本文目录一览：

• 1、传统服饰与传统文化
• 2、古代用什么物质的盐水来纺织
• 3、福州哪里有汉服？
• 4、为什么我们不能穿汉服，气死了
• 5、汉服和和服
• 6、汉服配饰——扇子的文化及历代特点

传统服饰与传统文化

传统服饰与传统文化

传统服饰与传统文化，中国传统服饰与传统文化 是对中华民族的继承，除此之外，中国传统服饰的一些创新也在代表着我国民族是在不断的创新，以下分享传统服饰与传统文化。

传统服饰与传统文化1

从汉族服饰演变看中国传统文化

郭沫若先生说过：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”由此可以看出服饰与人类和社会的关系。服饰不仅能体现出一个人的文化修养和审美情趣，对于一个民族来说，传统服饰体现的则是一种社会文化。汉族文化博大精深，经过长时间的演变，汉族的传统服饰成为一种具有独特风格的一系列服饰的集合。

春秋战国时期，封建制取代奴隶制。与此同时，当时的诸子百家相互争论，形成了“百家争鸣”的局面。在“百家争鸣”中，也有对服饰制度的讨论。如儒家提倡“宪章文武”，维护西周社会的等级制度，主张一切衣著装束都必须“约之以礼”。

墨家则提倡“节用”，主张衣冠服饰只求“尚用”，不必过于拘泥于繁缛的等级制度。 到了汉代，服饰更为注重等级制度。但作为汉族人的传统服饰，汉族越来越体现出鲜明的特色。与其他民族服装相比，汉族服装的最大特点就是宽大的衣袖。宽衣肥袖不仅看起来飘逸，也十分实用。汉服的另一个显著特点就是没有衣扣，而是用一根宽腰带把衣服束住。

在当时，从一个人穿着的服饰就可以直接看出这个人的社会地位。直接从事体力劳动的普通百姓穿短衫，上身穿的叫“衣”，下身穿的才叫“裳”。而那些有钱有地位的人，或者不直接从事体力劳动的读书人，则穿长衫。那是一种上下身的衣服连在一起的袍服。

从汉代起，一直到后来的唐、宋、明等各朝代，朝廷官员的正式服装都是采用了这种典型的宽衣肥袖和没有衣扣的典型的汉服款式。虽然由于官员的等级不同，服饰的细节方面有着更为繁复的区分，但是大致的发展方向就是这种右衽、宽袖、深衣的服装制式，在这一点上，从西周到明代，都没有根本上的变化。

宽大的汉族服装，反映的其实是汉族人的生活观和价值观——追求闲适平淡的宁静生活。这种衣服不适合动作幅度较大的激烈运动，比如骑马或者打猎，但十分适合古代士子下棋赏花、吟诗作画的安逸生活。

作为比较，我们可以看一下少数民族的传统服饰。中原周围的少数民族多穿窄袖紧身的衣服，因为这些少数民族喜欢骑射等动作幅度较大的活动。

到清朝的时候，汉族服饰则发生了很大的变化。这并不是由于汉族人的审美观念突然的改变，而是由于社会文化与大背景的转变。清兵入关之后，满族入主中原，统治者开始强制推行剃发易服运动，强制推行满族人的紧身长袍马褂，禁止汉族男性穿戴传统的宽大衣服。

从此之后，延续了两千多年汉族的宽衣大袍传统服饰彻底消失了，今天为人们所熟知的旗袍和马褂等都是在以满族服饰为主体的基础上发展演变而来的，而汉族传统的民族服饰已经很少见了。 这种强制性的由统治者站在政治的角度上进行的服饰转换，在历史上是十分少见的。

辛亥革命之后，汉族人又重新关注起自己的民族服饰来。人们需要不一样的具有民族特色的服饰来表现新的社会景象。满族人的长袍马褂已经不适合了，可是全民都穿西装又有些不伦不类。而清朝以前的汉族服饰已经没人知道了，没有办法恢复从前的服装式样。

于是，清末民初的时候，汉族的服饰纷纭变化。维新派在变法中把改变衣冠也作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容。虽然政治诉求不太相同，但是革命党人对于传统服饰弊端的认识与维新派是一致的。孙中山曾经提出服装制作四原则，在“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的基础上设计了中山装。

