本文目录一览：

• 1、清末民国服饰是怎么发展的
• 2、游安顺云峰屯堡
• 3、为什么不要穿汉服去西泠印社？
• 4、贵州屯堡的服饰特色
• 5、凤阳汉装的意义
• 6、中国风的东西有哪些？

清末民国服饰是怎么发展的

作者：Zutto

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来源：知乎

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首先，你该明白【汉人不是汉族，晚清之前的记载的”汉服‘’也不是汉民族服饰】汉人服饰并未消亡于明末清初，而是【旗人也不是满族】旗人进入中原进行易服令导致明代衣冠体系崩塌，注意了，我说的明代衣冠崩塌而不是消亡，注意两者的区别。清代长袍马褂不是什么人都穿，不是汉服爱好者所宣传那样所谓旗人入关中原，平民男子百姓易成长袍马褂，关于清代易服可以看看清代的《舆服志》，自古以来都有《舆服志》这是由皇权颁布，规定了不同身份的人着穿样式，规定颜色等级、服饰等级制度和礼仪，记录着衣冠文化的规矩和变迁，有兴趣可以去看舆服志。清代由于男从女不从的缘故，汉女服饰日常便服、吉服一直存续到民国时期，哪怕清中期旗民服饰互相影响，衣着还是区别，旗女日常衣着是长至足面两侧不开叉的袍子，汉民女袭明制以传统的两截衣穿打扮，上衣长至膝盖的袄衫下着长裙。

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清末民初“民族主义”传入中国之前，中国强调的是天下观念的文化国家，天下观念意识在汉朝形成，文化支撑的是经济交流，加上另一个支柱是文化上的统一，此为汉之为汉的原因。两千年来汉之为汉的精神一直维持到清末，然后才由民族主义的意识代替了天下观念。

清朝是中国最后一个封建王朝，辛亥革命爆发，清政府倒台，旗人被迫改汉姓、易服，清政府法定的衣冠体系崩溃，服饰等级制度废除，旗、民没有衣冠体系的约束，服饰陷入混乱，出现了许多穿奇装异服的现象，像什么男人穿女人服饰，女人穿男人的服饰，有的穿西服，有的人穿戏服，有的披头散发，有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。

1912年3月《申报》：当时出现了“中国人外国装，外国人中国装”，“男子装饰像女，女子装饰像男”，“妓女效女学生，女学生似妓女”，以及平民穿官服、官僚穿民服的现象。封建王朝的灭亡，等级制度的消除，瓦解了中国坚如磐石的衣冠体制。民国迎来了一个长袍马褂和西装并行、服饰开放的时代。

《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”

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民国元年，民国政府颁发了第一个服饰法令《服制》规定了常服、礼服等，这跟王朝衣冠制度不同，民国政府颁发的服饰法令《服制》除去了等级制度，无阶级观念的基本原则注入了服饰平等精神，再加上当时由于西方服饰传入中国，同时带还来了机器生产的洋布，揭示了中国传统文明受到的冲击，正式这种对外来服饰的接纳，体现了人们的趋洋趋新观念，促进了服饰交流与融合。

《服制》法令将燕尾服定为大礼服，西装定为半正式礼服，然而当时上流社会的名门望族、知识分子普遍穿着的依旧是长袍马褂，这也使得西装与长袍马褂并行于民初社交场合。20年代，由军服服制改成的中西合璧中山装诞生，成为中国男子普遍穿用的服装，很快，中国男子服装演变成中山装、短衣短打、长袍马褂、西服局面。后来20年代末，国民政府颁布新的《服制条例》将国民礼服燕尾服废除，而将袍、褂定为男子礼服。

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汉族女子服饰依然袭明制，以传统的两截衣穿特征打扮，民初袄衫由长变短，窄而修长，下着长裙，当时还受日本影响，有些女子梳起了日本（西洋）发型，中日服饰混搭。清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】清末民初，西装、呢绒洋布进入中国，当时社会是以洋货为时髦，特别是洋布、丝袜、皮鞋之类，因此助长了洋货在中国倾销。民初由于服饰等级制度废除，当时衣着时尚先锋，有两类人是不可不提一是女学生，二是妓女，她们除了互相模仿外，还带头流行了男袍。【有些极端汉服复兴者攻击旗袍是妓女服，实际上妓女所穿的是男装】

《清稗类钞·服饰类》：同、光之交，上海青楼女子“有戴西式之猎帽，披西式之大衣者，皆泰西男子所服者也。徒步而行，杂稠人中，几不辨其为女矣。”

《清稗类钞·服饰类》：光，宣间，沪上（行，亢居中）衏中人竞效男装，且有翻穿干尖皮袍者．然《路史．后纪》云：「帝履癸伐蒙山，得妹嬉焉．一笑百媚，而色厉少融，反而男行，弁服帯剑．」此女子男装之初祖也．

