各个朝代中男式汉服的区别？

多看看书,资料,慢慢的就会识别了。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。而汉代妇女的礼服，以深衣为主。只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。显著的特点是，衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。

衣式形制有交领、右衽、胡袖、直裾，袖与下摆均镶大幅的宽缘。此件衣服有一大特点，就是有一个宽大的续衽，即衣襟（古代称“衽”）自腋下镶于下裾部位，直通与下摆平齐，好象是右衽的继续，故名“续衽”。这种续衽宽边直裾式深衣是西汉长沙地区流行的款式，但保持着以前的直裾形式，这在当时是为了与刚才介绍的“曲裾”形式相适应。它可以将宽大的衣襟覆包于身后，再用腰带束紧，在冬天能起到取暖的效果。

各个朝代男性服饰

汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。

春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。

各个朝代的汉服？

各个朝代的汉服：

一、晋制汉服

在魏晋时期，由于战乱不断，王朝变更频繁，因此服饰文化受到各民族的影响，而“魏晋风流”是最好诠释晋制汉服的特色的词语，本身魏晋风流是指当时人们洒脱随性、率真的风格，但其行为风格也会影响当时的审美特征。

目前比较受欢迎的晋制汉服为一片式破裙搭配长袖交领上襦，再穿着一件略微宽松的交领上襦或者半臂，古时候的“叠穿”也相当有韵味，而宽大的袖口略显仙风道骨，较高的腰际线，使得不管男女整个身形更显高挑俊逸，颇有潇洒之姿。

二、唐制汉服

唐朝时期也是男女最为平等的时代，因此不论男女的思想都比较开放，女子在穿着上的自由度也极高，裸露胸口的搭配也十分常见。

唐制汉服最为经典的代表就是齐胸襦裙了，雍容华美又不失灵俏，齐胸襦裙的裙头设在胸口上，随着裙身垂坠而下的柔和线条，不仅能够打造胸部以下全是腿的高挑姿态，同时对于身材的包容度也十分的友好。而穿着齐胸襦裙就很有少女的味道，青春灵动，也难怪能成为小仙女们的首选。

三、宋制汉服

宋朝时期尽管富庶，但也是长年战乱，加上受到“儒学”的影响，因此尽管宋制汉服还是沿袭唐制大部分的形制，却抛开了唐制的华美，开始走向了内敛雅致，还带着丝丝缕缕的休闲惬意的韵味，也就是现代人审美中的“简约美”。

古时各个朝代男子服饰的名称。

男子衣服

1。头衣头衣又称元服。元本义既是头。加元服就是行冠礼。古代贵族与平民的头衣有很大的区别。贵族戴冠、弁、冕，平民戴帻（zé）。

冠：贵族男子所戴的普通帽子。古代男子二十而冠。冠是成人的标志，是贵族男子的常服。该戴冠而不戴的，是不合礼的。有人为了合乎礼，甚至献出生命。《左传·哀公十五年》记载卫国内乱，子路用以系冠的缨被人砍断，他放下武器结缨，并说：“君子死，冠不免。”结果被人砍死。古人又有免冠谢罪之说，摘去冠，表示自己有过错，情同罪犯，自降身份。冠是贵族成年所必戴，所以也就成了达官贵人的代称。李白《古风》：“路逢斗鸡者，冠盖何辉赫。”与童子对举，则冠强调的是成年人。《论语·先进》：“冠者五、六人，童子六、七人。”而弱冠一词，则指刚刚进入成年。冠的作用主要是被头发束住，同时也是一种装饰。冠圈的两旁有丝绳，用来在下巴上打结，将冠固定在头顶上，这两根丝绳就是缨。戴冠前要将头发盘在头顶上打成髻，用纚(xǐ，或写作縰，是一块黑色的帛)把发髻包住，然后再戴冠。戴上冠后，还要用笄（jī，先秦叫笄，汉代以后叫簪）左右横穿过冠圈和发髻再加以固定。女子不戴冠，只用笄或簪固定发髻。后来固定冠冕的叫衡笄，只固定头发的叫发髻。杜甫《春望》：“白头搔更短，浑欲不胜簪。”发笄尖的一端分作两股，形状像叉子，叫做钗。古代不戴冠的有四种人：小孩、平民、罪犯、异族。

冕：天子、诸侯、大夫的祭服。《说文》：“冕，大夫以上冠也。”汉代以后只有皇帝才能戴冕有旒，冕旒一词是皇帝的代称。王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》：“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”

弁：有皮弁、爵弁之分，是贵族戴的比较尊贵的帽子。皮弁有白鹿皮制作，由几块拼接而成，样子类似现在的瓜皮帽。爵弁是红中带黑的弁，因其颜色与雀头相似而得名，其样子大致与皮弁差不多。

胄：打仗时用的帽子，加在冠上，秦汉以后叫做兜鍪，再后来叫做盔。杜甫《垂老别》：“男儿既介胄，长揖别上官。”辛弃疾《南乡子》：“年少万兜鍪，坐断东南战未休。”指孙权年纪很轻就统率大军。古时戴着兜鍪见尊长跟戴着冠一样，是不恭敬的表现，因此见尊长要免胄。