其实在当时，传统汉服在当时面临着一个十分难得的复兴机遇。在此之后，在复杂的社会历史变化过程和近代西方文化的冲击下，重新推行传统汉服已经不可能实现了。

需要强调的是，复兴汉服并不是一定要求每个人都身穿宽袍大袖的衣服，而是保留一种服装的形式，以此来象征着一个民族独有的服装特色。就好像人们一提起满族，就会联想到满族女子的旗袍和梳起的旗头。汉服是汉民族独有的标志，显示出区别于其他民族的不同的文化色彩。民族认同也是传统文化重要的一部分。

我们可以看出，汉族服饰的演变不仅直接反映了中国社会的政治变革、经济发展和风俗变化，也折射出中华民族的传统文化，在中国文化史上具有十分重要的位置。研究汉族服饰的变化与中国传统文化的关系，也有助于我们更好的理解中华民族的优秀文化传统，继承其风华。

传统服饰与传统文化2

中国传统文化-中国传统服饰

服饰分类

汉族男子服饰

华夏冠服之中，以帝王衮冕最为华丽。先秦衮冕之制，分上衣与下裳。衣多黑色(玄衣)，以象天;裳多黄色(黄裳)，以象地。也有浅绛色的。玄衣广袖，上面用朱(赤红)、白、苍(青)、黄、玄(黑)五彩丝绘(绣或织)出日、月、星辰、山、龙、花虫等图画。裳画也用五彩丝绣出宗彝(礼器)、藻(水草)、火等图案。

这些图画和图案的花样合称为12章纹。裳前有皮制的芾，朱色。上面绘龙、火、山三章，系于腰间革带，蔽之于裳面膝前,裳旁佩玉,裳后系组绶(宽丝带做成的花样垂饰),腰间还用大带系束。

发束于头顶，着冠(帽子)，冠卷有纽，纽中贯以玉笄，扣紧冠与发。冠上加冕(一块宽0.8尺、长1.6、前圆后方的平板，又称冕延，板为木质，以玄布面上，赭布面里)，冕延前后均匀地垂有12旒(用彩丝作绳，贯串五彩玉珠，称为旒)，每旒12玉，前后共24旒，共用玉珠228颗，称为玉藻。冠冕旁悬玉，名"充耳"。

足着赤舄(厚底鞋，以木复于履底做成，舄前头上，宽翘，宽而且高，足可以把垂地长裙的前裾缘挑起，以便向前迈步)。

男子头为束发冠笄。冠的形制有高冠、弁、粱冠、笼冠、小冠、幞头、帻、帽等。其细别的各种冠帽之名，如委貌冠、通天冠、远游冠、进贤冠、大帽、圆帽、鹅帽、唐巾、席帽等，可达数十种。也有戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等，还有的地区农民戴笠帽。

汉族女子服饰

妇女服装，王后及贵妇的礼服多为深衣型，如《礼记》上列举先秦的揄狄、阙翟、鞠衣、展衣、素纱都属深衣类。揄狄、阙翟为祭礼服，上绘(绣或织)五色翟(锦鸡)形图画。鞠衣色黄，为告桑(祈祷先王保佑采桑养蚕顺利的仪式)之服;展衣白色，为宾礼服;素纱是穿在里面的衬服。

长沙马王堆出土的帛画中贵妇衣属深衣型，长沙仰天湖楚墓出土楚木俑妇人也服深衣。

汉以后王后及贵妇礼服皆承袭先秦制度。但又发展出半臂(半截袖子的长衫)、披帛(肩背间披一幅长画帛)、霞帔(两条从双肩披下的宽幅有鸟禽绣文彩帛，宽约3寸余，前垂3尺余，左右合处下端有一玉坠，后垂2尺余，末端插入兜子内)、褙子(四开衩的长衫)、披风、围腰、抱腰(长围腰)、垂袖等服饰或服装附件。

一般的妇女日常服装则多为上衣下裳分开的裙服，也有外穿上衣下裤不系裙的。这些衣服都是汉民族传统服装的一种。

古代妇女头发都挽成髻，髻形有双髻、垂髻、偏髻、平髻、螺髻、高髻、飞天髻等类。具体名称则有数十种，如丛梳百叶髻、双环望仙髻、朝天髻、翻荷髻、宝髻、花髻等。发髻上的饰物则有梳、篦、钗、步摇、翠翘、珠翠、金银宝钿、搔头、珠箍、珠冠、凤冠，以及金银珠玉精制的鸾凤、要翟、珠滴、珠牌等。

