唐朝妆容发式：纷繁复杂，由女子妆容发式窥见盛世繁华

随着汉服文化的发展，我们经常会看到街上身着齐胸襦裙或是唐制坦领的女孩飘飘然走过，轻纱曼曼，恍若仙子。高耸的发髻和纷繁的发式妆容也更添了一份妖娆之美，恍惚之间，也让人窥见了大唐曾经的繁华与盛世女子的面貌。

唐朝女子发髻发式形式繁多，妆容复杂，繁琐而精美。妆容发式也侧面展示出了唐朝的文化发展的鼎盛。唐代女子化妆重艳丽，主要表现在妆容:花钿、胭脂、鹅黄、面靥等。唐朝的发式妆容充分体现出大唐繁荣富强的时代特点在美学方面的发展，也揭示出唐朝开放、自信的态度和接受外来文化的学习精神。

隋朝时期的女子大多梳平顶式发式，这种发式的特点是将头发层层向上堆，总体呈帽子状。此时期的发式大多简单，变化少，初唐时的文化深受隋朝影响，故初唐时女俑的发型就体现了这样的鲜明而突出的时代特征。平顶式发型，也代表着唐朝正在平布稳定发展的社会。

唐朝此时的发式受隋朝影响极大，唐代初期，女子发式仍然沿袭隋代的样式，大多梳成云髻样式。从近些年唐陵的发现来看，也出现了半翻髻发式，它由隋代的翻荷髻演变而来。此外，据宇文式的《妆台记》记载，“唐武德中，宫中梳半翻髻、又梳反绾髻、乐游髻。”

由此可知，当时宫人发式种类较少，而且就总体来说，唐朝初唐女子的发式还是极为简洁的，更无一些珠翠步摇等华贵首饰。但是初唐时期地位较高的妇女已经不再梳平云式，《后汉书》中就记载一段长安时谚：“城中好高髻，四方高一尺。“说明女子发式不再简洁单一，而是有特点的发展成单纯向上高耸的发式，在此之后又又慢慢出现并流行其他较为繁琐的发式。

初唐的妆容也开始变得繁复多样。在隋朝以后，渐渐发展成了除了面白，腮红，唇朱还有花钿，面靥，斜红等装饰。在隋朝末期唐朝初期，一度流行过“白妆”，即只施粉，不敷胭脂。

随着唐朝的文化交融、发展，社会的变迁、进步，到了盛唐时期，女子追求美的想法愈加强烈，首先在发髻和妆容上就发生了很大的改变。《旧唐书》中就记述：”风俗奢靡，不依格令，琦罗锦绣，随所好尚。” “上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵庶无别。” 这都说明了唐代女性大胆追求各种时尚，追求华美的特点。

盛唐时的妆容风格大气、艳丽，多以红妆装饰，样式复杂，最浓艳的称做“酒晕妆”；颜色稍浅的，妆容较淡的称为“桃花妆”；更为淡雅的称作“飞霞妆”。

盛唐时的女子妆容变得更加繁琐复杂，步骤很多而且缺一不可。那在繁荣盛唐的下女子的化妆步骤有哪些呢？

第一步抹铅粉 ，即我们现在所说的“打底”。盛唐时期女子的妆容非常浓重，底妆极白，要抹大量的铅粉。铅粉其实在我国夏商时期就已出现。而铅粉的作用就相当于现在的遮瑕霜，BB霜等功效，可以遮盖皮肤的微瑕，让面部变得更加白皙， 光滑，无杂质。铅粉好处极多，连清代的戏剧家李渔也认为抹上铅粉后：“美者用之，愈增其美。”不过，铅粉是重金属，长期使用会让肌肤发青甚至中毒，明代书籍《天工开物》对此就有“ 揸妇人颊，使本色转青” 的记载，可见铅粉也并不是百利而无一害。

