本文目录一览：

• 1、汉服是中华民族的传统服饰，我们为什么不提倡穿汉服？
• 2、为什么现在不穿汉服了
• 3、现在汉族人为什么不穿汉服？
• 4、为什么中国人不穿汉服？
• 5、为什么有着千年历史的汉族不穿汉服？
• 6、为什么汉族都不穿汉服?

汉服是中华民族的传统服饰，我们为什么不提倡穿汉服？

汉服是中华民族的传统服饰，它承载着中国悠久的历史和文化，在整个世界上，每个民族都有自己的传统服饰，每逢节日庆典，他们都穿传统服装庆祝，我为它感到骄傲，但回头看看我们，近年来，中国服装逐渐在人们的心目中出现，我们现在逐渐认识到，但是，仍然有许多人强烈主张反对中国服装。

1。首先要做的是实用性，其次是观赏性和礼仪性，今天的衣服被分为燕尾服，休闲衬衫、睡衣、制服，属于汉服的礼服，这件衣服通常是单调乏味的，传统的，它只适合特殊场合穿，结婚时喜欢婚纱，虽然它很漂亮，但不适合日常穿着，汉服亦是如此。

2.现在的人多追求一些快节奏的生活方式，特别是在当今社会，生活方式越来越快，快餐、快销品牌都是一样的，不穿衣服就想穿男人的衣服做淤泥是不现实的，很少有人愿意整天穿着衣服来回走，这无疑会给你的生活带来很多不便。

三.实用性差，汉服一般都是古代士大夫穿的，这是长课。就像是个农民什么的，或者在罩衫里，甚至连长袍都没穿过，如果我们让这些衣服做一些脏活，爬上爬下，估计这衣服得改一天，所以穿中国服装也适合一些服务行业。

4。温差，你可能不知道，在汉代，在中国的最高温度在夏季只有22度，但是在过去的一百年里，空气污染，二氧化碳的排放使地球处于温暖的冬天，22度的中国裙子还是更清爽，但当温度达到35度时，那将是一种折磨，当热裤子成为最清爽的衣服。

5。经济不景气，制作中国服装的成本是普通服装的两到三倍，设计多样，设计周期长，这需要大量的劳动力和精力，很难生产出各种各样的产品，而且价格一般都很高，相比现在的短袖四十元或五十元一件，高达1000元的价格是很难被公众接受的，所以推广起来有一定的难度。

6。衣服已经朝着简朴的方向发展，从赵武灵王胡服骑射开始，衣服逐渐变得简单化，生活化了，在明代，衣服比较简单，像和尚的衣服，俗称钟罩，它延续到清朝，但现代人正在慢慢回归，用大袖做衣服，给人一种感觉，但他们失败了。

对于汉服，你们还有什么新的提议吗？欢迎留言评论

为什么现在不穿汉服了

有一部分历史原因的。。明末清初时清军入关，清政府为了加强自己的统治，采用暴力政策废除了汉服，使汉族人穿上了满族的服装。这就是“剃发易服”“留发不留头，留头不留发”的政策。汉族从此成了没有民族服装的民族。在现代，汉服虽得以复兴，但是仍然阻力重重啊。人们有很多不接受汉服，外界对于汉服还有很多误解。毕竟汉服对于现代人来说属于新鲜事物，要求所有人都能悦纳它总是不太可能的。虽然已经有一部分汉服复兴者把汉服穿上街头，但影响力还是不尽如人意。政府不支持也不反对，这态度已经不错了，不敢奢求太多。

