本文目录一览：

• 1、清朝不是断绝了汉人的汉服了吗？为什么清朝的古画里还会有人穿着汉服？
• 2、汉服,又称(),是指()民族的()服饰,时间范围从黄帝即位到()
• 3、裹脚是不是在民间发展的变形了
• 4、汉服是指汉朝的服饰吗？
• 5、清朝的皇后们也缠裹脚布？
• 6、汉服到脚踝丑吗

清朝不是断绝了汉人的汉服了吗？为什么清朝的古画里还会有人穿着汉服？

现代人所认知的清代男人的典型特征——青布长袍、瓜皮小毛，稚发。其中只有稚发是强制推行的。青布长袍是明代中后期普通汉人的典型装束，只不过到了清代款式又有所发展而已（底层劳动者从不曾有什么改变）。瓜皮小帽确信是明初的产物，据传是朱元璋发明的，被称为“六合归一帽”。原本是下人戴的，后来因为它戴着方便，所以在社会中广为流传起来。瓜皮帽也是“六合归一帽”款式的进一步发展而已。至于有些人穿的马褂，那的确是满人的典型装扮，但没有人强制推行马褂，只不过是汉人主动学习了这个服装搭配款式——注意，原本汉人武士也有马褂，所以说是“学习了这个搭配款式”！清代只不过是继承了明代的服饰，谁告诉你不许老百姓穿汉服的？不许穿汉服的是朝臣和士大夫阶级在正式公共场合——那代表了投降与否。至于女人，一概照搬明代衣着和服饰制度。清代的裹脚不同于明代裹脚——明代只是把脚裹得细长，清代才是所谓“三寸金莲”。但这玩意儿是江南汉人自己弄出来的，跟民族问题没半毛钱关系。满族三代皇帝对此屡禁不止，所以最后康熙七年下诏“放任自流”。

对于清代，很多所谓“公认的历史”其实都源自野史和对历史的歪曲认知。所谓“易服”，跟老百姓根本没多大关系，皇帝私下还汉服打扮呢，“易服”那是约束官僚士大夫阶层的。对于百姓来说，“易服”最大的改变就是从尚红改为尚青——明为火德，朱姓，所以尚红；清为水德，所以必须尚青。仅此而已！

汉服,又称(),是指()民族的()服饰,时间范围从黄帝即位到()

准确的说：汉服是指华夏－汉民族的服饰，从传说的黄帝开始“垂裳而治”，往下约四千年，一直到明朝，这期间汉族所穿的日常、礼仪方面的服装，都可以称为汉服。而汉朝的衣服，当然也是汉服的分支。汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带、系。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。不同时期的汉服是有区别的，但宽袍大袖的特点一直保留下下来，唐以前的着装相对开放，特别是唐朝达到顶峰，女士可以穿性感暴露的服饰，而在这个时候，汉服传到日本、朝鲜、越南等地，到现在，这些地区也能看到汉服的痕迹，当时称为：唐服、唐装（注意，不是满清的褂子）到宋朝后，理学的发展禁锢了女性，着装开始保守，也开始大范围的裹脚。元朝，由于民族压迫，汉服发展进入停滞，汉人的服装相对简单，但蒙古人并没有强迫汉人易服。明朝时，恢复汉唐服饰，并有所发展，成为汉服最后的绝唱。残暴的满清进入中原后，利用屠杀和剃发易服来压迫汉人，汉人不能再穿汉服，而要和满人一样穿马褂和旗袍，导致现代有人错误的称马褂为“唐装”，事实上，满人的衣服和汉服以及唐朝压根没有关系。

裹脚是不是在民间发展的变形了

宋朝裹脚是少量的，把脚裹的窄一点，形态更优美，没有到后来伤筋动骨的地步。到了元朝才兴起的缠足

汉服是指汉朝的服饰吗？

汉服，全称是汉民族传统服饰，所以不是指汉朝的服饰。

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想。

以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。

汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。  因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事 ，于是有了二十四史中的舆服志。

“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

扩展资料

“汉服”不是指“汉朝服饰”，而是指“汉民族的民族服饰”。从黄帝“垂衣裳而治天下”开始，汉民族服饰传统延续了超过3700年的时间。其间汉服随时代变迁发展出了丰富多彩的样式，但其最主要形制，“交领右衽，上衣下裳”的特点却始终没有改变。

按照我们汉服复兴者做出的定义，汉服是指约公元前二十一世纪至公元十七世纪中叶（明末清初）这近四千年中，在华夏民族（汉后又称汉民族）的主要居住区，以"华夏－汉"文化为背景和主导思想，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。

明显区别于其它民族的传统服装和装饰体系；或者说"汉民族传统服饰 (汉服)"是从夏商周到明朝，在"华夏－汉"民族主体人群所穿着的服饰为基础上，自然发展演变形成的具有明显独特风格的一系列服饰的总体集合。

作为华夏民族的“皮肤”，汉服深刻地烙印在中华文明的各个方面，代表了这个古国民族华丽，优雅，博大的气质。

和古中国一样，汉服的基本形制为东方世界提供了标准，今天中国及东亚很多民族的民族服装，如中国一些少数民族的服装，都受到了汉服的影响；而韩国韩服和日本和服更是直接由汉服发展而来。汉服不仅是汉族的，中国的汉服，更是亚洲的，世界的汉服。

参考资料来源：百度百科-汉服

清朝的皇后们也缠裹脚布？

首先，裹小脚不是从春秋战国开始的，而是从五代时期开始的，最早发明女子裹小脚的是南唐后主李煜。

满人是渔猎民族（注意，不是游牧民族，蒙古才是游牧民族），没有女子裹脚的习惯，满洲人称这种脚为“天足”。

清朝入关时，摄政王多尔衮曾下过一个命令，令男子剃发、女子放足。就是要求男人剃额发留辫子，女子放开裹脚的缠布，禁止裹脚。但是后来为了缓和民族矛盾，他采纳了汉官范文程的建议，施行“男从女不从”，意思是，汉族男子必须服从剃发命令，但汉族女子可以继续裹小脚。

清朝后宫中，八旗出身的妃子是不裹小脚的，汉籍的嫔妃才裹脚。康熙年间一个传教士就曾经看到康熙有几个裹了脚，穿着上下连件套汉服的妃子。

不过满族女人很羡慕汉族女人小脚走路时那种翩然摇曳的风姿，但是国法不许满人裹脚，于是他们就发明了一种俗称“花盆底”的鞋子，就是我们现在在电视上常常看到的那种，这种鞋的作用就是模仿汉女的小脚。

汉服到脚踝丑吗

汉服到脚踝不丑，只要穿着好看就行了。

汉服不是必须要过脚踝。必须要过脚踝是宋代之前，宋代开始注意修整脚型，一般都看到脚，实际上古代一般对服装长短上没有特意要求，特别是便装，短可齐膝盖。汉服全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。

汉服的全称是“汉民族传统服饰”，也有人称为汉装、华服、汉衣冠，是由黄帝时期到明末清初期间，汉族以华夏礼仪文化为内涵发展出的民族服饰。

它是中国“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。