鬓发两侧饰鬓，也有戴帷帽、盖头的。

民国服饰

民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。

旗袍历经百年的演进，随着人们的生活方式和审美情趣的'变化，演绎出多姿多彩的样式，让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代，样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样:襟有圆襟、方襟、长襟等;领有上海领、元宝领、低领等;

袖子有长袖、短袖，有挽大袖、套花袖，还有喇叭形的倒大袖，在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样，十分别致;裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

中山装由于孙中山的提倡，也由于它的简便，实用;自辛亥革命起便和西服一起开始流行，1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。

立翻领(最早是立领)，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后片不破缝。这些形制其实是有讲究的，根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义。其一，衣服前脸四个兜各代表立法、司法、行政、考试权，衣服的内兜代表弹劾权(检察权)，而弹劾权是人民制衡权力集中的杀手锏。

这就是五权分立。其二，门襟五粒纽扣代表五族共和，分别是汉、满、蒙、回、藏。其三，左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义(民族、民权、民生)和共和的理念(平等、自由、博爱)。其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。

其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。中山装是因孙中山先生率先穿用而得名。在民国十八年制定国民党宪法时，曾规定一定等级的文官宣誓就职时一律穿中山装，以表示 遵奉先生之法。形制:立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后片不破缝。

旗袍和中山装虽是中西合璧的结果，但其蕴含的丰富的传统文化和中华民族的包容品质，使其在近代尤为盛行。随着时间的流逝，它们也变成了传统。旗袍和中山装的注入，为中国传统服饰增添了新的内容。

每个年代的服饰变化都代表着时代的进步，我们应将中国传统服饰文化继续传承和发扬下去

传统服饰与传统文化3

中国传统服饰的继承和创新

春节历来是中国人最重视的传统节日，从我记事起，除了过生日，盼望“过年”是我生活中最最重要的事。回想记忆中的每一次“过年”，不禁感慨每年春节的变化，仔细回味，有沧海桑田，恍若隔世之感。过去，临近春节，要办年货、扫房子、理发，置办新衣裳……如今，经济发展了，市场繁荣了，物资充足了。时装设计学院。

由香港贸易发展局主办的“香港时装节秋冬系列2005”及“香港国际时尚荟萃2005”，于2005年1月18-21日在香港会议展览中心落幕，它们作为香港业界推广新产品的最佳平台，有效促进同业之间的市场信息交流。

在局部和细节上，里布运用的变化，经过滚边处理的无里上装会更加流行。内里精致的品袋设计会成为男士关注和决定消费的重点之一。垫肩开始变小变薄，更加趋向自然。结构上裁片分割线做出前移或后移的变化，省的角度变化也是设计在细节上的体现。

总体来说，2005春夏男装会更趋向于功能性，实用性和细分性。品质突显个性，个性决定价值观、价值观表现于品质，这是时尚男士选择服装的新准则。

伦敦的T台用跳动的音符敲动着时尚的旋律，拉开了又一个春夏的序幕。异彩纷呈的品牌发布接踵而至、撼人心弦。经历了米兰和巴黎时装周之后，伦敦的风格则是更加概念化、多元化。

服装审美是一种极为复杂的精神现象，服饰中所包含的美是没有统一的标准和模式。时间地点、价值观念等都会成为人们审美观念变化的依据。而引导服饰审美观念发生变化的却主要是一些“幕后英雄”们——服装设计师。

近日，兰蔻色彩时尚创意大赛首度在中国北京隆重举行。该项赛事于2001年首创于英国．由兰蔻与著名的伦敦圣马丁中央艺术和设计学院共同举办．至今已成为一项享有盛誉的国际时尚盛事。鉴于亚洲时尚领域超快速的发展和优秀时装设计人才的不断涌现．2005年这一赛事首度在亚洲举行．中国、日本和韩国将成为首批举行比赛的亚洲国家。

