关于汉服

汉服，又称为汉装、华服，是从夏商周时期到现代，华夏民族所着的、具有华夏民族风格的一系列华夏民族服饰的总体集合。在民族和国家概念没有明确的古代，一般作 为与中华文明周边地区的“胡服”相对的词使用。汉服是中国上古三皇五帝至明末（17世纪中叶）以前，汉族（及汉族的前身华夏族）以民族文化为基础，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的具有民族特点的服装体系。如果以服装体系而言，汉服是上溯炎黄，下至明朝，汉（先秦时期则为华夏）族人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合 。[1]

目录

[隐藏]

* 1 历史和发展

* 2 名称由来

* 3 特点与样式

o 3.1 历代基本样式

+ 3.1.1 春秋战国时期

+ 3.1.2 秦汉时期

+ 3.1.3 魏晋南北朝时期

+ 3.1.4 隋唐五代时期

+ 3.1.5 宋元时期

+ 3.1.6 明朝

+ 3.1.7 配饰

* 4 各种汉服

* 5 汉服与文化

o 5.1 汉服和易经

o 5.2 汉服和舞蹈

o 5.3 汉服和诗歌

* 6 对周边民族服饰的影响

o 6.1 中国北魏鲜卑族改穿汉服

o 6.2 日本的和服

o 6.3 朝鲜的韩服

o 6.4 越南的越服

o 6.5 琉球的琉装

* 7 参考文献

* 8 相关条目

* 9 外部链接

[编辑] 历史和发展

身着汉服的轩辕黄帝（山东济宁东汉武梁祠的石刻像）

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。例如，唐代张守节《史记正义》认为“华夏衣裳为黄帝所制”[2]。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。传说中的黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”其制，详见《礼记·深衣》。最要者为“续衽，钩边。要缝半下。格之高下，可以运肘。袂之长短，反拙之及肘……袂圆以应规，曲夹如矩以应方，负绳及踝以应直……纯袂，缘，纯边，广各寸半。”总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。[3]“ 按三代时，衣服之制，其可考见者，虽不一，然除冕服之外，唯玄端(端衣)深衣二者，其用最广。玄端则自天子至士，皆可服之，深衣则自天子至庶人皆可服之……至于深衣，则裁制缝衽，动合礼法，故贱者可服，贵者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以养老，诸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕视私，庶人服之以宾祭，盖亦未尝有等级也。端衣不削幅，不邪杀，不圆袂，不继掩，不侈袂。其衡长八尺八寸，每幅长广皆二尺二寸，四角方正，故谓之端。其裳，前三幅，后四幅，要有辟积无数，谓之唯裳。古人有“朝玄端，夕深衣”。[4]

直到三百多年的清初，这一服饰制度才被迫中止。1644年明朝灭亡后，满清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感、以达到长期统治中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，勒令禁止人民穿戴汉族服饰，“留发不留头”，推行了血腥残暴的政策（史称“剃发易服”，“剃发”也作“剃发”）。为此遭到中国各地民众的反抗，使暂时平稳下来的中国到处狼烟四起，发生了江阴大屠杀等一系列屠杀行为，超过千万平民百姓死在屠刀之下，这使得汉服逐渐消亡。并因而实行了极其野蛮的剃发易服（史称“剃发令”，“剃发”也作“剃发”），其执行口号是：“留发不留头，留头不留发”。对此多数汉族为保护世代相承的文物衣冠进行了长达数百年的反抗，他们以各种方式试图阻止清朝政府的民族压迫，例如当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。 今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。清朝统治期间爆发的多次农民起义，如白莲教、太平天国、捻军等都身着汉族风格的衣服，并要求其统治区的人们恢复汉族式样的衣服，此时距离明朝灭亡已久，虽然农民军衣服也已经很大程度清朝化了，但其头巾衣服等还是恢复了明显的汉族风格。太平天国的一部分将领拒绝清朝式样的战服，宁愿穿戏服作战。 又例如明郑东宁王朝国王郑经也曾以拒绝剃发易服令作为投降的政治条件之一，这种反抗抗争在清朝政府执政时期此起彼落，直到辛亥革命爆发民国建立后，强令民众剪去辫子时，方才彻底结束满族历经250余年以上的殖民文化，不过惨遭满族毁灭的汉族服饰以及一些与服饰相关的汉族传统生活文化，就此断绝，并且自此以后，汉人逐渐完全改穿旗装，部分汉人也主观的认为旗袍马褂就是汉族的传统服饰。