另外，我要补一句，电视剧里的长袍大袖都不是汉服哦，那个叫做影楼装、古装。汉服中的礼服跟它差别是很大滴。

这是汉服中的礼服。

电视剧中的长袍大袖。

现在汉族人为什么不穿汉服？

近来又屡屡看到有人倡言复兴汉服，甚至成立了不少互相链接的专门网站——这倒又一次证实了网络虚拟串联的群体极化特征。和历史上几乎所有“复兴”事件一样，这一尝试实际上是以复兴的名义对传统的一次重新创造，它并非返回原典，而是在发明原典。在我看来，它成功的几率是极低的，但更重要的是：它是徒劳的，因为它并不具备声称的那些意义。 复兴汉服多少被认为是一种民族主义冲动，然而正如民族主义本身一样，其思想根源却只能追溯到西方。欧洲的许多所谓“传统”，实际上远没有想象的那么古老，而是19世纪末的重新发明，因为它们“是如此缺乏先例，以至于连历史连续性也需要被发明”。作为民族标识的苏格兰褶裙，“名字及裙子本身——在18 世纪之前都未被听闻”（《传统的发明》）；的确，它与风笛曾以一种残留的形式存在，但却被大多数苏格兰人视为野蛮的标志。这种追溯性的发明，“在某种意义上它是对英格兰的一种抗议”。 提倡汉服的人无疑也赋予了服饰本身这样一种政治抗议的色彩。在一个前现代社会，服饰往往是种族和文化的标志，中国史上的确也一向重视“衣冠”，但将之视为一种抵抗和坚守的象征，则几乎无一例外都发生在政治变动剧烈的时代。理由很简单，作为一种民族自觉的象征，关键正如梁启超所言，在于“对他而自觉为我”，如果不存在一个使自身感到强大压迫感的他者，则这种抵抗本身的意义也就自然地消解了。 所谓“汉服复兴”的吊诡逻辑在于：汉服即使复兴，那也实际意味着它的衰落。中国历代服饰变迁，并不存在一个标准模式的“汉服”，因为当它作为一个主宰性的主体力量时，汉族是不需要自身的区别性标志的。有意识的民族自觉，代表着承认自身与他者的平等、甚至低人一等，因此关键在此：现在作为象征物被捍卫的汉服，看似满足我们的自尊，是对传统的致敬，其实质却是在衰落前提下的退而求其次。这相当于承认放弃自己的普遍性而强调相对特殊性，就好象在西医入侵之前，只有“医术”而没有所谓“中医”。金岳霖曾精辟地指出，现代哲学史家研究道学，首先“是把欧洲哲学的问题当作普通的哲学问题”，其次才是将道学“当作发现于中国的哲学”。这其中的逻辑是一样的：我们现在强调的中国特性（Chineseness），已经不再是普遍性，这本身就是一种屈服和后撤。 因此，谴责汉族缺乏尊重传统，乃是一个伪问题。在鸦片战争之前，中国人并不构成一个民族，它不是世界的一部分，它本身就是世界，它是“天下”——作为一个普遍性的存在，区别性的标志是荒谬和无意义的，其道理正如人类无须时刻声明自己是人类，因为这一身份首先意味着针对某一对象而发。一项心理调查表明，美国95%的黑人青少年在回答“我是谁”时，提到自己是黑人；但白人青少年却极少把“白人”作为自己主要的身份识别，而会答“学生”等社会性身份，因为弱势群体才会“把少数看成是不同于其他民族的一个重要特征”[1]。1964年，美国第一次出现了“白人新教徒”一词，“这个词竟然会被人使用，这就足以表明美国传统上层人士的影响力已遭到巨大削弱，因为这暗示他们也不过是另外一个民族群体而已”[2]。美式英语中曾有不少专门针对黑人的骂辞，其后黑人也发明了不少专骂白人的词汇，这一变迁也寓示着白人地位的相对下降。Carlos Fuentes说：“当你们在加州接到议案，要投票决定把英语当作加州的官方语言时，只说明了一件事：英语已不再是加州的官方语言。” 晚清之前，中国也没有国旗，“它所知道的仅有的国旗是臣仆国家的使节们在进贡时所用的；帝国本身却不需要区别它自己的国徽”[3]。它本身不属于“ 被分类”之中，而在其外。正如日本皇室也没有姓氏，因为没有这一必要：作为一个普遍性的存在，它无须区别于其他家族。