《海上繁华梦》妓女金菊仙出场，即以男装亮相博得喝彩： “身穿元色外国缎夹袍、二蓝漳缎马褂，足上平底缎鞋，淡湖色缎子套袴，头上梳的是松三股辫子，元色长须头辫线，好一个男子装束，皎如临风玉树一般”

因女学、女权运动兴起也反映到了服饰上，女效男袍是因为女子为与争取男子服饰平等而穿的风气，同时也是挑战传统伦理观念改变千百年的两截衣穿主流。

《新女界杂志》：“近年来大家都不肯往这点上讲究，也有女扮男装的，也有仿妓女戏子装饰的，也有学生仿流氓打扮的”

《光复会见闻杂忆》：“（秋瑾）当时身穿一件玄青色湖的长袍（和男人一样的长袍），头梳辫子，加上玄青辫穗，放脚，穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的年轻会员们都称呼她为‘秋先生’”。

《更衣记》：五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。

女穿男袍在当时成为女性追逐的时尚，继而推广向全国。

北京的报纸载文：“如今的女子剪发了，足也放了，连衣服也多穿长袍了。我们乍一见时，辨不出他是男是女，将来的男女装束必不免有同化之一日。"

除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。除了女效男装的流行以外，袄衫也产生变化，袖子流行倒大袖样式下摆半圆形，同时上海还出现了旗袍马甲，这个马甲跟旗装马甲不同，无袖双侧不开叉，长至足面，是搭配倒大袖袄衫的长衣，因此被称作为旗袍马甲。

图下为倒大袖袄裙和露出黄色袖管的旗袍马甲。

后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。后来，倒大袖袄衫和长马甲合并演变了旗袍，旗袍在最初并非叫旗袍，而是长衫，长衣，长袍等，因为它也是和男子一样的袍式，同年上海《民国日报》有短文《袍而不旗》提议改称“中华袍”，又有祺袍等等。

《申报》1931年1月11日李寓一的《新装五年之一回顾》：“此衫子(即俗名旗袍)之变化，亦有线索可寻。初能毅然打破三百年来之裙制者，现已息影之黎明晖女士，创着旗袍马甲以代裙。”

《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》：“中国旧式女子所穿的短袄长裙，北伐前一年便起了革命。最初是以旗袍马甲的形式出现的，短袄依旧，长马甲替代了原有的围裙。“

旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】旗袍最初以旗袍马甲形式出现，后来长马甲与套在里面的袄衫作一线缝，合并一起变成了“一片式"裁剪的长袍【据说这也是肩缝旗袍的来源】。,上海是中西合璧的城市，上海作为西方交流窗口，始终走在时尚的前沿，当时的旗袍受西方影响运用了西式风格，像荷叶边、泡泡袖、蕾丝之类，后来40年代前后衣身还采用了立体剪裁【民国大多数旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行于上海后来影响了广东、广州、香港等地，再借助报刊杂志和电影以及上流社会的时髦女学生、摩登女郎、电影明星的传播，旗袍的流行更加广泛，影响了全国，30年代便是旗袍的巅峰，同时还流行到了国外华人界去了，旗袍取代了两截衣穿的传统汉服成了女子标准服饰。【30年代旗袍的立领跟明代时期倒是有点相似，都是把自己的脖颈束缚的紧紧的】

不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。不同时期旗袍的特点也不同，民国时期旗袍是按年代分。另外现在所指的“盘扣”，一般都是指扣尾盘成格式花样的布扣（如下图），而这种布扣正式民国旗袍兴盛起来之后在旗袍上发扬光大的，在清代或之前的布扣，绝大多数都是简单的一字扣。

30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。30年代《服制条例》将旗袍将视为女子礼服，除了旗袍还有裙褂。

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裙褂最初源头源于明代，具体点就是披风红裙，披风源于明代男子服饰，明中期被女子接受所流行，明代披风主要的形制有两种，一种是对襟直领，男女通用，另一种是对襟竖领，女性专用，明末到清初大多称为氅衣，清代在男装外褂的影响下，同样是对襟的女性专用的披风逐渐具有了礼服或吉服的性质，披风流行的巅峰期是在康乾时代，其后保留为礼服，日常极少着穿。由于披风和清代男子的外褂相似，所以当时把女性披风也称为“褂”。江南一带称呼为披风，而南粤等地亦用“褂”来称呼披风，与红裙合称“褂裙”或“裙褂”。

《六十年来妆服志》：“妇女的礼服，最普通者，曰披风、曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服则作天青色，而素服则作元青色，不得有异色。披风之内衬以袄，那就尽你爱用什么颜色，便用什么颜色了。披风也像男子外套的作对襟，长可及膝。有两袖，极博，以我幼时所见，大概以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。六十年以上对于披风上的装饰，我不知道了。但未嫁的闺女，不得穿披风。

到了晚清时代，女太太们踵事增华，披风上除补服以外，还有平金的团花，以及水浪形的金边，她们称之为‘水脚’，此种装饰，北方官太太们颇为提倡。披风上有短领，可以点缀各种珠宝。披风亦似男子的外套，从纱的一直可以穿到皮的，但皮毛的翻穿，似近日的女大衣，却是没有过。