第二步便是抹胭脂，胭脂是古代妇女最常用的化妆品，又称为“阏氏”、“烟支”等，相当于现在的腮红，唇膏，口红等的统称。胭脂必须涂的红艳，嘴巴也一定要涂的鲜红，方显得娇媚可人。此时的女子涂胭脂涂得非常厚，非常浓。唐代诗人王建曾在《宫词》就写到女子洗面时洗掉许多红泥，就足可见唐代女子“红妆”和重涂胭脂风气的盛行。

第三步是画眉，就是描眉。通常有柳叶眉，吊梢眉等，眉毛颜色以青色或黑色为主，描眉后更显妩媚多情。盛唐时期盛行阔眉，将眉毛画的短而粗，成八字形。细眉亦是十分盛行，这种画法是将眉毛画的细长，画后便更显脸型眼睛的柔美。白居易也在《长恨歌》中写道：“芙蓉如面柳如眉”可见如柳叶一般的细眉也是女子极为喜爱的妆容。此时有记载的各式眉形大致有： 鸳鸯眉、小山眉、五眉、倒晕眉、拂烟眉、涵烟眉、分梢眉、月眉、垂珠眉、三峰眉 。

第四步贴花钿，花钿又称面花、贴花。不过花钿并不是画上去的，而是用金箔、纸、鱼鳞甚至是蜻蜓翅膀制成的。高乘《事物纪原》中记载：“远世妇人喜作粉靥，如月形，如钱样，又或以朱若燕脂点者，唐人亦尚之。”

说明贴花钿虽是自三国时期就已出现但到了唐朝，贴花钿又在女子之中风靡盛行。而且到唐代时花钿颜色繁多，红色是最常见的。花钿形状种类繁多，大致有梅花形、月形、石榴花型以及其他的花鸟虫鱼形状。粘贴位置大致在贴于额头上眉心或是面颊处，颜色多是红色黄色，但是红色还是最娇媚多情的，所以在现代的电视剧中，也常常能看见女子贴上娇美的红色花钿。

第五步是画面靥，面靥又称“妆靥”，不似花钿，它可画可贴，大多装饰在双颊酒窝处，形状如豆、星、弯月。颜色大多用朱红，也有黑色黄色，又称“妆靥”。

唐刘恂《岭表录异》就有关于面靥的记载：“鹤子草，蔓生也。其花麴尘，色浅紫，蒂叶如柳而短。当夏开花，又呼为绿花绿叶。南人云是媚草，采之曝乾，以代面靥。”

盛唐前，面靥多成黄豆形状，大小也与黄豆相似，形状样式较为单一。随着人们的审美不断改变，盛唐时期，面靥也出现了钱币，杏核状，还有各式花卉形状，后来也有鸟兽图案。在女子笑起来时，面靥便显得女子尤为美丽，由此更得到了追捧、推崇。

第六步描斜红，起初描斜红是描在太阳穴的红色妆容，但在唐朝时，女子多在脸部画斜红，如同月牙形状，彷如红色疤痕，有种孱弱的病态美。

张泌的《妆楼记》中记载了这个妆容的由来：“夜来初入魏宫，以水晶七尺屏风障之，不觉面触屏上，伤处如晓霞将散。” 魏文帝宫人薛夜来在夜晚不小心撞到屏风而至脸颊血红，魏文帝见了反而更生怜惜之意，后来宫人争相用胭脂仿画，名为“晓霞妆”。

此后此妆容一直流传。到盛唐时，由于社会蓬勃发展，较为稳定，政策开明，对女子的束缚较少。人们生活水平提高，女子追求美的欲望更加强烈，各式妆容也层出不穷，描斜红也渐渐风行起来。

第七步画口脂，古代称口红、唇膏等红色画于唇上的胭脂为“口脂”、“唇脂”。但其实口红不等于胭脂，胭脂是可涂于面部或是唇部的红色化妆物统称，而口脂是自隋唐以来的叫法，它在原来的胭脂中加入了牛髓、牛脂，使其上唇光泽鲜亮，故胭脂也不仅仅只是指口脂。口脂色泽艳丽，涂于唇上，可改变唇色，更添艳丽，显得脸部更加白皙透亮、气色好、而且还突出唇形，给人以健康、年轻、活泼、娇丽之感。