在西方入侵之前，“中国学”的存在也是不可能的，正如在一个“东方学”大会定期召开的世界里，召开“西方学”大会也是不可能的。各族早期的经典如《圣经》、《尚书》等，或地名、族名，也有很多都是通名，因为它们是唯一的存在物，只有范围扩大到一定程度，才有必要强调各事物的个别的特殊性。某种程度上，这一被激发的自尊与缺乏自信是硬币的两面而已，一如Thomas Friedman曾说的：“作为领袖人物一旦丧失了实际权力，他就会对所有那些象征性的东西，如代表其职位的服饰、人身侮辱等斤斤计较，竭力维护，因为他除了这些东西外已一无所有了”。 将汉族不重视“汉服”传统视为一种耻辱和缺憾，正是一种现时观念的错误：因为它并未意识到，这种缺失并非民族衰微的体现，恰恰却是早先民族过于强大的体现。正如美国白人也不必强调有自己的“民族服装”或“白人音乐”一样。这种民族主义意识通常倒是一种对危机的因应，如近代之前的土耳其帝国，其居民通常从不自认其身份是“土耳其人”——那对一个君士坦丁堡的上等人“无异是一种侮辱”，接受这一思想乃是该国的一次主要革命，代表的不是重塑传统，倒是与传统的断然而急剧的决裂[4]。 对传统进行再发明，本身是一种现代思想，其背景则是相互冲突加剧的民族主义国家集团。突出和捍卫本共同体的象征性标志，正是这种思想紧绷的产物，因为捍卫的必要性正在于感到需要捍卫的东西受到了侵犯。吉鸿昌在美国佩带“我是中国人”胸卡的故事常被视为爱国故事，但反过来说，假若不是遭受歧视，则这一抵抗姿态就丧失了意义：例如在一个满是中国人的大街上，有人高呼“我是中国人！”——这一幕如果不是荒谬的，那也是令人莫名其妙的。 民族自觉是好的，但自觉又导致对象征物本身的质疑：穿汉服的目的是什么？在真正的汉服时代，穿它的目的就是穿戴本身，不为什么；到一个有意识倡议的时代，倡导本身就是其衰落的可靠标志。就像在儒家思想的全盛时期，它是唯一的原典，而今日倡导新儒学的，无论如何也不能避免这一处境：即儒学不过是可供选择的诸多思想之一罢了。它不再构成一个世界，而仅仅是一个残余的、被小心保存的文物；不再是生活的全部，而仅仅是被客体化对待的某一物品——无论是以什么态度来对待它。 许多“传统”本身也是舶来品。例如旗袍向为满族女子所穿，民国以后忽然成了一般汉族女子的常服，而长袍马褂则成为国定的男子礼服。日本的所谓“和服 ”本身也是唐时传入的吴服——真正日本的传统服饰，大概是《三国志》里所描写的“贯头衣”吧。按照这方面的原教旨趣主义逻辑，实际上没有哪个民族的传统完全是出自它本身的，幸好，它也无暇细究，而只不过将此作为“想象的共同体”的一种社会动员手段罢了。 这种把“传统复兴”客体化和工具化的努力，在一个前现代社会基本是不可想象的。正如我们人人使用母语，但却讲不清楚母语的语法一样。“汉服复兴”运动号召人们缅怀那个过往的中国，但却明白无误地讲出了真相：正是由于中国本身传统国际秩序的崩溃，“天下”变成了国家，才使这一运动成为可能。一如列文森说的，近代中国思想史的大部分时期，是一个使“天下”成为国家的过程[5]。这一运动不过是该过程最末节的又一小小涟漪罢了。 最后，“强迫人们从内心崇拜传统，甚至强迫人们怀旧，会使人们逐渐产生这样一种疑问：即传统是否存在自我吹嘘的优点呢？”[5]当然，这一点也许并非那么重要，因为复兴传统仅仅是加强认同而进行社会动员的一个工具。在所有这类事件中，“衰微和复兴令人惊奇地相互混合了，因为往往那些抱怨衰微的人就是带来复兴的人”[6]。活动的活跃组织者通常也是一些内心异常敏感的人，因为只有他们最快最深地意识到一种内心的挤压感和自我认同的必要性。 我同情他们的努力，但拒绝为他们的事业欢呼。不仅因为在我看来这一运动本身逻辑上的漏洞，还有其无望的前景。在一个身份与服饰脱节化的时代，服饰不再是一个人文化、种族的象征，用斯宾格勒的话说，民族不是别的，而是一个“心灵单位”，外在标志物的意义不是在增强，而是将消减。