红裙也有种种花样，大红之裙，加以百襕，有的还装以各种飘带。有一时代，裙幅上装以无数的小银铃，行一步辄丁令作声。但此种装饰，都为年轻少妇为之，年老者穿红裙，亦颇素朴。”

裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。裙褂是一脉相承幸存下来为数不多的传统服饰，裙褂定制到完工起码要一年多吧，价格贵死。另外，还有一种一脉相承幸存下来的传统服饰—袄裤。

科普一下传统服饰的定义，传统服饰的“传”即传承，有历史渊源的一脉相承，“统”就是统一制式。

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袄裤是袄裙去掉裙子的装束，袄裙去裙流行裤装普遍大概是在光绪年间，袄裤裤腿各自分开，钉环系带，下端裤口平直，裤腿常镶花边装饰（下图为袄裤）。袄裤跟旗女装有区别的，袄裤这种装束有些人很难分清和旗女装的区别，我来科普一下，袄是汉女日常装束之一，袄衫的长度最长也就在膝盖上下，两侧开衩至腰。旗女装的日常袍一般长至足面，两侧不开衩，那叫衬衣，还有一种款式叫“氅衣”，这是外衣不能单穿，一般穿在衬衣的外面，氅衣两侧开衩至腋下，一般是富贵人家日常装束或者民间礼服。

《更衣记》：袄子有“三镶三滚”，“五镶五滚”，“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水银盘的梅花，菊花，袖上另钉著名唤“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。这里聚集了无数小小的有趣之点.....长袄的直线延至膝盖为止，下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管，似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。

光绪年间，妇女流行穿裤，穿裙遂渐减少，由于清末日常流行裤装，裙子就被作为礼服使用【下面的资料反映当时裙子穿着情形】，后来民国时期受西方裙子影响，中国传统围系的裙子演化为套穿裙子。

《南北看》：“清末民初，裙子是妇女们的礼服，嫡庶之分，就在裙子上。还有喜庆大典。正太太，姨太太一看就可以看出来，正太太都是大红绣花裙子，姨太太只能穿粉红、胡色和淡青色的裙子，除非有了显赫的儿女，大妇赏穿红裙子才能穿”

《更衣记》：出门时裤子上罩的裙子，其规律化更为彻底。通常都是黑色，逢着喜庆年节，太太穿红的，姨太太穿粉红。寡妇系黑裙，可是丈夫过世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二零年左右，比较潇洒自由的宽褶裙入时了，这一类的裙子方才完全废除。

服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度，所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见，有些老人也是这种打扮。由于风俗原因，不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式，那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。

凤阳汉装img src="" data-rawwidth="3350" data-rawheight="2534" class="012e-6d6a-fb34-6606 origin_image zh-lightbox-thumb" width="3350" data-original=""客家人客家人

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民国末年由于政治原因，香港与中国大陆分开发展，从此两地衣饰样貌差异渐大，审美与主流服饰亦大为不同。共和国建国初破四旧土改运动使传统文化失去生存土壤，关于服饰不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子长衫等汉服及传统习俗都代表封建、腐朽、没落的文化范畴；西服则代表西方资产阶级，所以那时候人们思想意识上认为不能穿，穿了的后果你懂的。这种土改运动使民国政府确立的服饰制度荡然无存，中山装、军装远比任何款式流行【据说尼姑、和尚也被易成中山装】，社会服饰高度统一，中国进入了“灰蓝黑绿”的时代，这个时代一套中山装或军装就能让你面对所有的场合，使得社会失去服装体系化的认知。

改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。

改革开放之后迅速被西方、日韩服饰审美占领【喇叭裤、蝙蝠衫、蛤蟆镜等】。复兴的旗袍传统韵味全无，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革开放外来时装的冲击下残存的本土传统服饰及审美被淘汰并打上“老土”的标签。【汉服复兴者搞出来的所谓“汉服”也好不到哪里去，比旗袍还low】。没有受到土改运动影响的南粤地区，裙褂、男褂袍是幸存下来了，香港、台湾等地那带女子礼服选择要么是旗袍，要么是裙褂，男穿西装或褂袍。后来03年“汉服复兴”运动出现，挂羊头卖狗肉的东西．．更乱上加乱，简直胡来。

传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。传统服饰真正消亡的原因毁在建国初“灰蓝黑绿”时代，如今传统服饰只在部分地区、乡村幸存，后来汉服运动更是乱来，据我所知所谓“汉服”就是X朝X代不同审美趣味和形制一锅乱炖+日韩影视元素审美七拼八凑出的，没有衣着场合规则，更是违背服饰发展史理论，这种挂羊头卖狗肉的东西更谈不上是汉民族服饰，更不是传统服饰，必须是共同遵守的着装系统才能叫民族服饰。

