曲裾和直裾从造型，功能和历史上有什么区别

�0�2 �0�2 �0�2 �0�2古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。�0�2 �0�2 �0�2 �0�2华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。�0�2

曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。

但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。 本图为穿三重深衣的妇女（陕西西安红庆村出土加彩陶俑）。

　 �0�2 �0�2汉代妇女的曲裾深衣 汉代妇女的绕襟深衣（湖南长沙马王堆一号汉墓出土）。这张帛画中的妇女在脑后挽髻，鬓间插有首饰，老妇发上还明显地插有珠玉步摇。每人所穿的服装，尽管质地、颜色不一，但基本样式相同，都是宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束。老妇穿的服装，还绘有精美华丽的纹样，具有浓郁的时代特色。在衣服的领、袖及襟边都钉有相同质料制成的衣边，与同墓出土的服装实物基本一致。

�0�2 �0�2 �0�2 �0�2汉代直裾女服 穿直裾袍服的妇女及汉代直裾女服展示图。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

曲裾和直裾从造型，功能和历史上有什么区别？

曲裾袍

先秦时期的深衣，发展到汉代，成为曲裾袍。曲裾袍是汉代男女都穿的一种流行服装。它的特点是采用较低的交领，穿的时候要故意露出里面所穿衣服的几层不同的领子，时称“三重衣”；此外，衣服的襟裾边饰秀丽，随曲裾盘旋缠裹在身上，成为一种流动的装饰；曲裾袍衣长曳地，行不露足，具有含蓄、儒雅的特征。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

按汉帛幅宽约50厘米计算，做一件曲裾丝绵袍需用帛32米，折合汉制十四丈，比直裾式丝绵袍多用帛百分之四十。

东汉时期“曲裾袍”因不便行动以及废料，为“直裾袍”所代，但并不能作为正式礼服。

汉代直裙袍和曲裙袍的不同

汉代（公元前206-公元220年）是我国封建大统一的时期。养蚕、织帛、缝衣、刺绣等手艺非常发达。西汉的丝织物有锦、绣、绢、纱、绡等，服装面料从质朴单一向华丽多彩方向发展。长沙马王堆汉墓出土的素纱禅衣，薄如蝉翼，重量不到50克。当时服装已有袍、衫、襦、裙等名称。汉袍有直裾式和曲裾式两种，曲裾式衣襟下达腋部。汉代舞女穿大袖长袍，衣袖里有伸缩自如的“水袖”，另附飘带，用大带束腰，右腰侧系丝绦，末端悬小铃。衣下作重叠襞褶，便于在舞旋中展开，下着阔边大口裤。和历代封建等级社会一样，汉代臣民衣着一般宽博大袖，袖口收敛，但在衣冠、腰间佩绶等材料的精细和色彩配合上区分等级。农民戴小帽巾子，穿短襦。短襦乃是由本色或青绿色的麻布缝制成的窄小衣衫。佩绶比巾帻、冠的辨别功能更加明细。绶为约3指宽、织布丙丁纹的丝绦，以绶的尺寸、颜色、织法分辨所佩官员的身份、地位。绶与官印一同由朝廷颁发，“印绶”之称，由此而来。汉代丝绸产量是很大的。据记载，汉武帝时，一年征集的丝织品达500万匹。在武帝的一次出游中就消耗绍帛100余万匹。汉哀帝元寿二年（公元前 年），一次送给匈奴单于就有“锦绣缯帛三万匹”。他的幸臣董贤建住宅竟至“柱槛衣以绨锦”。至武帝、昭帝时代，高贵的丝绸织物已不再是统治阶级或富人们的专用品，平百姓也有服用“绣衣戏弄”、“素锑锦冰”，甚至连犬马也“衣文 绣”了。又如 《后汉书 朱儁传》：“朱儁少孤，母尝贩缯为业”。一个妇女也可贩缯为业，可见丝织品作为商品买卖已经是相当普遍了。朝鲜、蒙古、苏联的贝加尔湖地区都出土过汉代丝绸织物在西亚的叙利亚（古条支国）、伊朗（古安息国）、意大利（古罗马帝国）以及地中海沿岸其他一些国家也发现不少我国汉代的丝绸。许多国家的古史中都有关于我国汉代丝绸的记载。它说明了汉代丝绸不仅广销国内，而且已经远销国外，成为国际市场上很受欢迎的珍品。有记载说，古罗马凯撒大帝曾穿着一件中国的丝绸袍去看戏，在场的大臣们对那绚丽灿烂、光彩夺目的皇袍惊羡不已，一个个无心看戏，都把眼光集中到皇服上来了，认为这是从未见过的华丽服装。以后，穿丝绸衣服渐渐成为高尚和时髦的象征，大家都争着穿用丝绸。东西方的丝绸贸易也因此更加兴旺起来。