为什么中国人不穿汉服？

1、因满清的“剃发易服”，汉人与汉服隔代中断了两百多年。 满清灭亡后，西方文化进入中国，西装传入中国，且满清的长袍马褂经过百年的洗脑，也已经深入人心，反而觉得长袍马褂才是汉族的民族服装。

2、现代人对汉服比较陌生，最熟悉的莫过于满式的唐装旗袍。 对汉服的认识主要来源于电影，电视剧，认为汉服是演戏用的，是古装。 所以嘛，就认为汉服不是现代人穿的，而是古人穿的，是古装。

3、汉服就是汉服，不只是古装。 它是我们汉民族的传统服装，传承千年，汉服的制式关乎礼制，是礼仪的体现。

扩展资料：

清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治，实行“剃发易服”，服汉衣冠、束发者治重罪 。满族入关后，下令汉族剃发易服，“衣冠悉尊本朝制度”。

顺治元年（1644年）五月，摄政和硕睿亲王谕：“各处城堡著遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者，是有狐疑观望之意，宜核地方远近，定为限期，届期至京，酌量至京，酌量加恩，如过限不至，显属抗拒，定行问罪。” 此后清廷多次就剃发易服颁发谕旨 。

顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府再次颁布剃发令，要求“京城内外限旬日，直隶各省地方，自部文所到之日，亦限旬日，尽行剃发”，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者，杀无赦。”

与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。江阴人民奋起抵制，坚持抗战三个月，城破，全民死战，男女老幼无一投降。嘉定民众也坚持了两个多月的斗争，受到清兵的残酷屠杀，演成了中国历史上空前残暴的惨剧。

当时中国广大地区，由于明朝末年封建统治者对农业、手工业的摧残，以及官军对农尺．起义的进剿，已经造成许多地方千里无人烟，满目疮痍的景象。

随着这种残酷政策相继而来的，便是改冠易服。清廷再次用政令强制汉族军民一律改着满族服装。有些乡间农民，因不知朝廷法令，偶尔穿着明代服装进城，大多要被剥得全身精光，并且以能保全性命为幸。由此可见，改易冠服与剃发令一样，都是通过强制办法推行的。

汉族长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。

这点有限的让步，终于保留了一些汉服中的特点，但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了 。也致使了清朝两百多年的历史中，汉族男子服饰基本以满服为模式，旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰 。

汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征，现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。

21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，同时通过恢复传统节日，恢复传统礼仪，祭祀先贤，推广传统学说，宣传传统乐器等重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广，并称之为汉服运动。

参考资料：汉服_百度百科

为什么有着千年历史的汉族不穿汉服？

日本大和民族的服饰是和服，朝鲜、韩国人的民族服饰是韩服，中国的少数民族有着自己各式各样民族服饰，也许有的人不知道，中华汉族的民族也有自己的传统服饰：汉服，但经历种种原因，人们已经没有了穿汉服的意识和习惯，下面本文从历史细致分析汉服的起源、发展和衰落。

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元1644年（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏——汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学。

汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自干坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

起源形成

一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐完善，并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。“\殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义。周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。