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衣冠，在古时是人的第二张脸，象征着社会扮演的角色与地位。自古以来封建王朝穿衣从来就是个政治问题，与统治者紧密相连，辛亥革命清政府倒台，最后一个封建衣冠等级制度废除，终结了自古以来服饰等级制度，也结束了贵族服饰制度，由于清政府统治者阶级终结，衣冠体系崩溃，后来随之来的是新的服饰制度，再加上外来西方文化带来了民主、平等、自由的思想，使得人们在选择服饰上不再受阶级观念身份高低的选择，而是从审美，时尚的角度出发，其后迎来了“文明新装”时代，同时吸取西方文化促进了中国社会发展，最直接的改变莫过于男人剪辫、女人放足，身份等级制度的废除也引发了服饰变化【由于接触不到新思潮的偏远乡村地区，大多数还是旧制】。受西方民族主义的影响、服饰开始变革，经过这关重要一环，民族，民族服饰便出现了。下文的“汉服”就是指汉民族服饰，这里的汉服指的哪些款式，应该不用我解释了。

三十年代《三江县改良风俗委员会补充规则》“苗瑶侗人之衣裙，应一律改用汉服，以资节省，而一观瞻”

民国服饰发展真的特别丰富，最特别的是旗袍，旗袍是新女性形象构建的一种时代性标识。几百年以来汉人衣冠，男穿袍女穿裙，男子强女子弱，社会地位上男女有别，明确地强调男尊女卑的观念来压迫妇女。

为葚事 ,两截衣，女人不与丈夫齐。

百凡事体须卑顺，不得司晨啼母鸡。

清末女学、女权兴起，裙子不再是需要的东西了。唐宋明清这几百年以来实行衣冠等级之治的王朝社会，男女在着装方面界限森严，所谓“男女不通衣裳”，规定男女服饰角色的不同。清末民初女权运动的兴起，女效男袍这种挑战传统衣冠观念使女子着装观念造成了强烈的冲击，如果没有西方打开国门，女学女权不会存在，女效男袍也不会存在，旗袍也不会存在，说起旗袍，我便想起它的高贵，它的性感，它的温婉，一步一步婀娜多姿。

游安顺云峰屯堡

云峰屯堡为国家4A级旅游景区，主要由本寨和云山屯部分组成，是明初朱元璋征南大军屯驻的核心区域，所以寨子都建有寨墙、碉楼，石头外墙包裹，巷巷相通、户户相连，既适宜人居又利巷战。门票50元，离安顺市区不到半小时车程。

先去的是云山屯，距今已有600年的历史。由于是年久的木质房屋，已成危房，无人居住；有一些挂着招牌的小店，也无实际经营。

但屯内遗存的古民居、街巷、寺庙、戏楼，无不展示着它曾经有过的辉煌。

屯内游客不多，只有一个班老师带着学生们在那写生，安静闲暇，我素来不喜欢太热闹，所以甚合我的心意。

寨门口坐着一位穿着蓝色宽衣大袖的老妇，卖一些自己做的布鞋鞋垫。别看她穿得有些奇怪，这可是正宗的汉服，由于朱元璋是凤阳人，又称为“凤阳汉服”。只是不知道她生意如何，卖的都是她身上的穿戴，都已不见年轻人穿了。

再走进去后，除了木质的房屋，整个村寨就是一座石头城堡，石头的瓦盖、石头的街道、石头的墙。在石墙的包裹下，是浓浓的江淮余韵，也是浓浓的脚疼之旅……

从明清一条街走到大半的时候，竟然发现隐蔽在树木和草丛中的2个咖啡馆，一个还算显眼，另一个就只能靠路边的菜单牌了。写生的学生们占满了桌，只是不知道无人来写生时是否有客人。想来在这里卖饮品要守得住寂寞，拥有超平和的心态吧。不过正是自己缺乏这样的静心，反而这是让我羡慕之处。

云山屯除了村寨古戏楼、财神庙等还有一处亮点就是云鹫寺。云鹫寺真的比我想象中要高很多，到底有多高呢，下山时脚打颤只想滚下去啊……

当然上山的心情还是很愉悦的，石板路加木栈道，掩映在原始森林里，除了树还是树，越往上越能看到整个村寨的全貌。

越往上又越看到写生的同学们，气喘吁吁的我真是由衷佩服！

终于进了寺庙了，茶水卫生费每人5元，合理。寺庙不算大，2进院落，2层楼，有很多年轻的小尼姑，我虽好奇却不敢多问，累到无力的我又似乎闻到了咖啡香，也不敢讨要一杯。

挣扎着下山后回望云山屯，依山而建，周遭都是寨墙，果然是个易守难攻之地！

为什么不要穿汉服去西泠印社？

西泠印社选社长时为什么不以印自限

最佳答案

更多的是传统文化，西泠印社更多的是一个传统文化的标识，另外，还要考虑到社会影响的拓展等，还有以及当社长是不是只有懂印学精通印学的人才能当呢？不然，只要能给一个社带来社长应该带来的引领，组织作用，也未尝不可，比如曾经的社长马衡先生。