口脂对于古代女子极其重要，在女子心中地位极高，化妆缺其不可。“点唇”是口脂的主要画法，与现代不同，当时并不将口脂满涂于唇上，而是越少涂越好。娇小浓艳是其主要特点，最好如樱桃小口一般，小而红。“朱唇一点桃花殷”就是岑参在《醉戏窦子美人》中描写的女子涂完口脂后的红艳朱唇。

唐朝时女子的发髻也在随着社会的发展而变得更加具有时代特征，变得种类繁多，更加多样。

初唐时的女子主要的发型有：半翻髻、反绾髻、乐游髻等，此时的唐朝正处于上升状态，文化发展缓慢，女子的发式还较为简单，样式比较单一。

而盛唐时期，女子的发式就变得纷繁多样了。多出现：惊鸿髻、双环望仙髻、飞天髻、朝天髻、垂髻等，最流行的还是倭坠髻，即把两鬓的头发梳向脑后，然后向上掠起，挽成一个或两个发髻，然后向额前偏斜，盛唐时的女俑多是此发髻。

唐时流行高发髻，而自己的头发又不能梳到此高度，所以假发开始在盛唐时流行，在头发中垫上由木头做的假冠、发垫，垫高发髻，在当时将此称为“义髻”。女子在义髻上插上珠花首饰，再与头发相连接，形成了多种多样的高发髻。

发髻高就需要更多的珠花来装饰，鲜花轻而美艳，此时的女子便尤其喜欢插鲜花加以装饰，唐人又极其喜爱牡丹，故唐朝贵家女子多将牡丹花插于发髻之上，来显得高贵富丽。除了插牡丹这种体型较大的花，唐时也流行簪小花，如小而白的茉莉花，黑发白花更有对比之色，而且饰以小花又有清淡自然之美，而茉莉花清香，又更添了鬓间的雅致美和女子的娇柔之感。

贞观之治，开元盛世都使唐朝成为了一个极其繁荣昌盛富庶的朝代，唐太宗更受万邦膜拜，八方来贺。长安更是世界上的大都市，是各国的经济文化交流中心，经济的发展也促进了文化的繁荣。盛唐的女子发式妆容多种多样，端庄高贵，也深刻地体现了国家的繁盛昌荣，女子头上的华贵的珠花发钗也大都是金银或是珠玉，极尽华美娇贵。

唐太宗被称为天可汗，引万国朝拜，不仅是因为唐朝的国力强大，也是因为唐朝开明的对外政策和一视同仁的怀柔政策。此时的唐朝也是国际贸易的大国，经常有外国或是其他部族的使者或是商人来朝进行文化交流或是商品贸易。各部族各国的文化交流在此时也是十分频繁，而盛唐的女子妆容发式也受外来文化影响，形成了如回鹘髻、乌蛮髻、抛家髻等发式，这些都是典型的胡人发式。

若是连年战争，硝烟四起，人民定不会刻意追求什么美感，自然是日日忙于逃命。而盛唐时的女子不仅追求各种各样的发式美感，也将大量的钱财花于胭脂脂粉，抹上厚厚的脂粉，梳上高高的发髻，足以体现盛唐时期的繁荣安定，而女子的发髻端庄成熟，妆容浓重娇美，也是如此。

唐朝中后期至晚唐时，国家经济实力逐渐江河日下，安史之乱后，唐朝由盛转衰，唐玄宗晚年更是不理政事，纵情犬马声色，导致国家发展停滞，社会各阶层矛盾加深，统治腐朽，国力锐减，战争贫起。

此时的女子主要的发髻样式有从髻、坠马髻、晚唐高髻、闹扫妆髻。变得更加繁琐复杂，梳妆要好几个时辰，在发髻上还要缀以各式珠宝，华丽奢靡异常。珠玉繁重，让这些女子甚至走路都要让人搀扶，一副慵懒疲乏之态。但这并不是唐朝仍然兴盛繁荣的表现，反而是过于浪费奢侈金玉其外败絮其中的表现。