春秋战国时期，衣服的款式空前丰富，主要表现在深衣和胡服上。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同，并创造了深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。与深衣同时出现的还有胡服，胡服一般由短衣、长裤和靴组成，衣身紧窄，便于游牧和射猎。赵武灵王为强化本国军队，在中原地区首先采取胡服作为戎装。由此，穿着胡服一时相沿成风。除此之外，乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，猎人衣裤多为扎紧，有人还常戴鸱角帽或鹊尾冠、穿小袖长裙衣等下裳。

后世发展

秦统一中国以后，建立了各项制度，其中也包括衣冠制度。汉朝的礼仪制度由汉高祖的太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。蝉衣内有中衣、深衣。西汉时典型的女子深衣，有直裾和曲裾两种，裁剪已经不同于战国深衣。西汉男子深衣外衣领口詹宽至肩部，右衽直裾，前襟下垂及地，为方便活动，后襟自膝盖以下作梯形挖缺，使两侧襟成燕尾状。汉代女子劳动时喜欢上着断襦，下着长裙，敝屣上面装饰腰带长垂；汉代男子劳动时上着断襦，下着犊鼻裤，并在衣外围罩布裙，这种装束士农工商皆可穿着。

至东汉明帝，参照三代和秦的服饰制度，确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。秦汉时期的男子，主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服，主要分为曲裾袍和直裾袍两类，除了祭祀和朝会以外，其他场合均可穿着。汉代时期的另一个特点是实行配绶制度。汉代女子一般都将头发向后梳掠，绾成一个髻。髻式名目繁多，不可胜举。此外贵族女子头上还插步摇、花钗作装饰。奴婢则多用巾裹头。汉代女子的礼服是深衣，与战国时不同。还有穿襦裙和裤的。汉代对鞋也有严格的等级规定。

魏晋南北朝时期的服饰，受到社会政治、经济、思想等方面的影响，由魏晋的仍循秦汉旧制发展到南北朝时期各民族的相互影响、相互吸收、渐趋融合。这一时期的服饰主要以自然洒脱、清秀空疏为特点。用巾帛包头，是这个时期的主要首服。较为流行的是一种在小冠上加笼巾的“笼冠”。这个时期的汉族男子的服装主要是袖口宽大、不收衣祛约束的衫。汉族女子的发饰也颇具特点，主要是假髻的风行。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代服饰承上启下，法服和常服同时并行。法服是传统的礼服，包括冠、冕、衣、裳等；常服又称公服，是一般性正式场合所着服饰，包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴等。品色衣至唐代已形成制度。平民多着白衣。唐代女子的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀牛梳篦的，贵族女子面部化妆成鹅黄、花钿、妆靥等。唐代女服主要为裙、衫、帔。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋朝长年处于内忧外患交并之中，加上程朱理学等因素的影响，这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐代的软脚幞头这时已经演变为了内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。皇帝和达官显宦戴展脚幞头，公差、?W役等戴无脚幞头，儒生戴头巾。宋代男子服装仍以圆领跑为主，官员除祭祀朝会以外都穿袍衫，并以不同的颜色区分等级。宋代女子的发式以晚唐盛行的高髻为贵，簪插花朵已成风习。宋代的女裙较唐代窄，而且有细褶；衫多为对襟，覆在裙外。

元朝时期长衣统称为袍，其样式南北方差异不大，但材料贵贱精粗，却差距悬殊。汉族男性发式变化不多，但北方的汉族女性发式较前简化。明朝建立之初曾力图消除元朝蒙古族服制对汉服的影响，“悉命?鸵鹿谌缣浦啤保??茨芡耆?岢怪葱小Ｖ梁槲涠?十六年才开始确定了许多服制。明朝时期棉布得到普及，普通百姓衣着材料有所改善。明代官员的主要首服沿用宋元幞头而稍有不同。普通百姓服装或长、或短、或衫、或裙，基本承袭了传统服饰样式，并且品种十分丰富。明朝时期，一般人所戴的帽，除了过去流传下来的，朱元璋又亲自制定了两种，颁行全国，士庶通用，即六合一统帽和四方平定巾。