古代用什么物质的盐水来纺织

麻：亚麻，黄麻，苎麻

丝制：绡、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绫、纱、罗、绨、葛、绒、呢

棉：分平纹，斜纹，锻纹

汉族的传统服装

从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

回族的传统服装

圆顶白帽，用白布缝制而成。帽口比帽顶略大，边缘浅，以能戴到上耳根部为宜。一般为里、面双层，有的在帽顶添上阿文。威宁回族中圆顶白帽，是男子服饰的标志。阿訇和阿文学生常戴，节日时则绝大部分人都戴。盖头和鸠尾式包头，是威宁回族妇女穿戴中区别于其他民族的特殊标志。盖头以青色、白色或浅绿色布料做成三角形状头巾。节日期间，部分妇女戴之。鸠尾式包头，以青色绿帕或青布包成，发不外露，中间形状似鸠尾，为回族妇女常扮头饰，稻田坝一带中老年妇女中尤为流行。

威宁北部、西南部的回族服饰，与云南昭通、鲁甸接壤，男性多包白帕而不露头顶，或戴白帽而不折边。阿诡的白帽顶绣阿文，上装多为短便衣，少数穿长衫，裤脚7-9寸宽。姑娘喜戴耳坠，通常一只坠一个银铃，少数一只坠配两个银铃，以轻便、秀气为宜。不包包头，戴绣花勒子或顶红、绿色方巾，头发多系独辫。上身穿着大襟短服，腰系绣花围腰，讲颜色，求鲜艳。脚履精制绣花鞋，手戴银镯头，银戒指。婚后包鸠尾式包头，发不外露，衣服稍长。随着年龄的增长，色彩由鲜变素。老年妇女，头上多包白包头，鸠尾包头外勒白头巾。

西南部与会泽、宣威为毗邻的乡村，青壮年男子大多头包青、蓝、白布，成大套头。身穿紧身短对襟衣，袖口细而短，几件叠加而穿。衣扣多用胶线或布条结成，又有用古铜毫银毫钱币焊作纽扣者，成对成排。有的上衣，外套褂褂。褂褂用青蓝布裁前，白线缝制，下沿八个衣袋相连，黑白相间，色泽分明，异常醒目。裤子为大裤脚，裤口最宽者须用解放前八幅小布缝成，腰部折成皱褶。已婚男子腰系白布挑花腰带，带头有须，下拖至膝头，行走时随风飘动。已婚男子的腰带，体现着女方手工针线的好孬，是评价女方的依据之一。男子多履挑花的布耳草鞋。部分青年喜用青丝帕或白布包于头上，黑、白交叉均匀，有棱角，俗称“喜鹊花包头”，双耳佩戴银耳坠。婚后多挽髻，套髻罩，上别银插簪，有的头上再系一串小银铃，行走时，铃声叮当，清脆悦耳。上穿大襟短衣，常用天蓝色布料，系花围腰。下装依上装而配，一般以衣裤不同色彩为宜。脚穿大花鞋，多为大红大绿的满帮花，有的鞋头上缀一朵红缨。

福州哪里有汉服？

惠安女的服饰就是一种很独特的汉服

惠安东部崇武大岞一带，妇女按古老传统装扮，服饰独具一格，历千百年虽略有衍化，却风格犹存。

衣裤除太青兰、苹果绿、黑色以外，还有白底柳条花纹或上下绿白拼接而成的，颜色甚为鲜艳。上身穿斜襟衫（截衫），又短又窄，衣身、袖管、胸围紧束，衣长仅及脐位，肚皮外露，现出身段的曲线美；袖长不到小臂的一半且紧束，上衣下摆弧度为椭圆形。下身裤子多是黑色的，裤筒甚为宽大，裤头只到脐下。

裤带上的银裤链是惠东女奇特装饰的重要内容。她们穿上宽筒的黑裤时，通常都用四至八条编织带（一般都是用色彩鲜艳的塑料丝编织，图案精巧）扎紧裤头，以银裤链悬挂在臀部上，把腰部、臀部构成的曲线美衬托出来；已婚妇女则用多条银练子扎裤头，银裤链先前只有一两股，最多也只三股，后来逐渐加多，增加到五股、七股，如今最多的达九股。那些银裤链一般是结婚时男方必送的礼物之一。