2015-01-20

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其他回答 1条回答

-。。。

哈，我也找作业答案但是找不到，得自己买去呃，网上怎么可能会有呢？ 别问了 没人有的呃~对不起答案我没有,我想暑假作业上的题对你来说是很简单的,你只是不想做而已.暑假作业是对你学过的知识的巩固和加深了解,请你千万不要把它当成负担西冷印社算是个杭州的小景点吧,金石文化博物馆在此,有学术气息的地方,里面还有一些珍贵字迹,好多人都慕名而来。节假日的时候人还是蛮多的。

相关回答

会飞的鱼2013-04-17

谁知道民国时期的国画家有哪些？国

民国时期著名的画家有吴昌硕（虽多生活于晚清，还是想把他纳入进来介绍）、周湘、黄宾虹、刘海粟、徐悲鸿、林风眠、齐白石等。简介如下： 吴昌硕（1844－1927） 原名俊、俊卿，字昌硕，又字仓石，别号缶卢、苦铁、大龙等，晚清著名画家、书法家、篆刻家，为“后海派”中的代表，是杭州西泠印社首任社长。

吴昌硕与虚谷、蒲华、任伯年齐名的“清末海派四杰”。就其绘画方面来说，最擅长写意花卉，受徐渭和八大山人影响最大，亦受赵之谦、任伯年影响。尤以金石书法入画，如盘虬屈铁，形成了富有金石味的独特画风，他自己说：“我平生得力之处在于能以作书之法作画。

”他常常用篆笔写梅兰，狂草作葡萄。所作花卉木石，笔力老辣，力透纸背，纵横恣肆，气势雄强，布局新颖，构图也近书印的章法布白，喜取“之”字和“女”的格局，或作对角斜势，虚实相生，主体突出。其画笔墨淋漓，色彩浓郁，用色上似赵之谦，喜用浓丽对比的颜色，尤善用西洋红，色泽强烈鲜艳，气魄醇厚，一振晚清萎靡干柘之风，开现代写意画派新景象，形成了影响近现代中国画坛的直抒胸襟、酣畅淋漓的“大写意” 表现形式。

周湘（1871～1933）字印侯，号隐庵，别署灌园老叟，黄渡镇人，近代的著名画家，是我国油画艺术的先驱者和美术教育家，亦是中国绘画艺术由传统的师承相授转变为正规的美术学校教育的创始人之一。

出身于书香门第，幼年就读私塾时，即喜爱绘画。曾从上海名画家杨伯润学山水，从钱慧安习人物。复师事胡鼻山、吴大徵、王秋言、姚梅伯、胡公寿、金保三、周存伯等名流。工于山水，兼及仕女人物，又擅治印和书法。

戊戌变法失败，周湘流亡日本，在长崎、东京以卖画治印为生，受到当时日本文艺界的重视，画名大振，在国内外有一定影响。后又到西欧英、法、德等国，与众多外国画家交游，学西洋画法。光绪三十三年（1907）回国，在上海八仙桥创办布景画传习所，有学生三四十名。

刘海粟、徐悲鸿、张秉光、汪亚尘、丁悚、陈抱一等著名画家，早期均在此接受教育。后又创办中西图画函授学堂和上海油画院，边创作边从事美术教育。著有《周湘山水画谱》4册，民国13年自序成书。 黄宾虹（1865-1955），原名懋质，名质，字朴存、朴人、亦作朴丞、劈琴，号宾虹，别署予向、虹叟、黄山山中人等，徽州府歙县人，出生于浙江金华。

中国近现代美术史上的开派巨匠，有“千古以来第一的用墨大师”之誉。其画风于丰富多变的笔墨中，蕴涵着深刻的民族文化精神与自然内美的美学取向。几十年来，黄宾虹的绘画一直受到美术界的广泛关注，并逐渐释放出巨大的能量，影响着当今中国画坛。

而其艺术价值的显现，又是全方位的。除其山水画外，花鸟画也境界不凡，书法成就更不能等闲视之；他还有着自己的画学理论建构；其金石篆刻、文字学、考古学也颇有建树。黄宾虹的确是一位“不能仅以画史目之”的学者型艺术家。

由于黄宾虹在美术史上的突出贡献，在他90 岁寿辰的时候，被国家授予“中国人民优秀的画家”荣誉称号。其著作有：《黄山画家源流考》、《虹庐画谈》、《古画微》、《画学编》、《金石书画编》、《画法要旨》等，与邓实合辑《美术丛书》并有辑本《黄宾虹画语录》。

刘海粟(1896年3月16日-1994年8月7日) ，原名??，字季芳，号海翁。祖籍安徽省凤阳，1896年3月生于江苏省常州。 擅长油画、国画、美术教育。七十余年从事美术教育和创作，对中国画、油画、书法、诗词和艺术理论都有精深造诣，学贯中西、艺通古今，勇于探索，不断创新。