今天的旗袍（即海派旗袍）、长衫、马褂、唐装（即新式马褂）初期是以满族为主体的民族服饰演化而来，不过旗袍的立领、马褂的对襟实际都在明朝服饰中可以看到，但满服立领与对襟与汉服差别甚大，而西洋服装同样有立领和对襟的形制，所以不能证明明清服装有承接关系。清亡之前（1910年），资政院议决剪辫易服案，汉人开始群起剪辫。辛亥革命推翻清朝的统治之后，国民政府即下“剪辫令”，而使得深受满族殖民教育的汉人中有不少人不能接受，特别是北方地区和移区香港的满清遗老。辛亥革命的领导者学习西方，当时中国人正式改穿西式服装，由此忽略了汉族传统服饰的复兴。近年，一些人重新倡导恢复清朝以前的汉族传统服饰，获得一些年轻人以及对传统文化有兴趣的人认可。汉服倡导者着重倡导在传统节庆及祭祀等等场合率先穿着汉服，此观点获得越来越多人的认同。对于这个正在兴起的现象，社会上有各种不同的看法，详见汉服运动。

[编辑] 名称由来

从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，并融合其他少数民族服饰特点创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。

[编辑] 特点与样式

直裾深衣

曲裾深衣

襦裙

汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。明代后期有发展出类似于清代服饰对襟立领纽扣（但不同于满清服饰，明代纽扣细小，以金属制造，位于不显眼位置；满清服饰以显眼的布扣为主）。

汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。

从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

汉服虽然是平面裁剪，但用料远远大于覆盖人体的需要。在裁剪之时，看上去虽然是平面直线的，但是穿在人的身上，配合以束腰等手段，就会随着人体的结构，呈现出不同的曲线，无论从正面、侧面、背面，都十分优美动人，和环境共同成为灵动的艺术品。汉服不仅重视人体的各个侧面的线型，而且还注重人与环境对服饰的影响。汉族传统服装中，贵族服饰的大袖，不仅是袖径的宽大，也表现为袖子的长度超长。官员与老人的袖子延至手后，又可以挽回相当的长度。汉服袖径宽大时可到四尺，这种宽大的剪裁，使得汉服在穿着起来之后，可以行成如行云流水般的流线，随风而动，但毫不拖拉。给人宽袍大袖、仙风道骨的感觉。

[编辑] 历代基本样式

汉服男装的式样基本有两种：

1. 自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2. 自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿） 延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用束带系扎。

女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。

隋唐时期流行过窄袖紧身翻领的胡服。

虽然明太祖禁胡服，但明代吸收元代蒙古特点流行下摆大量褶皱的曳撒。

[编辑] 春秋战国时期

春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

[编辑] 秦汉时期

秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

[编辑] 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

《韩熙载夜宴图》(局部)中的汉服

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

[编辑] 隋唐五代时期

唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。 五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。

[编辑] 宋元时期

宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟，女装相比男装要富于变化些。

[编辑] 明朝

明熹宗的衮服像

张居正的官服像

[5] 元朝灭亡，明太祖朱元璋登基后，诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝汉族男子服式沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又大量吸收元代服饰特点,发展出曳撒等特色服饰.明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。

[编辑] 配饰

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底, 鞋头往往有翘起的的装饰。

佩剑也是古汉服的一部分（剑在战国后已逐渐由兵器变为礼器），士人着正式服装往往有佩剑。

[编辑] 各种汉服

两位穿汉服人在广州中华文化节活动

一位穿唐朝齐胸襦裙在广州中华文化节活动

唐朝齐胸襦裙

明朝褙子

明朝深衣

明朝道袍

北京奥运

[编辑] 汉服与文化

中国又称“华夏”，这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义?定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“ 后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉族”的形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰叫“胡服”，汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。所以，后来这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼，进而成为汉人自我认同的文化象征。到了宋元明时期，一些异族执政者明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

希望请一位专业的汉服人士来告诉我，对于研究汉服古文献和现代考古学者专家所著作的书籍有哪些？谢谢了，

我不算是很专业，但是我最近一直在做这方面的研究~所以把我的一些资料分享给你~

首先，是沈从文先生编著的《中国古代服饰研究》，这本书很详细很负责任的通过考古和实际的事实记叙了中国从远古时期到近代的服饰。

其次，是马大勇编著的《霞衣蝉带：中国女子的古典衣裙》，这本书是直接通过服饰的种类和材质之类的分类区分的，刚开始看有些不明所以，感觉就像逻辑混乱，但是记得很详细。

此外，还有《珠光翠影：中国首饰大全（全彩）》这本书有些贵但是很值，全本手绘和照片结合，对于要跟汉服搭配的珠宝很搭。《中国历代妆饰》也是相关的书，可以很方便的能够将妆容和服饰统一起来，还有相关的《云髻凤钗——中国古代女子发型发饰》《中国古典发饰》之类的。

