发展，深衣渐渐失传。至宋朝，深衣具体的形制已不可考，基本处于失传状态。朱熹为了复兴儒学，宣传理学，礼教，朱熹对《礼记》中《深衣》篇的解读，加以创造性的改变，创造出直领对襟，穿为交领，黑缘，十二梯形辐的“朱子深衣”。“朱子深衣”以黑白为色，有衣缘而无纹饰，一律用黑缘，看上去的素雅庄重。朱子深衣配以丝绦，大带，冠以博帽，体现出一种儒雅，庄重的儒士风度。

可以说身穿深衣，既为身穿礼仪。中国自古以来就是礼仪之邦，礼制治国，以礼治天下。服饰作为一种礼的载体形成一套专有的体制流传下来。

深衣由于其便于穿戴所以常常出现于各种场合，各种礼仪场合也少不了深衣的踪影。因此也形成了一套与穿着深衣相配套的礼仪制度。西汉著名政论家，文学家贾谊在《容经》中系统的讲述了西汉时穿着深衣时的行止和跪拜礼仪。如跪之法，跪之时，身体微向前躬曲，挥动右手跪下，进而左手站起来，手挥动的幅度各自遵从各自的规矩；拜之道。身体向前倾折，如遇喜事，则左手在上，如遇凶事，则右手在上，背脊和后颈的形状要像屋脊那样；行之则，行走时要微微俯身，不可甩动大臂，肩膀要平，不可忽上忽下，身体正直。

深衣分直裾曲裾，后又出现了襜褕的深衣。但相对于直裾与曲裾，襜褕并不是一种适合穿着于正式场合的深衣，它的出现好像与礼制格格不入，正是因为这个原因，穿着襜褕在上层社会被视为无礼，皇帝也曾下令禁止将襜褕穿入朝堂。有皇亲国戚仅仅是将这以流行与市井的襜褕穿进朝堂而丢了爵位。襜褕直至西汉中期仍被视为无礼的服饰，而晚至东汉初年，襜褕就成了男子的流行服饰，能够登入大雅之堂。

深衣形制称为中国传统服饰中的奠基样式。

二、秦汉魏晋南北朝时期的服饰

秦初“兼收六国车旗服御”。男女服都是交领右衽，衣袖较窄，衣缘及腰带多为彩治装饰，花纹精致。士兵衣长齐膝，左右两襟为对称直裾式，皆可掩于背侧，两襟下脚如燕尾，保持深衣的基本形制。两汉时期，仍旧保持深衣形制，只是有些许的变化，如衣辐加大，形成“褒衣大袑”的风格，腰间束带。至东汉时期，通裁的袍服形成风气。

魏初，曹丕定九品中正制，以服饰颜色来显示等级，这一做法为后代所沿用，直至元明，并为清补服制度提供了思路。由魏而晋，礼制难以实行，政权更迭，经济贫乏，宽衣博带成为风气。随着民族融合，北方游牧民族的服装也逐渐和汉族的传统的服装不断融合。如北魏时期，朝服有明显的民族融合的风格。大臣上朝穿着汉族传统的宽衣大袖，外披少数民族的披风，头戴挡风皮帽。

三、隋唐宋时期的服饰

隋唐时期，国家又一次统一，社会总体来说比较稳定，经济文化繁荣。隋唐统治者都曾在前朝的基础上改革舆服制度。天子，百官的服饰皆以颜色区分，以花纹表示官阶。隋朝朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色最为高贵，红紫，蓝绿，黑褐等而下之，白色没有地位。

男子官服，一般头戴乌纱幞头，身穿圆领窄袖袍衫，衣长过膝而高于踝，齐膝处有一横襕，这一横襕是深衣的遗存；腰系红鞓带，足蹬乌皮六合靴。无官的地主阶级隐士，野老，喜穿高领宽缘的直缀，以效仿宽衣大袖深衣的古风。普通百姓则短褐穿揭。女性风行襦裙，贵族妇女内穿大袖衣，外再披一件小袖衣，讲究金缕蹙绣，后贵族妇女又喜穿阔大拖沓的大袖衫，袖宽过四尺，长裙拖地四五寸。

宋代官服依据唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。大袖袍服，平翅乌纱。宋沿袭了唐代章服的佩鱼制度，穿紫，绯的官员在腰间配鱼袋，带内装有金，银，铜制成的鱼，用以区别品级。以“方心曲领”为宋朝朝服的特征。宋代官员的便服依旧承袭唐式，小袖圆领衫，软翅幞头，不再穿唐时的乌皮靴，而改穿便鞋。平民则捋袖敞襟，系带裹腿。宋代女装讲求瘦长，喜穿褙子，喜用珍珠。