国画创作博取传统精英而不泥古，注重写生，师造化而又欺造化，擅山水、花鸟、走兽，喜作泼墨泼彩法。画风豪放奇肆，苍莽劲拔，醇厚朴茂，多彩多姿，卓然自成一家，在国内外享有盛誉。1912年11月与乌始光、张聿光在上海创办现代中国第一所美术学校“上海国画美术院”上海美术专科学校前身）任校长。

历任南京艺术学院院长、名誉院长、教授， 上海美术家协会名誉主席。中国美术家协会顾问、全国政协常务委员会委员。英国剑桥国际传略中心授予“杰出成就奖”。 意大利欧洲学院授予“欧洲棕榈金奖”。出版有《刘海粟画集》《刘海粟油画选集》《刘海粟国画》《学画真诠》等。

徐悲鸿（1895年7月19日~1953年9月26日），汉族，江苏宜兴人，生于中国江苏宜兴屺亭桥。中国现代美术事业的奠基者，杰出的画家和美术教育家，尤以画马享名于世。其自幼随父亲徐达章学习诗文书画。

1912年17岁时便在宜兴女子初级师范等学校任图画教员。1916年入上海复旦大学法文系半工半读，并自修素描。先后留日、法，游历西欧诸国，观摹研究西方美术。1927年回国，先后任上海南国艺术学院美术系主任、中央大学艺术系教授、北京大学艺术学院院长。

1933年起，先后在法国、比利时、意大利、英国、德国、苏联举办中国美术展览和个人画展。徐悲鸿的作品熔古今中外技法于一炉，显示了极高的艺术技巧和广博的艺术修养，是古为今用、洋为中用的典范，在我国美术史上起到了承前启后、继往开来的巨大作用。

他擅长素描、油画、中国画。他在油画方面最大的成就是使印象主义的光与色的表现与古典主义严格而完美的造型相结合。他把西方艺术手法融入到中国画中，创造了新颖而独特的风格。他的素描和油画则渗入了中国画的笔墨韵味。

在创作上他以“师法造化，寻求真理”为原则，作品多取材现实生活，或借古喻今，寄托爱国主义和人道主义的情怀，他的创作题材广泛，山水、花鸟、走兽、人物、历史、神话，无不落笔有神，栩栩如生。他的代表作油画《田横五百士》、《?形液蟆贰⒅泄毒欧礁蕖贰ⅰ队薰粕健返染薹髌罚渎税饕迩榛澈投岳投嗣竦耐椋硐至巳嗣袢褐诩崛筒话蔚囊懔屯洳磺木瘢泶锪硕悦褡逦M龅挠欠吆投怨饷鹘夥诺南蛲K；谋悸怼⑿凼ā⒊考Φ龋艘陨土α浚硐至肆钊苏穹艿幕瘛S绕渌谋悸恚浅塾澜纾附闪讼执泄南笳骱捅曛尽P毂璩て谥铝τ诿朗踅逃ぷ鳎灾泄朗醵游榈慕ㄉ韬椭泄朗跏乱档姆⒄棺鞒龅淖吭焦毕祝抻肼妆龋跋焐钤丁? 林风眠（1900—1991），原名林凤鸣，生于广东梅县，自幼喜爱绘画。

9岁赴法勤工俭学。他先在法国蒂戎美术学校进修西洋画，后又转入巴黎国立高等美术学校深造。是享誉世界的绘画大师，是“中西融合”最早的倡导者和最为主要的代表人，是中国美术教育的开辟者和先驱，1925年回国后出任北平艺术专科学校校长兼教授。

1926年受中华民国大学院院长——蔡元培之邀出任中华民国大学院艺术教育委员会主任，1927年林风眠受蔡元培之邀赴杭州西子湖畔创办中国第一个艺术高等学府暨中国美术高等学府——国立艺术院（中国美术学院）任校长。

他提倡兼收并蓄，调和中西艺术，并身体力行，创造出富有时代气息和民族特色的、高度个性化的抒情画风，为中国现代绘画提供了切实可行的发展思路和风格典范，也是20世纪实践中西文化融合具有革新开拓精神的先驱。

林风眠关于中西融合的观点一定程度上淡化了传统笔墨观念，同时开启了对于诸如形式、材料等方面的关注，极大地丰富了20世纪中国绘画的创作面貌，为众多后继者诸如吴冠中、赵无极、刘国松等提供了可借鉴、深入的课题。

从这个意义上来说，他实在可算作是中国现代绘画艺术的启蒙者。林风眠是中国现代画坛的艺术大师，杰出的艺术教育家，中国美术学院的创始人，是中国现代绘画史当之无愧的一代宗师。 齐白石(1864一1957)，湖南湘潭人，名纯芝，小名阿芝，名璜，字渭清，号兰亭、濒生，别号白石山人，遂以齐白石名行世；并有齐大、木人、木居士、红豆生、星塘老屋后人、借山翁、借山吟馆主者、寄园、萍翁、寄萍堂主人、龙山社长、三百石印富翁、百树梨花主人等大量笔名与自号。