头上的装饰主要是头巾和斗笠。头巾有不同的颜色和小朵花纹图案，或兰、绿底白花的，或红底白绿花的，戴上头巾时多缀上大小不同、式样各异的塑料花。圆形尖顶黄斗笠上装饰四个绿色塑料扣子，缀上几朵塑料花，有的还在斗笠里面夹上彩色照片或流行歌曲的卡片等等。头巾捂住双颊下颔，把脸包得只露出眼、鼻、口狭小一部分，而头笠又戴得很低，熟人也很难一下子认出斗笠下的人是谁。早年有些妇女头戴前伸黑头罩，上作双角兽状，鬓插三支剑形银簪。

因为不论夏天或冬天，她们总是把头包紧，而让肚皮露出来，裤子又特别宽大，民间称之为“封建头，==肚，节约衫，浪费裤”。

惠女出门时多数人都戴上精制的银手链，把折叠整齐的小花帕一半缀于腰侧衬衫口袋，一半露出外面；手中提着精美的小竹篮子等。

随时代发展，惠女服饰也在改变中，不过那种奇特的格调和韵味却经久不衰。

惠女服饰的起源

惠东人群是土著（古越族）的残余，是经过历代汉化而演变成汉族人的。

惠东妇女服饰的起源，应是一种纪念本族历史文化象征，在一定的历史时期，以弱势群体无意识的形式泛散而上的。我们所能追溯到惠东妇女服饰的整体样式定型于唐朝，此时的惠东人群汉化已经有一个相当阶段了，汉文化的影响不可避免，宋代可能成熟，而明朝就有文字记载，在张岳《惠安县志》中曾记有：“衣服稍美者，别藏之，有嘉事递服以出……”明清两个朝代对服饰样式没有多大的影响变化，只是在纹样上丰富了惠东妇女服饰

惠东妇女服饰主流源于南蛮集团的“苗瑶系”。可无论如何我们还是寻找到一些影响的因素，而这些因素的研究表明了惠东妇女服饰：有彝族的影响，如百褶裙、绣花翘头鞋、帽子、挎包、手镯、手环；有苗族的影响，许多学者也从风俗及蝴蝶妈妈崇拜里找出某些例证；有傣族的影响，如短衣、竹帽、腰饰；有瑶族的影响，如纹样等……

据最新考证，崇武人种有蒙古血统，所以惠东妇女服饰颜色有蒙古族喜爱的颜色———绿色、黑色、蓝色，如澄江汉族包头巾等；还有壮族和布依族的百褶裙、布依族的袖子、水族衣服颜色。

从清朝官服、民服上可以看出一种影响存在于惠东服装，特别是马甲或者一个多纽绊的背心，由于这个时期为晚清，因此对近代惠东妇女服装影响较大。

综上，惠东妇女服饰主流是起源于古百越诸族，沿着自身与古百越互动的道路走上富有自己的服饰特色的道路，在历史传承过程中，不断汲取其他民族的一些服饰因素，并发生一定的变异。（据黄坚《惠东妇女服饰的传承与变异》.

泉港女红衫裤

泉港区峰尾、后龙、南埔、山腰翟或，不管青、壮、老年妇女，只要丈夫还健在，平时都有穿红衫或红裤子（未出嫁姑娘穿粉红色，寡女穿紫色）的风俗。遇到喜庆曰子，如春节、正月初九天公生曰、元宵节；孩子出生、满月、四周月、周岁；兄弟或子女结婚，父母姑姨等上辈以及丈夫生曰或竖寿棺；新屋奠基、上梁、钉桷；大厝落成或迁入等，泉港妇女更是浑身上下都穿红衫红裤。

传说北宋之后，惠安北部（今泉港区）大部分乡村的人们为了纪念杨家将中的杨延德，在许多宫庙中为他塑像，敬奉祭祀。这杨延德（本地尊称“王太师爷”）塑像黑脸大耳，身披红袈裟，在香烛灯光照耀下，十分鲜艳夺目，令人心生歆羡。不久，本地的地方戏剧将其绚丽色彩移植到装扮上，凡是王侯将相府中有喜庆之事或大团圆等，夫人或小姐都穿大红或浅红衫裤，配上挂红、结彩、张灯等，越发隆重热闹，更增添了喜庆欢乐的气氛。