一种妆发，看似仅仅是女子追求美丽，喜欢华美的表现，但它更是一个朝代，一个国家的文化发展史，是一种时代的发展，是文化的进步，唐朝妇女的妆容和发式在改变，唐朝社会也在不断的发展、进步。

文化的发展也离不开经济的支持，经济的发展才是衡量一个国家繁荣强盛的基本因素。什么样的社会背景才能孕育什么样的文化。

唐朝女子的妆容、发式纷繁复杂，华美高贵，不仅是她们追求美的表现，更是一个时代兴盛发展的象征。

女子发式妆容的改变不仅是唐代女子的审美观点、流行文化的改变，也是国家发展的影射。我们也可以从唐朝女子妆容发式的变化与发展看出唐代社会的发展与衰退，而这个变化不仅体现了文化的变迁也体现着经济、国力、政策、军事、外交等领域的发展与衰退。并且此朝代文化的变化大到推崇儒教佛教、兴修学校、开创殿试小到女子发式高低，推崇妆容的变化，都能体现出这个朝代的发展状况。

参考文献：

【1】《唐代女性妆容初探》李翠华

【2】《唐诗中女性服装和化妆美初探》张颖

【3】《论唐代女子的面妆及发式》范强

想问一下各类形制的汉服怎么搭配发型？

汉服是中国传统的服饰，不同的形制和风格搭配的发型也不尽相同。以下是一些搭配建议：

1.明制立领、马面：这种汉服可以搭配高耸的发髻或盘发，或者选择盘有造型的发辫。

2.晋魏交领、齐胸：这种汉服的领口较宽松，发型可以选择梳起的发髻，或者采用盘发和发辫的组合。

3.唐制坦领：这种汉服的领口平直，发型可以选择梳成中分的长发，或者选择高高盘起的发髻。

总的来说，汉服的发型搭配需要考虑到服饰的款式、面料、花纹等因素，以及个人的脸型、发质等特点。不同的汉服搭配不同的发型也有不同的讲究，需要根据实际情况选择合适的搭配方式。

唐朝的服饰特点是什么？

1、女着男装，开放时尚

时髦成风，唐代是一个非常注重时尚的朝代"女性更是时髦成风，政治’法律道德’礼仪都不能约束这种强烈的好美之心和对时尚的追逐。贵贱、女、夷夏的界限都被冲毁了。

与今天世界范围时尚现状相似的是"唐代的时尚主要由宫中(今天是王室)、贵妇(今天是富商太太和社交名媛、部分白领)、以色技艺娱人行业的从业女性来|领风骚。男装"铟胡服之启发"因胡人本就男女同装，而更为深刻的社会原因则离不开大唐经济富足，国家极度昌盛而衍生出的宽厚与开放。

2、女性服装颜色

唐代女性崇尚红色，喜用红、绿两种色彩来装扮自己：或衣衫用红色，裙子用绿色；或裙子用红色，衣衫用绿色。从《虢国夫人游春图》及《调琴啜茗图》中都可以看到这种装扮的习好。然而就布帛的颜色而论，是绝不止于这两种的单红色类。

就有大红、正红、粉红、水红、红、桃红、梅红、石榴红、银红、红、红红、猩红、退红、红绛红等十几种,绿色类也分官绿、碧绿、明绿、柳北紫、油紫、大紫、墨紫等艳类，品蓝、宝蓝、深蓝、湖蓝、天蓝等色类以及蟹青、蛋清、粉青、天青等青类也都林林总总，应有尽有。

3、图案回归自然

唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，镇实的花草、鱼、虫进行写生。但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。

花鹤 服饰图、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，题工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料，唐代服饰的发展是整体上的发展。

这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美圆润。在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现都说明了这一特点。

扩展资料：

服装意义

服装是社会政治气候、经济基础的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。

在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。

外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。注意，现代一般意义的“唐装”并不是唐朝服装，而是清朝以后形成的服装。