二十世纪十大画家之一，世界文化名人。是我国20世纪著名的书画大师和书法篆刻巨匠。曾任北京国立艺专教授、中央美术学院名誉教授、北京画院名誉院长、中国美术家协会主席等职。曾被授予“中国人民艺术家”的称号、荣获世界和平理事会1955年度国际和平金奖。

代表作品有《花卉草虫十二开册页》，《白石草衣金石刻画》等。他将中国画的精神与时代的精神统一得完美无瑕，使中国画得到国际的重视；在他的笔下，大凡花鸟虫鱼、山水、人物无一不精，无一不新，为现代中国绘画史创造了一个质朴清新的艺术世界。

他成功的以经典的笔墨意趣传达了中国画的现代艺术精神，深深得益于经典样式而又善于出新，故而他的画能够直接的感动人心，向天下众生传达生命的智慧和生活的哲理。他的山水画表达他对自己艺术创新的自信与深刻体悟，他的人物画长于传神达情，他将书法简约大方、雄健浑厚的笔意融入人物画中，完善了人物内在的神情的表达。

贵州屯堡的服饰特色

屯堡地区妇女的服装非常特，多以青、蓝色为主，样式为宽袍窄袖并且不加花边。据当地的老人讲，屯堡妇女的服饰是传承了明太祖朱元璋夫人“马大脚”的服饰。俗称“凤阳汉装”。这些服饰从安徽传来，在安徽当地早已失传，但是在屯堡却完好地保存下来了。这种服装在当地不仅仅作为节日或祭祀的礼仪服饰，在日常生活中、劳作时都穿着。屯堡当地的妇女都是自己在家纺布、漂色,再亲手缝制衣服的。当地人觉得穿着这样的衣服充满自豪感,这种衣服如今已经成为屯堡的一种标志。唐以后,中国社会文化崇尚女子以“三寸金莲”为美，女子缠足曾被视为一种美与德的象征,而屯堡的妇女是不缠足的，据说是因为朱元璋的妻子马秀英自幼习武且不缠足。她嫁给朱元璋以后，南征北战,还率将校家属缝衣做鞋。屯堡妇女说到自己为何不缠足时总会说：“我们皇帝娘娘不裹脚,我们也不裹脚。”虽然不裹脚，但是屯堡的妇女都有一双非常别致的绣花鞋，这种鞋只有屯堡的人才会做。鲍教授说,这种绣花鞋十分讲究,鞋底是布底,鞋面上有尖头略向上翘起,呈倒勾状,鞋帮大多以蓝色、青色、绿色为底色。上面绣着色彩斑斓的花鸟鱼虫；有两层白布连接鞋帮的沿口。一直到小腿肚。从脚踝以上打绑腿。屯堡的女人不论去哪儿,就连在田中劳作都会穿着这样的鞋。不能不认为是他们对祖上来自长江一带的眷眷依恋之情的叙说。中国服装发展到明代,综合传统式样自成体系。屯堡人服饰的特点。主要表现在妇女的衣着和装扮上。屯堡妇女始终保持大袖长袍尖头鞋等明代遗风,身着或青色或蓝色或紫色或粉色或绿色或白色的大襟大袖长袍。系“丝头腰带”，后吊长长丝绦。在袖口、衣襟处镶嵌美丽的花边。长发挽髻套上马尾编织的发网，插上银质和玉石发簪。腕戴银手镯，耳吊银质玉石耳坠，脚穿尖头平底绣花布鞋，客扎白布带(老年人多为黑色)。在装束上增添了一块方头巾和彩带黑色围腰。年龄较大的屯堡妇女被称作太婆，服饰较为朴实，并多以青色为基调,其头饰较为简单，把头发梳在脑后挽成发髻，罩上马尾编织的发网,插简单的管簪,并包上一块青纱帕或青布，所穿大袖子长衣服的衣领袖襟绣简单花边，系青布腰带和围腰布,脚穿尖头绣花鞋。冬季，腿上包裹脚布(绑腿)以御寒。帽子是儿童的主要标志。男孩从出生到青年，要戴小花帽、大风帽、缎子帽等多种帽子。用布缝制的花帽和风帽为虎头型，戴上它显得虎虎有生气，帽上绣着梅花、桃花或鱼鸟图案。风帽的帽后有一块长长的防风布用于冬天防御风寒。花帽和风帽的帽上上缀着玉石或银制的雕刻品，中间为观音菩萨，两边或是小菩萨或是刻有“长命富贵”、“福禄寿喜”等字样的饰品。小姑娘则戴个无顶的花帽。帽沿绣着各种吉花瑞草，一根小辫从帽沿下垂于身后,显得活泼生动。幼童的胸前要戴一个类似围腰的“口水兜”，中间缝着一个荷包，它既有吸收幼童流口头的作用保持衣服清洁，也能装些简单食品供孩子随时食用。“口水兜”用双层或多层布缝制而成，并绣出白果花、荷花等图形。幼童胸前还会吊着木刻的鱼形玩具或如擀面棍一样的“磨牙棒”。幼童口衔木鱼或磨牙棒则有助于牙齿的生长。