四、元明清时期的服饰

元代则以蒙古服饰为主，交领左衽，戴四方瓦楞帽，下层多穿腰间多褶的辫线袄子，戴笠子帽。

明代极力的去除蒙古服饰的影响，回复汉服。棉布也更为普及。由于明代皇帝姓朱，所以以朱为正色，紫色自官服中废除不用；黄，紫之外，玄色也在禁色之列。明代官袍近于唐圆领，但尺寸更大，盘领右衽，两侧各多出一块，称为“摆”。明规定，一品至四品，绯袍；五品至七品，青袍；八品，九品，绿袍，未入流杂职官于八品一下同。公服花样：一品，大独科花，径五寸；二品，小独科花，径三寸；三品，散答花，无枝叶，径二寸；四品，五品，小杂花纹，径一寸五分；六品，七品，小杂花，径一寸；八品一下无纹。幞头：漆，纱二等，展脚长一尺二寸；杂职官，幞头垂带。后复令展脚。

用补子显示品级。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品狮子，二品狮子，三品虎豹，四品虎豹，五品熊罴，六品彪，七品彪，八品犀牛，九品海马。

明代的普通百姓服装或长或短沿袭传统，品种丰富。

清朝以满族服饰为主，直筒旗装，马褂。清代男子有高领长衫，腰身袖管窄小，外套短褂背心，坎肩，头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带挂香囊，荷包，耳钳，扇子等等。

女子服装有满汉之分。满族女子穿直通旗装，脚穿花盆底，身穿坎肩，头梳把头，衣襟上角挂金银链饰，耳挖，牙签等精致小物件。汉族女子则沿袭明代，时兴小袖衣和长裙，乾隆以后衣服渐肥，袖口阔至一尺多，肩上有云肩。汉族女性裹脚而满族女性为天足。满汉服装均不体现腰身。

满族服饰袖口的花纹绣在内部，平时袖口卷起露出花纹。马褂袖延长有一块半圆形布面，成马蹄状，称作马蹄袖，平时卷起，在遇见长辈，上级或旗主是打千，叩首，请安时将马蹄袖甩下，以示尊敬。

冬季，皇帝会赐予大臣耳暖，端罩。端罩是有身份有地位的人才能获得，获得端罩的大臣依据品级不同，端罩的材质也不同。一般都是想紫貂皮，黑狐皮等高档皮草制成的套在服装外部的保暖衣套。

晚清近代以来，慈禧太后创制大拉翅，汉族女性则多穿马面裙。

满族的服饰有什么特征

满族服饰充满着浓郁的民族特点和民族性格的神韵，这是满族在其民族形成过程中一种长期生活积淀的结果。首先，它有着鲜明的历史特点，即历史给它留下的深深痕迹。满族承袭女真族的旧俗，其中也包括发式、服饰。女真族的男子是剃发编辫，满族男子亦是辫发垂肩。

在《大金国志》中记载，女真人是“善骑射，喜耕种，好渔猎”的民族，每见巧兽之踪能不动声色地置之于死地，食其肉、衣其皮。满族则步其后尘，颇爱穿皮，只是按满俗，禁用狗皮而已。 

其次，满族服饰的地方性特点也十分突出。由于地处寒冷，满族人不分男女老少都有戴帽子的习惯，这同汉族男子的“二十始冠”及束发绾髻，扎系布帻有着天壤之别。

满族人的帽子“寒暖异制”， 即冬天戴皮帽， 春、 秋戴暖帽，夏戴草编凉帽，并在帽子顶点缀着“红缨”，即醒目又艳丽。至于足下就更具有地方特色了，冬季普遍穿用的靰鞡鞋所用的靰鞡草，只有东北才有，当初在赫图阿拉(今辽宁省新宾县永陵镇)时期，努尔哈赤就是“足蹬鹿皮靰鞡”。

男子旗装

历史上满族男子多穿带马蹄袖的袍褂，腰束衣带，或穿长袍外罩对襟马褂，夏季头戴凉帽，冬季戴皮制马虎帽。衣服喜用青、蓝、棕等色的棉、丝、绸、缎等各种质地的衣料制作，裤腿扎青色腿带，脚穿棉布靴或皮靴，冬季穿皮制乌拉。

清初，穿马褂仅限于八旗士兵，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。

女子旗装

女子喜穿长及脚面的旗装，或外罩坎肩。服装多用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案，更多在衣襟 、袖口 、领口、 下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜，穿花盆底绣花鞋，裤腿扎青、红 、粉红等各色腿带。盘头翅，梳两把头或旗髻。

喜欢戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。满族男女都喜爱在腰间或衣服的大襟上挂佩饰。男子有火镰、耳勺、牙签、眼镜盒、扇带。女子有香囊、荷包等。大多用绸缎缝制，花色品种繁多，制作精美。在旗袍领口、衣襟、袖边等处要镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边，这样缝制的旗袍是最完美的。

扩展资料：

服饰历史

编辑

明朝，南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制，不可逾越。至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做，外套马褂，直到辛亥革命，率以为常。

满族妇女的旗袍，多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖，为有清一代的时装。辛亥革命后，旗袍的样式由肥变瘦，并有长、短袖之分。经过不断改进，一般样式为：直领，窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉。

参考资料：百度百科-满族服饰