这样一来，妇女穿红衫裤，就被视为是富贵、幸福的象征。于是，泉港妇女纷纷仿效，穿起红衫红裤来，成为当地服饰的一大奇观，并且形成风俗，一代代地沿袭下来。

鹧鸪姨服饰

泉州丰泽区东海镇鹧鸪山附近的蟳埔村，古为鹧鸪巡检司所在地，村民以渔为业。妇女从小下海捕鱼捞虾捉螃蟹，挑到城镇沿街叫卖，人称鹧鸪姨、蟳埔阿姨，现称蟳埔女。她们因特定环境、特定生活，形成别具一格的服饰习俗。

鹧鸪姨上身穿褐色粗布斜领、宽袖、长襟的渔民衣，其色系染帆布用杜仲或猪血染成，耐用耐洗；下穿略宽黑色布裤；长发后梳，盘到脑后，绾成一大圆髻； 鲜花穿线串成小花环，俗称“簪花围”，簪戴在绾髻四周，髻中横插一根象牙筷子。

对鹧鸪姨服饰，尤其是“簪花围”习俗的来源，有几种说法：

杨八姐遗风说

有研究者认为与宋· 杨文广平闽十八洞有关，是宋·杨八姐服饰的遗风。

但厦门大学历史系叶国庆教授《平闽十八洞研究》认为，史无杨文广平闽事，“平闽十八洞”是借宋将杨文广之名，其实是演唐初陈政、陈元光父子暨部将李伯瑶、马仁等58姓入闽，平峒蛮、辟草莱、开辟闽疆之事迹。蟳埔女服饰受杨八姐服饰的影响是没有根据的。

宋元阿拉伯人遗俗说

有研究者认为，蟳埔姨的簪花围是宋元时代遗留下来的阿拉伯人的风俗。

但元朝汪大渊、明朝巩珍、费信都曾到过阿拉伯国家，见过阿拉伯人的服饰。他们所见阿拉伯妇女的服饰是“穿长衫”，头“辫发”、“编发”、“编发四垂”、“编发盘头”、“拳发”、“丫髻”，并没有簪花的记载。头上“盖头卒不能见其面”、“用丝嵌手巾盖头，只露其面”、“用青纱蔽面，布幔兜头，不露外貌”。

宋元时期居住在中国的阿拉伯妇女的服饰，宋·庄绰《鸡肋编》载：“广州波斯妇，绕耳皆穿六带环，有二十余枚者。”元时回回人，喜穿头篷、缠头或盖头，妇女用头袖作盖头布，喜用珠翠装饰，与中世纪阿拉伯人装饰无异。也不见有簪花围的记载。说蟳埔女“簪花围”是宋元时期阿拉伯人遗留下来的风俗也难以令人信服。

古代妇女装饰遗风说

以鲜花簪首作为一种民俗事象，早在汉代已经出现。四川成都杨子山西汉墓出土的女俑，就在发髻正中插一朵硕大的菊花，菊花两旁还依附数朵小花。

汉代以后，簪花之俗在妇女中历久不衰，所簪之花大多为时令鲜花。如：

茱萸：梁·简文帝《茱萸女》诗：“茱萸生狭斜，结子夏御花。遇逢纤手摘，滥得映铅华。杂与鬟簪插，偶逐鬓细斜。”

蔷薇：梁·刘缓《看美人摘蔷薇》诗：“钗边烂熳插，无处不相宜。”

梅花：梁·鲍泉《咏梅花》诗：“可怜阶下梅，飘荡逐风回。度帘拂罗幌，萦窗落梳台。乍随纤手去，还因插鬟来。”

石榴：梁·简文帝《和人渡水》诗：“婉婉新上头，湔裾出乐游。带前结香草，鬟边插石榴。”

杏花：唐·朱揆《钗小志》：“阮元姬插鬓用杏花。”

棠利：唐·元稹《村花晚》诗：“三春已暮桃李伤，棠梨花白蔓菁黄。村中女儿争摘将，插刺头鬓相夸张。”

玫瑰：五代·李建□《春词》：“折得玫瑰花一朵，凭君簪向凤凰钗。”

