二次元动漫唯美古装汉服美女图片大全

古装是指相对于现今的时装而言，一种时间性的服装概念，下面由我为大家整理的二次元动漫唯美古装汉服美女图片，大家一起来看看吧!

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曲裾。源于秦汉时期。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄。

襕衫。源于唐代，流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为“横襕”—一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫领子多用圆领，在古代，襕衫为职官公服，学子亦多穿着。

朱子深衣.根据宋代著名学者朱熹所著《朱子家礼》记载考证的深衣。朱子深衣的结构特点为：直领（没有续衽，类似对襟）而穿为交领，下身有裳十二幅，裳幅皆梯形。附：头戴 幅巾，在宋明时期流行的头巾之一。明代有“幅巾深衣”一说，常与深衣搭配。为礼服，多用于祭祀等场合。

道袍.源自中国古代汉服“褶”(相传周武王亲制)，在明代演变为道袍；是古人居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子婚服。

衣裳·鹤氅。衣裳制汉服为古老且经典的款式，上衣下裙。鹤氅，原为道教服饰，因其道骨仙风之气质而为士人阶层接受。通身加缘，两侧一般不开叉。（附：此图头上戴的是东坡巾，相传为苏轼所创。）

圆领袍。源于商代。圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。宋朝以后，圆领袍成为官员们的正式服装之一，在后来的明朝也被大量运用，明朝的圆领袍、配上补，成为了分辨官位阶级的最方便的方式。

裋褐是中国几千年来农民百姓最常穿着的衣服款式之一。与常服和礼服相区别。

直裰。源于从宋朝。据宋朝人赵彦卫《云麓漫钞》谓：“古之中衣，即今僧寺行者直裰。”两宋时期的直裰多为僧侣穿着（少数文人也有穿着）。

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曲裾。起源于秦汉时期。特点是都有一幅向后交掩的曲裾。”直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。

襦裙。起源于战国时期，兴起于魏晋南北朝。直到明末清朝前都是普通女性百姓的日常穿着服饰。主要分为：齐胸襦裙、齐腰襦裙、袄裙等。特点：上衣短，下裙长。

对襟襦裙。起源于战国时期。襦裙是中国古代汉族人民的一种传统服饰，而对襟襦裙则是襦裙的一类，其上襦为直领，衣襟呈对称状，故称对襟襦裙。

齐胸襦裙。起源于隋唐五代时期。根据裙头的位置而得名，与高腰襦裙相区分，高腰襦裙系于胸部以下腰部以上，齐腰襦裙系于腰间，齐胸襦裙系于腋下。

交领襦裙。起源于战国时期，在宋代颇为常见。按风格分，可大致分为唐式交领襦裙，宋式交领襦裙、明式交领襦裙等。

袄裙。起源于唐代，至民国，以明朝为典型。是对中国古代女子上身穿袄，下身穿裙的统称。

褙子。起源于北宋。其样式以直领对襟为主，腋下开胯，腰间用勒帛系束，下长过膝，逐渐成为后世女子的一种常礼服。

注：图片源于网络，仅用于科普汉服知识使用，不做商业用途。

唐代女子美丽的汉服？图片，作法和解释

：100% 汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

男装的式样：

“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。

自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种：

大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。

隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

（1）历史性

剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴。

（2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。

（3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未便的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服

请问柳梦璃穿的衣服是哪朝衣服，仙4是哪朝背景，还有能说一下汉服唐服宋服的特点吗，最好有图片，哪种漂亮

本人不是游戏迷，但是偶尔看过图片。柳梦璃穿的衣服是只能说是汉服衍生物，非要说是哪朝的话，只能说是本朝的= =。。至于仙4的背景，你觉得有朝代么？我想是架空吧？

然后，是汉服。首先要确定，汉服的汉，是汉族的意思，不是汉朝的意思。汉服的基本特点是交领，右衽，系带有时兼用带钩，但是并非只有交领才是汉服，还有少部分是盘领（圆领）、对襟、竖领子等。

若你想问的汉朝时候服饰的特点，我只能说一部分，因为不同用途的服装有不同特征。“西汉男女服装，仍沿袭深衣形式，不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持”褒衣大袑“的风格，足下为歧头履。腰间束带。至于通裁的袍服，西汉时穿用不普遍，至东汉时才渐成风气，后来转入制度化”以上部分来自沈从文先生的服饰史。西汉的典型的女子深衣，以长沙马王堆汉墓出土实物最为精美（阁下若历史课有听的话一定会看到的），男子深衣以湖北江陵凤凰山西汉墓的出土实物及木俑衣着较为典型。

唐朝服饰：唐朝的服装比较多类型。男装比较流行的是圆领袍（也成为了官服），隐士野老喜穿高领宽缘的直裰，普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤。男子冠服流行的是幞头（制出于北齐，定型于隋唐）。唐朝的女装富有时装性，最时兴的女子衣着是襦裙。唐初到唐末经历了小袖到大袖的过程（附有演变过程的漫画图片一张），当时还流行在襦裙外披一条长巾子，叫“披帛”，这时，从宫廷传开的“半臂”有对襟、套头，翻领或无领式样，袖长及肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。然后当时还流行穿胡服和女扮男装。