现在你需要知道的是你要的是汉族的服装还是汉朝的服装，现在普遍的认知是汉族的服装。但是具体的什么专门的书还是没有的，网上有很多专门的汉服贴吧之类的，也有很多的相关的内容哦~

希望能帮助到你~

求个汉服社的可行性与必要性论证

撰写目的和基本思路

1、分析汉服申遗的可行性。 2、宣传汉服文化。 3、指导成都汉服活动展开，为成都树立新文化标签。 4、为流行服饰注入中华血脉。 为避免课题过大，我们将保护汉服与申遗结合，并对成都进行定点研究。因社会影响力决定申遗结果，而其表现为群众基础和机构建。于是我们决定用问卷与访谈相结合的形式，以群众了解度、学者认识度和政府认可度为指标衡量其群众基础。同时考察汉服团体机构建设，分析其是否满足申遗条件。

科学性、先进性及独特之处

1、着眼于新文化现象，富有时代感。 2、非物质文化遗产视角，折射出当代中国人心理需求。 3、符合哲学逻辑。 4、与中国文化圈的构建模式联系，体现高度文化价值。 5、调研目标范围较广，获取信息较全面。标的选择科学，代表性突出，方法多样化。成果涉及面广，为今后调研奠定了基础。 6、将具有随机性、灵活性的访谈信息加以逻辑整理，确保信息完整可信。

应用价值和现实意义

1、宣传汉服。 2、敲响文化危机的警钟。 3、引起社会对汉服文化的重视，帮助早日实现汉服申遗，保护汉服文化。 4、挖掘汉服内涵，彰显道德礼仪。 5、为以后开展此类研究提供参考依据。 6、由于汉服外形精美、内涵丰富，经过申遗和宣传能使其进入人们的消费视野，成为继“国学热”后又一热潮。有利于促进国内产业结构的调整，加强经济文化的发展。 7、促使我们关注财政支出的科教文卫部分。

作品摘要

本调研采用文献查阅与实地考察相结合的方式，收集有关申遗和汉服活动发展的资料，并对所得数据进行统计分析和实证分析。结果表明，汉服群体的组织机构建设不够完善，汉服文化的群众影响力不足，汉服尚不具备申遗条件。接着，通过对文化局非遗处相关人员以及有关专家学者的访谈，我们认为首先应该加强汉服群体的组织建设，只有使其成为一个能够引领文化持续传播下去的可靠组织，才能通过各种手段提高汉服文化的...(查看更多)

获奖情况及评定结果

无

参考文献

[1]张辛可.论汉服的复兴[J].流行色,2006,(10). [2]郑巨欣.国服论[J].美术观察,2006,(03). [3]中新.汉服复兴:一种民族文化的自觉[J].科学之友,2007,(2). [4]陈英.关于当代汉服复兴的探讨[J].南宁职业技术学院学报,2010,(4). [5]乌丙安.非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用[J].江西社会科学,2005,(1). [6...(查看更多)

调查方式

走访、问卷、个别交谈、亲临实践、书报刊物、文件、集体组织、自发等

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虽然近年来有不少学者对汉服及其复兴运动进行了一些基础性的研究，对“非物质文化遗产”的研究成果也是蔚为大观，但已有文献研究主要围绕汉服及汉服活动的发展史和作用等展开。以下是我们对所查阅的部分研究成果的简要分析。 ①张辛可在《论汉服的复兴》中认为汉服问题已经不是一个历史阶段性的事件,而是一个在行业和理论界长期积聚后终于走向民间和知识界的、要求恢复和光大民族文化和精神的运动的继续，他强...(查看更多)