说明曲裾袍与直裾袍的区别,是什么原因导致直裾袍在东汉时渐渐取代曲裾袍的?

区别：

1、衣领不同

穿着曲裾袍时要露出里面的衣服，所以曲裾袍的衣领较低；直裾跑的衣领是方直的，衣领较高，区别于曲裾袍。

2、下摆不同

曲裾袍的裙边有秀丽的花纹，缠绕在身上，走动时有一种流动的美感，且曲裾袍为了形成一种含蓄的特征，袍身很长，走起来拖地；直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。

原因：

汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。

扩展资料：

直裾袍的发展历史：

1、战国直裾袍

战国中期直裾袍，有绢、纱、罗、锦等各种衣着十余件，多以丝绵充絮，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。

2、汉朝直裾袍

汉代的直裾男女均可穿著。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。

参考资料来源：百度百科-直裾

汉服曲裾与直裾有等级区别吗

直裾和曲裾都是深衣制。深衣的特点是上下衣连体，交领右衽，一般为礼服穿着。

汉朝女性衣服从曲裾深衣发展到直裾深衣，有何区别？

根据衣裾绕襟与否，深衣可分为：直裾和曲裾。深衣是中国古代汉族的上衣和下裳相连缀的一种服装。在古代的时候，诸侯、大夫、士家经常穿，这也是庶人的常礼服。 郑玄曰：“深衣，连衣裳而纯之以采者。”通俗地来说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。

一、汉服曲裾深衣

西汉时期的皇后非常喜欢穿裙装，有一天，她穿了一件漂亮的云英紫裙来到河池旁边，她在琴瑟之中中翩翩起舞，突然，狂风大作，她像风筝一样飘了起来，宫女们慌忙地追赶，去抓她的裙角，导致赵飞燕的裙子有了褶皱，谁知道赵飞燕穿上皱纹的裙子便更加漂亮了，从此以后，宫里便盛行穿折叠过有褶皱的裙子，有美名曰：留仙裙。关于“留仙裙”的典故，常入诗词中。例如，张炎的《疏影》：“回首当年汉舞，怕飞去漫皱， 留仙裙褶。”又如朱彝尊《风怀二百韵》：“留仙裙易皱，堕马鬓交鬤。”

二、汉服直裾深衣

直裾，即襜褕，是汉服的一种款式。是衣冠体系中的一种，其短者被叫作裋褕，衣襟裾为方直，区别在于曲裾。裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。

三、汉代深衣文化传统

深衣是中国传统服饰的精粹，在中国传统文化圈中汉服深衣占有重要的地位，尤其是在儒家学说中，它不单单是一件遮体避寒的衣物，更是一种文化观、世界观的象征，体现着中国古人“天人合一”“万物有理”的观念。

深衣是华夏民族传统服饰的一种形式，相传起源于夏商以前的有虞氏部族中，历史非常悠久。深衣既可以作文服穿，又可以作武服穿，可以在担任傧相时穿，也可以在治理军队时穿，法度完善而又俭省，仅次于朝服和祭服。