剃发易服

清朝统治者为了达到削弱汉族人的民族认同感以便于维护满族的统治，实行“剃发易服”，“服汉衣冠、束发者治重罪”。满族入关后，下令汉族剃发易服，“衣冠悉尊本朝制度”。顺治元年（1644年）五月，摄政和硕睿亲王谕：“各处城堡着遣人持檄招抚??有虽称归顺而不剃发者，是有狐疑观望之意，宜核地方远近，定为限期，届期至京，酌量至京，酌量加恩，如过限不至，显属抗拒，定行问罪。”此后清政府多次就剃发易服颁发谕旨。

顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府再次颁布剃发令，要求“京城内外限旬日，直隶各省地方，自部文所到之日，亦限旬日，尽行剃发”，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者，杀无赦。”与此配合的是强行更改汉族人衣裳式样。当时由于穿汉族人衣裳而被捕杀的人不计其数。江阴人民奋起抵制，坚持抗战三个月，城破，全民死战，男女老幼无一投降。嘉定民众也坚持了两个多月的斗争，受到清兵的残酷屠杀，演成了中国历史上空前残暴的惨剧。当时中国广大地区，由于明朝末年统治者对农业、手工业的摧残，以及官军对农民起义的战争，已经是许多地方千里无人烟，满目疮痍的景象。随着这种残酷政策相继而来的，便是改冠易服。清政府再次用政令强制汉族军民一律改着满族服装。有些乡间农民，因不知朝廷法令，偶尔穿着明代服装进城，大多要被剥得全身精光，并且以能保全性命为幸。由此可见，改易冠服与剃发令一样，都是通过强制办法推行的。

汉族长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而佛道不从，倡从而优伶不从；以及仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉服。

在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下，致使了清朝两百多年的历史中，除了道士、僧人以外，汉族男子服饰基本以满服为模式，旗袍、长衫、唐装都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。

汉服本身虽然于清朝剃发易服等统治政策下衰弱了，但道教道士的服饰、汉传佛教僧人的服饰都一直保持着汉服的原样，以及一些边远山民的服饰，还有国内许多少数民族的服饰都还保持着汉服的特征，现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。20世纪末，随着西方社会恐怖主义、自私主义、拜金主义等等对社会造成许多破坏，西方的有识之士开始审视东方传统文化中的优秀部分，希望用东方传统文化解决社会矛盾，随着中国也同样出现自私主义、拜金主义等等对社会造成许多破坏，于是也开始审视中华传统文化，希望从中找到解决社会矛盾的方法，所以中华传统文化在大陆地区与西方渐渐受到重视。

一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，?驮?撕鹤宕?撤?饰中消失的部分，同时通过恢?痛?辰谌眨?指创?忱褚牵?漓胂认停?乒愦?逞?担????忱制鞯戎匦滦?蓟指创?澈悍?并身着汉服进行推广，并称之为“汉服运动”。现在中国以及海外的一部分汉族人都在复兴汉服。

为什么汉族都不穿汉服?

汉服即汉族服饰的简称：主要是指清代以前，在文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，以汉族(先秦时则为华夏族)人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上发展演变而成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基于以下三点性质的考虑：

第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在：汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为：汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

1644年清军入关后，以满族为核心建立了半殖民，半奴隶制国家。为打击、奴化广大汉族人民，尤其是上层人士（士人）的民族精神，以保持满族的统治地位。满清统治者下令全国剃发易服，引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗，随后在满清统治者进行的武力血腥镇压与屠杀下，汉服逐渐消亡。

非实物时期

在有现有考古实物支持的年代之前，一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。

例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。「黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。」（《史记》卷一五帝本纪第一）

有人认为（注：无充分的考古资料支援）：约五千年前，中国在新石器时代的仰绍文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

实物时期

汉族的这一服饰制度自周代至明代，三千年来汉人服装的基本特徵是没有大的该变。一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以达到统一中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。

辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。

汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。

春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

魏晋南朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。

宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟，女装相比男装要富于变化些。