第一次发帖，求指教.汉服的尺寸是怎么量的

主要是通袖（打开双手从指间到指间），胸围，腰围，像立领有脖围，圆领袍、褙子还有衣长，齐腰还需要个人喜欢的裙长

汉服尺寸测量图

首先要掌握以下几个数据：

胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。女性6-8cm

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定。一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型。

但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

男衣与女衣在量衣的尺寸上主要区别在腰节线，即男士的腰节线在腰下靠近胯关节的位置，女士的腰节线按正常位置即可。

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。

肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），

短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，

现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

图例是做中衣的体位，如果是做深衣时，则量度体位至腰部为止。

直裾深衣，大袖衫，衣长（身长）从颈后锁骨处开始至脚面止。

袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。

袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。下摆止口：2~3CM。

汉服的通袖长怎么算

通袖是指手臂平举，一边指尖到另一边指尖的距离，通常等同于身高。

“通袖”就是指两边袖子加起来的总长度。回腕是指伸展手臂之后把袖子拉长，折回来能到手腕位置，通袖长大概等于身高+40cm。 回肘是指伸展手臂之后把袖子拉长，折回来能到手肘位置。

测量方法：

水平举起双手从中线（脊椎）开始量取所需长度，根据款式的不同袖子的长度有所区别，这是单边袖长。通袖长就是单边袖长的二倍。

不同款式通袖长不同，基本上是根据布幅来定的。尤其是一些常见的女装款式，变化很大。比如宋式的各类对襟衫通袖长普遍较短，各类琵琶袖、大袖的通袖长普遍在两米到两米五。

扩展资料

汉服的基本结构：汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分 。取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。

若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足上。

根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣 。袖子与襟裾的接缝称为袼 ，袖口称为祛。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

参考资料：百度百科——汉服

汉服上衣下裳的上衣有多长

1、袖宽：45cm到75cm

按照士的等级，周制规定为二尺二寸，当今50cm，刚好齐腰。所以后世（如朱子制度）一般是采用齐腰的，也就是50cm以内。但如果按照明尺，二尺二寸大约75cm，已经相当於周尺的三尺三寸，也就是大夫级别了。按照明制，朝祭服用周尺三尺，所以现出土的朝服就是75cm，这是最高等级了，所以汉服袖宽没有超过这个尺寸的理由。明黄梨洲深衣用指尺，二尺二寸可能非常大，但我们建议不要超过75cm。

2、袖展（两袖展开的长度）：200cm到240cm

明朝实物一般220cm到250cm，也就是规定的出手六寸、回肘减三寸，回肘。不宜过短。

3、袼：24cm到50cm

明朝袖根一般一尺，也就是34cm，最短七寸，24cm.。深衣规定袼之高下可以运肘。一般人的上臂长45cm，所以袼最好如此，以符合制度。但如果超过50cm，将不好系腰带。

4、缘边：领缘5cm到13.5cm，其他3.5cm到13.5cm

周制领子两寸，其他侧缘、袖口、底边都缘一寸半。明朝则上宽领，达四寸。我们推荐领缘7cm，其他5cm。

5、腰围：

周制七尺二，约166cm。明朝服饰有遵守这个宽度的。今天做也应当比腰围宽出许多。

6、大带：5cm到14cm，长不少于300cm

周制士大带宽二寸，应打结后垂下三尺。朱子制度打结后垂到与下摆齐。如果用大夫等级，带四寸，我们还是推荐士级别，7cm为宜。另，严格说，应当缘边，且只有下垂的绅缘边。但考虑到工业生产，这个无法统一，所以改为全缘也是唯一的办法。按明朝风格，大都是全缘的。但朝服制度中的大带是严格遵照礼记的。当然明朝出现了大带有扣的改良，这个也无法批量生产。大带应该用五彩绦加固，这个大家可自行置办。

7、衣长：应到脚面。

最长去地一寸，最短去地七寸。

8、下裳：应为十二片全等的梯形，且下宽是上宽的两倍。

9、颜色：作为平常，这个无所谓。但礼仪中，既然要根据深衣制度，那就应当参考朱子的规定，白衣黑缘，或参照明中单用白衣蓝缘。

10、收祛：28cm到41cm，或不收

按制应当从肘部渐渐圜收，然后收一尺二寸的祛（袖口），如果是三尺三寸的侈袂，则收一尺八寸的祛，只有收祛部分缘边。明朝则是通缘，一般收祛，也有不收的。

11、圆袂：一般理解为从肘部渐渐圆收到袖口，形成圆弧。但梨洲则理解为渐渐圆收到腋下，这是由於明朝一般是直袖或琵琶袖的。今天的韩国则一般处理成带圆角的方袖。鉴于今日的审美，不必做要求，只要是合适的汉服袖形即可。

12、义领：如果是礼仪场合的著装，最好不要义领。

13、接缝：背缝负绳及踝，必须保留。下裳十二幅拼接不能少。其他由於布幅变化，不必要求。