宋朝服饰：宋朝男装主要是承袭唐朝式样。女装一改唐风，讲究瘦长，以显露身材之苗条。新式的旋袄（褙子）、胡服等，新颖大方素雅。除官员的公服以外，民间一般服装更多地实用复杂而调和的色彩。一般贵族和官僚妇女，衣着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯；由于清明扫墓必穿白色衣裙，又流行“孝装”，以一身缟素为美。

汉服现在流行的女装款式有曲裾、襦裙、袄裙等，各有各的特点。

曲裾显腰，不过现在的曲裾大多是现代曲，并且，曲裾为礼服，平常时间穿着不是很方便。

襦裙有很多种类，有对襟和交领之分，有高腰、齐胸、齐腰之分。现在商家卖的高腰襦裙大多是齐胸。对襟襦裙里边一般穿的是抹胸或者背心什么的，抹胸比较容易曝光（温馨提示）。襦裙是最适合夏天穿的汉服女装。不过化纤神马不太好啊。

袄裙，大多商家做的不太好看，不过有做的好的（避免变成广告，就不点了）袄裙特点是端庄，缺点是显胖，冬天穿不错。

以上信息，历代服饰特点多取自沈从文先生的《中国服饰史》，观点取自本人大脑，不许模仿……

唐朝的汉服是什么样子？

唐代妇女服饰按时代可以大约分这么几种：

一种是传统的襦，裙装，这种风格一般流行在初唐时期，基本上是沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。我们现在总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的背子。

随着发展，唐代的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。衫是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似今天的和服裙子。方片裙的样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。顺便值得一提的是，这种高腰将裙带束到胸部的裙子，至尽还影响着朝鲜韩国的女子裙装风格。

二就是到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。外面直接套上罩衫，罩衫一般读很华丽，基本上都是拖摆至地，有的达几余米，比如，有的袖阔4尺，裾曳地达到5尺， 因此，如同后来的欧洲一样，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。罩衫一般都是广袖的，广袖就是我们常看到的宽大的袖子，唐代的广袖基本呈方片形，类似今天的和服袖子。

另外还有一种晚唐时期的礼服，都为宫廷命妇所着，称为钗钿礼服。是中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明，这种款式为礼服一层叠一层，层数繁多，厚重拖摆，穿起来很麻烦。首先穿上很多层广袖上衣，层层压叠着，然后在围上伟大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上宽大的广袖上衣，虽然繁琐，却给人稳重的感觉，赋有层次感。值得一提的是，日本的著名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。日本人称之为“唐衣”即从唐朝传来的服饰，样式基本上没有多大改变，只不过在风格上增添了几许日本本民族的特色。

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唐朝女装的最加随饰——帔帛

帔帛是美丽女式唐装的点缀，就是我们看到的画里的妇女肩上或手臂上搭着一条长长的条带，走路随风摆动，显得潇洒自然，这就是帔帛。帔帛的来历，据后唐马镐《中华古今注》女人帔帛条"古无其制。开元中诏令二十七世妇及宝林御女良人寻常宴参侍令披画帔帛，至今然矣。至端午日，宫人相传谓之奉圣巾，亦曰续寿巾。续寿巾盖非常参从见之服。"宋高承《事物纪原》说："秦有帔帛，以彩帛为之，……开元中令三妃以下通服之。"实际上帔帛在东晋时尚未出现，敦煌莫高窟288窟北魏壁画女供养人及285窟西魏女供养人已有帔帛。但南朝陶俑身上仍未见。中古时鲜卑、契丹、回纥、吐蕃服装均无帔帛。《大唐西域记》卷二说印度有"横腰络腋，横巾右袒"的服式，莫高窟隋唐时期的菩萨塑像中常能见到，似现代"纱丽"一端搭于肩上，任其下阔部分散拂于腰际者，与帔帛形式也不相同。《旧唐书·波斯传》："其丈夫……衣不开襟，并有巾帔。多用苏方青白色为之，两边缘以织成锦。妇人亦巾帔裙衫，辫发垂后。"从波斯萨珊王朝银瓶人物画上，所见女装也有帔巾，与唐代帔帛形式略同。又新疆丹丹乌里克出土的早期木版佛画也有帔帛，可知帔帛是通过丝绸之路传入中国的西亚文化，与中国当时服装发展的内因相结合而流行开来的一种"时世妆"的形式。所以唐姚汝能《安禄山事迹》中说："天宝初贵游士女好衣胡服，胡帽，妇人则簪步摇，衩衣之制度，袖窄小，识者窃怪之，知其戎矣。"敦煌莫高窟390窟许多隋代女供养人都有帔帛。唐代除莫高窟壁画之外，从陕西乾县唐中宗神龙二年（公元706年）入葬的永泰公主墓壁画及石椁线刻画宫女图，周昉《簪花仕女图》、张萱《虢国夫人游春图》、唐人《宫乐图》，到莫高窟98窟五代于阗王后曹氏像等，都有帔帛，画出了帔帛的各种花色和披戴的方式。唐代诗文中关于帔帛的描写也很多。中国衣料向来以丝绸见长，从战国秦汉到东晋，妇女服装常常做成长袖或飞动的带饰，来美化妇女柔美轻盈的身姿。帔帛正是发展了传统服饰艺术以虚代实，以动育静的艺术法则，吸入西域服饰的特点为我所用，使我民族服饰更加丰富。