帻：平民所戴，在发上复以巾，一直盖到前额。《汉书·东方朔传》中说，有一公主的情夫名叫董偃，由公主引荐给汉武帝，董偃头戴绿帻。颜师古注道：绿帻，贱人之服也。董偃的打扮表明自己是奴仆的身份。后来李白在《古风》中用“绿帻谁家子，卖珠轻薄儿”来借指靠不正当手段致富并且骄横的人。

陌头：俗人的帽子，又称帞头、络头、缲头、绡头等。其形制类似现在陕北农民用羊肚手巾包头的方法，从后而前，在头前额上打结。《陌上桑》：“少年见罗敷，脱帽著帩(qìao)头。”陌头后代音转称为幞(fú)头。后来幞头又在脑后扎成两脚，自然下垂，再往后取消了前边的结，将后面的脚用金属丝扎起，衬以木片，称为展脚幞头，为文官所戴；后面的脚向上在脑后相交，称为交脚幞头，为武官所戴。幞头通常用青黑色的纱制成，所以也叫乌纱，后代俗称乌纱帽。

留全发、戴冠、巾，是中原地区的正常装束，非中原地区则以披发为常。《论语·宪问》：“微管仲，吾其被发左衽矣。”《谷梁传·哀公十三年》：“吴，夷狄之国也，祝发文身。”吴越地区的祝发文身观念和中原地区“肌肤毛发受之父母”的观念不同。

2。体衣衣的狭义是上衣，裳是下衣。《诗经·东方未明》：“东方未明，颠倒衣裳。”

襦：短上衣。《孔雀东南飞》：“妾有绣腰襦，葳蕤（盛貌，形容刺绣之美）自生光。”

襌：单衣。

袷(qìa)、复：夹衣。夹衣里可以加絮。《孤儿行》：“冬无复襦，夏无单衣。”复襦指有絮的襦。

亵衣、泽、衷衣：贴身穿的衣服。司马相如《美人赋》：“女乃弛其上服，表（露）其亵衣。”《诗经·无衣》：“岂曰无衣，与子同泽。”郑玄注：“泽，亵衣，近污垢。”泽相当于现在的汗衫。《说文》：“衷，里亵衣。”后来也写作中衣。

裘：皮衣，毛向外。

袍：絮了乱麻或旧丝棉的长衣。《诗经·无衣》：“岂曰无衣，与子同袍。”

襺（jián）：絮新丝棉的长衣。

古代上衣的领子有两种：一种是交领，衣领直接连着左右襟，衣襟在胸前相交，左襟压右襟，在右腋下挽结。另一种是直领，领子从颈后沿左右绕到胸前，平行地下垂。

衽（rèn）：衣襟。襟要右掩，所以“左衽”就是异服了。

裾（jù）：衣服身后的下摆。裾在身后，可以长垂至地。曹植《神女赋》：“践远游之文履，曳雾绡之轻裾。”

袖(xiù)：同袖。又称袂（mèi）。如连衽成帷，举袂成幕。

祛：袖口、袖子。

绅：古人长衣外要系带，带子在腹前打结，余下的下垂部分就是绅。《论语·卫灵公》：“子张问‘行’。子曰：‘言忠信，行笃敬……’子张书诸绅。”绅下垂，可以临时提起来当作记录本。古时有“缙绅”一词。缙又可写作搢，义为插，指插笏（hù，手板）于带，在君臣相见时作为记事或指画时用，所以缙绅成为高官的代称。

帛：丝织品的统称。

褐（hè）：麻、毛织品。布和褐是同类的东西，区别是布细褐粗。读书人未做官时穿的常服用布制成，所以布衣就成了未做官的读书人的代称。杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》：“杜陵有布衣，老大意转拙。”布衣指杜甫自己未出仕时。

裳：裙。古代男子也穿裙。

绔：也写作袴，裤子。古代的裤子只有两个裤筒，没有前后裆。纨绔是有钱人穿的，纨是织造得较为细致的生绢，由来纨绔专指富贵而又不务正业者。杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》：“纨绔不饿死，儒冠多误身。”与现在相似的裤子古代叫做穷绔。穷绔的通行名为裈(kūn)。《世说新语·任诞》：“刘伶曰：我以天地为栋宇，屋宇为裈衣。诸君何为入我裈中？”还有一种名叫犊鼻裈的，就是后代的短裤、裤衩。《史记·司马相如列传》：“乃令文君当炉，相如身自著犊鼻裈，涤器于市中。”相如在市场上穿犊鼻裈，是为了出其丈人卓王孙的丑。

蔽膝：遮住大腿到膝部的服饰，又称袆(yī)、韍(fù，芾)。类似今之围裙。

邪幅：绑腿。

女子衣服

汉服主要形式，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿著。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。

清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。赞同13| 评论(2)