1.“服”以载道——汉服的文化内涵研究，它对日本传统服饰有何影响

  汉服文化作为华夏文化的一部分，贯穿中国传统文化历史长河中，历经千年的风雨传承，终成为中国文化灿烂辉煌的缔造者之一。汉服即代表着古人们精神寄托和美好祝愿，又反应着中华民族文化发展的缩影，通过了解它，我们可以更清楚地认识到中国传统文化对本民族以及其他国家的深远影响。探究汉服的发展历史，我们不仅能发掘汉服中独特的精神内涵，弘扬汉服文化，而且还能寻回我们曾经的民族自豪感和自信心。与此同时，更能够在传承中创新，把属于自己的民族伟大与海纳百川的胸襟重新体现出来。并为现代服装设计注入民族灵魂，提高现代服装的文化内涵，创造出属于中国人自己的精神服装。日本从古至今就一直与我国有着非同寻常的关系，追溯到秦始皇时代，徐福东渡日本为嬴政寻找不死药，以及唐代繁荣开放，让各国前来朝见，如日本对汉服情有独钟，对本民族的服饰产生影响，日本和服吸收借鉴了中国传统汉服的款式与技艺，并融合本民族的特色，成为日本的传统服装。一汉服的起源与发展1.黄帝时期至周代时期汉服最早可追溯到黄帝时期，它的早期原型是华夏衣裳，《史记.黄帝本纪》中记载：“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”华夏衣裳起始于黄帝时期，后来历经夏、商、周逐渐发展，其中以周代为一个转折点，原因是那时形成了基本完善的冕服制度。汉服经历了几千年的传承与发展，对后世的华夏子民甚至海内外皆产生深远的影响，其中以日本和服尤为凸显。2.秦汉时期秦始皇嬴政一统天下之后，废除周代服饰中的一些繁文缛节，只保留了一些祭祀时的服饰装扮。秦汉时期，老百姓的衣服颜色简单款式简易，颜色往往是白色，之所以是白色，是由于当时的人认为白色就是没有任何颜色，白色的衣服也就意味着没有任何社会地位。这不仅体现了古代严格等级秩序，也反映出封建王朝制度的森严。3.魏晋南北朝与唐代魏晋南北朝时期，汉服服饰风格可以说是“多种多样，区域融合”。魏晋服装服饰虽然仍保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有其独特的地方特色。南北朝时期的服饰展现出了一种各民族间相互借鉴、逐渐融合的大趋势。该时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色，白色还是平民百姓服色。南朝服式受战乱的影响，对比北朝的基础变化不大。4.宋代元代明代宋代服饰继承了之前以颜色来区分身份地位的制度，并且仍以圆领长袍为主。也因为程朱理学的影响，加上社会的动荡，多种因素的影响导致呈现出的特点就是朴素、含蓄。元代襦裙基本于宋代一样，同时受蒙古族影响，色彩比较灰暗。元代的长衣称为袍，但所用材料的稀有程度也反应着地位的差异。明代改元朝的习俗，在款式与细节上做了更多设计。5清代清代是汉服文化发展的一个低谷，统治者因为民族文化的问题，抵制人民的文化认同感，对汉服进行抵制，以此来稳固自己的统治地位，这也导致这个时期的汉服是没有发展和创新的。而且，由于统治者是少数民族，就定了一些与原来制度差异很大的措施。如强制剃发，服装上进行限制。也因为这些措施的实行，导致近代国人对汉服归属感较弱。二、汉服的内在文化    我国古代传统文化讲究“天人合一”，这种思想理念和理想追求同样也汉服的设计中体现。“天人合一”的思想理念多体现在汉服设计的细节之中，如汉服一般袖口宽大，象征着天道圆融、自然之道；“天人合一”的理想追求多体现在颜色上的选择，如深衣则体现出公平正义和海纳百川的崇高美德。接下来，我们细谈汉服里的那些文化传承：一华夏传统审美对于色彩有着极为独特且极致的讲究。其中的代表则是阴阳五行的运用，五行是中国玄学的核心内容，汉服颜色的种类对应五行，五行平衡是一件好的汉服的显著特点。二汉服文化作为服饰文化的同时，还是一种礼仪文化。具体体现在古代的等级秩序、万物有序的思想上。在古代，对于礼的重视开始逐渐由内容转化为形式，如周礼的礼典分为五礼八纲，每一礼的庆典上均要穿着所对应的服装质式，若出现纰漏，则必为重罪。三汉服的设计也体现了中国传统文化的发展，一般来说汉服都从这几个面来点评：结构、颜色、领与衽、绳与结、上衣下裳、袖与袍。