屯堡服饰是屯堡风情中一道独具特色的风景，妇女的大袖长袍尖头鞋和别具一格的“凤阳头”，与南京博物馆所藏明代服饰与发式相似，它述说着屯堡人祖先挥戈南征的古老故事。从那一件件绣品，看到了江南刺绣细腻、舒展、流畅的风格和线条跳跃、构图紧凑的艺术个性，流淌着江南的余韵和飘逸着明代的遗风。明代服装采取周、汉、唐、宋服式,重新定制。依社会地位和职业分为不同类型。男装：1民服有盘领土完整衣，为高领，窄长袖过手20厘米,袖口宽17厘米,缺胯大襟，襟长离地17厘米；白布缺胯长衫，从腰下开启分为两片；罩甲即背心等。2儒士服装有镧衫，为盘领，右衽，宽袖，长过手，襟长去地1寸；白布连衣长裙,衣襟下起碎褶，白布短衫，白布褶裙,腰下左右各14迫宽褶；嘉靖秀才服，镧衫，圆领大袖，襟长及足有黑色缘边，及高筒毡靴。3乡绅服装宽袍大袖，衣宽132厘米，袖宽66厘米米，襟长过膝或及足,高筒袜，浅面鞋。4差役服装圆顶巾，衣黑色窄袖短衣，长仅到膝。5官服,文武官吏“礼服”，为梁冠红罗“衣裳”，“公服”为“展脚幞头”，“长袍”，“带”及黑色“皮靴”。6皇帝装，袍为黄色绫罗制作，盘领窄袖，襟肩绣团龙纹,裾左右12章纹。女装：1士庶女服,兴窄袖“衫”、“襦”、“褙子”、“长裙”。2贵族女装有“霞帔”、“长衫”、“褙子”以及：“长袄”、“短襦”、“长裙”等。中国古典服装,发展到明代达到顶点，世界服装史上高峰突起,独标风格特色。发型特色

屯堡妇女的发型也非常的特别,俗称“两耳盖发”。它是将一绺头发从耳下梳过,结成一个长长的辫子。在后脑勺上盘成碗口大小的发髻。已婚的妇女还要在头上带一块白手帕。鲍教授告诉记者，每个朝代的更迭。一个民族对另一个民族的征服。一个重要的标志就是改服易冠。清朝时期,清政府宣扬“留头不留发，留发不留头”。那时。汉人都要改变自己的发型，选用清朝的发式。否则就会招致杀身之祸。因此屯堡地区经过几百年的风雨。依然能把明朝的服饰和发式保留下来是非常不容易的，研究屯堡的汉服对于现在研究历史有很大的启迪作用。屯堡人的服饰可以让穿越历史看到最古老的汉族服饰。这也许在世界上是最后一块完整的保留汉族服饰文化的地方了。

凤阳汉装的意义

是明太祖朱元璋的老家安徽凤阳县汉族妇女的正统装束，名叫凤阳汉装。数百年前的明朝痕迹早已湮灭无痕，但在贵州安顺平坝区天龙屯堡，依然保留着六百年前明朝的服饰、风俗和饮食习惯。走进安顺市平坝区天龙屯堡，随处可见穿着长袍大袖的妇女，大开襟的长袍，一尺宽绣着花边的大袖，长袍两边开叉且长及小腿肚，尤其腰间系的丝织腰带，在六百年前从江南传过来传承至今，织法一直被奉为机密。

中国风的东西有哪些？

刺绣、旗袍、中国结、花鼓、花灯、剪纸、昆曲、变脸、泥塑、京剧、楹联、秦腔，等等。

一、刺绣

刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣两种。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。

它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有二三千年历史。

二、旗袍

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

三、中国结

中国结是一种中国特有的手工编织工艺品，它身上所显示的精致与智慧正是中华古老文明中的一个侧面。它原本是由旧石器时代的缝衣打结，后推展至汉朝的仪礼记事，再演变成今日的装饰手艺。

四、花鼓

凤阳花鼓又称双条鼓、花鼓小锣、打花鼓等。是一种安徽省的传统戏曲剧种。凤阳花鼓与花鼓灯、凤阳花鼓戏并称凤阳三花。起源于元末，流行于明清时期，最初表现形式为姑嫂二人，一人击鼓，一人击锣，口唱小调，鼓锣间敲。

五、花灯

花灯，又名灯笼。花灯是起源于中国的一种传统民间工艺品，在古代，其主要作用是照明，由纸或者绢作为灯笼的外皮，骨架通常使用竹或木条制作，中间放上蜡烛或者灯泡，成为照明工具。受中华文化影响，在亚洲华人地区，许多国家的庙宇中，花灯也是相当常见的物品。

参考资料来源：百度百科－旗袍

参考资料来源：百度百科－中国结

参考资料来源：百度百科－花鼓

参考资料来源：百度百科－花灯

参考资料来源：百度百科－刺绣