参考资料来源：百度百科——唐朝服饰

唐代女子汉服审美的演变过程是什么样的？

唐代女子汉服审美的演变过程如下：

1、初唐自然清新

初唐时期，自然清新的服饰十分流行，这与李唐统治者信奉的老庄道家思想密切相关。唐代统治者以“老庄思想”为宗旨，崇尚“原汁原味”，追求天真烂漫的天真自然之美。道家提倡的这一理念对唐代女子汉服审美产生了深远影响。

2、盛唐华贵丰美

盛唐时期国力昌盛、政策开放、经济繁荣，雍容华贵的追求、雄强自信的时代观念、开阔高远的精神意境等审美观念孕育而生。此时贵族女性喜好华贵丰美的服饰，这一服饰审美风尚也受到平民百姓追崇。

3、中晚唐绚丽奇异

中晚唐时期，安史之乱等历史事件对盛唐造成沉重打击，盛唐时期，傲慢、自信、开放、兼容的态度逐渐改变，空虚和彷徨成为唐人的生活基调。人们把内心的彷徨无奈和愁容苦闷寄托于服饰、诗词等艺术作品中，以缓解内心苦闷。

唐朝汉服的发展历史

唐服唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。

在敦煌壁画中有大量描绘佛国世界的彩绘，其中有许多飞天仙女、天人等的形象，美妙非常。再看中华历史上文化最鼎盛的大唐时的服饰，会发现与壁画中天人的服饰十分相似。其实，当古人重德守道，敬神信佛的时候，一些宇宙中的真象就会被神有意的显现给人，那美丽神圣的一切都是人追求和模仿的标准，可见服饰本身就是文化的一部分，都是有其背后深厚的内涵的。 其实对于讲求重德向善的朝代的人，宇宙自会给其带来好的一切，包括文化和美丽的服饰，在这里我们对大唐的一些服饰做一些简单的介绍，希望这些真正美丽的服饰，能引起人们的思索，古人的生活真的没有我们今天的好吗？ 常服： 一、披纱大袖明衣制：属于常服盛装。其头梳唐代特有发型“高墙”簪大花，饰花钗、步摇，蛾眉盛妆，身穿敞领对襟，大袖明衣，下穿长裙，佩大绶，束软带，结小结，足著高履。在唐代此服作为外服，在贵族仕女中风行一时。 二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一种流行服饰，初作为宴居穿用，后亦当常服穿用，为宫廷嫔妃及名流仕女所好。 三、唐仕女宴居服：上身束抹胸，外披薄纱明衣，下穿长裙，裙腰及胸，上窄下宽，结束软带、小带，属于宴居内装，但头梳高髻又簪花，故此装扮也可作为外装常服之用。 看了这些服饰，有人也许会觉得，看起来那时的服饰也很开放啊！其实，在一个讲求道德的社会里，人的行为相应的也是很规范的，在中国的历史上，一向都讲男女有别，男人有男人的行为准则，女子也有女子的操守，讲男主外女主内，女子一般都是在家中操持家事，出门乘车，即使是家宴聚会也都是男女分席而坐。这样看来，这些服饰作为家居常服也就没有什么不妥的了。 可以想象，如此装扮的唐代女子其实是很美丽的，她们的生活也不会象现代女子一样机械紧张、充满压力。也许有许多女性担心，在这种男主外女主内的关系中会受气，其实这些担心不是人为的想什么方法能解决的，对于现在人们心中的不安全感. 希望这些美丽的服饰能唤起现代女性骄柔善良的本性，从而得享女性的美丽，尊严和安宁。 现在所说的唐服大多都是指 国外唐人街的华人华侨的中式服装 ，大体上是 清朝服装的一种演变后的服装。 隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。下面借助古籍诗画，分而述之。 一、襦裙服 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。

唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。 二、女着男装 女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记 内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书 舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。 帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书 李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。 三、胡服胡服初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。 四、冠服制度 唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。 时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。 唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。 慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背 唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。 唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。 唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。 唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。 锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。 五、唐代大袖衫 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。 唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。 晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。 六、小结 唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。