在历代的演变中，这几点相互促进体现了中华传统文化内涵的变迁与发展。1磅礴恢宏的结构汉服结构讲究宽敞、舒服、端庄典雅，以此体现古人的潇潇洒洒与逍遥。对于布料的剪裁讲究一步到位，剪裁简单节约布料以此体现君子节俭修身。右衽则是要用左边遮住右边，这样子做的原因就是阴阳学说，阴不能压阳，要保持阳压阴，这样才能平衡阴阳两气。衣领的直角设计，也代表了古人心中正直诚信的想法，用这样的设计来提醒自己为人的端正。2顺应自然之美汉服的颜色色彩繁杂，有清淡的，也有艳丽的，有伤感的，这是采用了四季所对应情感的与自然相映衬所致。据说汉时，人们穿衣讲究季节不同选择相应颜色、款式的汉服所谓“开四时花，着四季衣”说的就是这个意思。另外，古人认为天色为明的时候的颜色，就是玄色，而且大地是黄色的，体现了自身的端庄与稳重，所以古人对玄衣黄裳格外喜爱和推崇。3代表礼法的领衽“交领右衽”指的是衣服前襟左右交掩。在古代，人们常用左右来指示尊与卑，人们常说住房坐北朝南，男女位置“左尊右卑”亦是如此，而领衽恰恰相反，突出其等级秩序的严厉。4刚柔并济的绳带系结在古代装饰之中，就不得不谈谈汉服的细带绳结了，而这正是汉服中最容易让人忽视的一点。汉服的系采用与衣物同样的材料，即保持完整，又起固定的作用，使汉服保持完整性的同时展现其虽简约却不简单的样式。5天地之道的上衣下裳衣裳指的是汉服中的“上衣下裳”，多数上衣采用晨曦天空的颜色即玄色代表天，而下裳大多采用大地的颜色即黄色代表地。有天有地，整体和谐，这也体现了古人追求自然和谐和“天人合一”的追求。6灵动飘逸的褒衣大袖宽衣博带、流畅飘逸、重精神而超形制、取内心而离尘世的东方美学风格都渗透在汉服的宽袍大袖中，《周易》记载：“乾为天，坤为地”，在汉服中我们看到了古人时的思考与努力，而里面的细节所体现对正是古人崇高的思想与高尚的品质。三汉服对日本传统服饰的影响    《日本书纪》提到吴服是江户时代以前和服名称，而“着物”则是日本的服装的统称。所以，日本古代的“吴服”其实也是“着物”的一种。着物除吴服之外还包括很多其他的日本本土传统服装，这些服饰文化相互交融，变化发展，渐渐形成了具有日本特色的传统服装。随着中国与日本的交流，无论是出于政治上的强弱还是服饰文化的差异，日本对汉服甚是青睐，于是开始仿效唐朝时期的汉服样式。在日本可以看到很多的属于唐代文化的迹象，因为唐朝的对外开放与繁荣，日本人向往唐朝的伟大，开始学习唐朝的优秀的地方，而汉服最令日本人喜爱。因此日本的服饰借鉴汉服的优势与特点，于是汉服在日本迅速传播。因为和服是由汉服为借鉴元素，不断发展而来，所以汉服与和服的确有一些相似性，但中国与日本在民族性格上，有着很大的差异性，尤其在汉服走入日本的唐朝时期：唐朝的浪漫飘逸，使得汉服整体有着洒脱灵动之风；日本民族则秉持着一种内敛低调的涉事观念，并且把这种观念融合在和服中，使其整体有稳重端庄之感。和服种类繁多，在和服的手绘纹样上，有春梅、夏菖蒲、秋枫叶和冬松柏。同时我们可以看见和服的花纹也受到了日本地理环境的影响，而这正是我国所讲究的自然与人的和谐共生，所以他们的服饰也带有对自然的尊重。结语：    日本人根据自身情况，将各民族的优秀的地方相结合，使和服具备自己民族独有的特色，在世界民族服装之林大放异彩，是日本民族的醒目标志。如今，中国的汉服文化还在缓慢的恢复发展，然而在日本，和服却一直是重要的民族服饰。在日本的庆祝活动中都可以看到和服的影子。而在中国，则一般会选择穿西服等服装参加各种活动。不可否认，这是我们学习西方的先进的体现，但是我认为继承自己传统文化是一个民族最本质的部分，我们应该从汉服中发展自己的民族服装而汉服就是其中的突出代表。难道汉服不比西服更能提现为人君子的坦荡荡？不比西服更能提现我们自身的民族自信？汉服文化不仅代表着中国古人的崇高精神品，也体现了华夏民族特有的风雅诗意。对汉服的研究与发展，也是对本民族文化的延续与发展。中国文化源远流长，历经五千年风雨洗。优秀的传统文化需要我们去传承与发展。在今天这个时代，我们应该展现我们自己的民族自信，从本民族身上寻找自己的民族魂，身着自己民族的服饰，我们不就更自信与自豪，如此，何愁汉服不能在世界服饰之林展现其灿烂呢。参考文献：《史记.黄帝本纪》《周易》《日本书纪》