茉莉：五代《烬宫遗录》：“后喜簪茉莉，坤宁有61余株，花极繁。每晨摘花簇成球，缀于鬟髻。”

一般情况，春天多簪牡丹、芍药，夏天多簪石榴、茉莉，秋天多簪菊花、秋葵等。也有簪宫花的，宫花是用罗、绢、通草等原料制成的。

节令不同，所簪花也不同：

上元夜：“妇人皆载珠翠、闹娥、玉梅、雪柳。”“闹娥”，剪彩做成花或蛱蝶、虫的形状。“玉梅”，以白绢做成的梅花。“雪柳”，以绢花装簇的花枝。

端午节：“茉莉盛开，城内外扑载朵花者，不下数百人。”

立秋：“都城内外，侵晨满街叫卖楸叶，妇人、女子及儿童辈争买之，剪如花样，插于鬓边，以应时序。”

重阳节：“都人是曰饮新酒，讯萸簪菊。”

除了妇女簪花，唐朝已有男子簪花的现象，到了宋朝已曰益普遍，而且还成为某些典礼的仪节。

《宋史·舆服志》载：“中兴，郊祀，明堂礼毕回銮，臣僚及扈从并簪花，恭谢曰亦如之。”可见当时参加重要典礼的百官及随侍人员都要簪花。

在民间婚仪中，按照宋朝婚俗，新郎可以“戴花一两枝，胜一两枚。”胜即花胜，古代的一种首饰。

宋朝朝廷宴会，“尝以春秋之季仲及圣节、郊祀、籍田礼毕，巡幸还所至设宴，惟从官预，谓之曲宴。”皇帝要给群臣赐花，由中使为之插戴。朋友之间的便宴也可以簪花。如果遇到国家大灾之年、瘟疫、忌辰等，则不可以簪花。

簪花除了有审美之外，还有避邪的象征意义。“茉莉花能驱鬼，戴上菊花能长寿”等。

簪花是中国古代妇女装饰的遗风，在泉州高甲戏《桃花搭渡》的唱词中有“四月围花围，一头簪两头重。”泉州地区的惠安洛阳、南安丰州、晋江河市、双阳，很多妇女至今还保持“簪花围”的风俗。

还有头饰

泉州城四郊，包括晋江、南安、惠安农村部分妇女，保留“簪花围”习俗。把含苞或初放的花朵（含笑、玉兰或小朵鲜花），用麻丝线穿掇绕成环，围绕在发髻周边，多至三、四环，色彩相同。还簪插玉簪、银梳、金丝练和“佛仔线”，双鬓脚又簪挂大朵鲜花，把满头青丝装饰得明艳照人。据传是宋元时代阿拉伯人风俗延续下来的。

为什么我们不能穿汉服，气死了

首先我得把1楼扁一顿“旗袍”TMD讲这个词气死我了！！！！！旗袍是满族人的服装 是满族人入关后实行剃发（男人后面打辫子 你没有看到清朝戏吗 其他朝代的戏男人都没有辫子）易服政策强迫我们穿 正因为此 很多地方 起义造反 我们祖先为了维护尊严誓死不遵 清军就嘉庆三屠 扬州十日 屠杀绝对不少于日军的南京（这段历史勿庸置疑） 所以现在的国人还一直错误的认为 我们的民族服装是旗袍。。。还有“唐装”其实也就是满族的马褂

其实我们的民族服装是汉服（官方称华服）

满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了两三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头，改梳发辫，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。

一 汉族民族服饰的式样：

男装的式样：

1）自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏，商，周（春秋战国），秦，汉，三国两晋，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2）自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿） 延续了唐，五代，宋， 蒙元，明。并影响了日本，朝鲜等国。 宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种

1）大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。

2）隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不在象深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。

隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

二 汉族服饰的风格

如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人一样， 神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然，含蓄委婉，典雅清新的审美情趣。

三 满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫，易服？

按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满族人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治主要不是因江山社稷落入异族之手，而是因汉人从骨子里看不起周边蛮夷民族，认为他们野蛮愚昧没文化，接受他们的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感 （文化自大感），相比之下，满洲人文化实在肤浅，毫无文明可言，实在自愧不如，这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神委缩，使汉人丧失自尊、自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几十万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界象汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”

四 日本和服

在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响进入最重大的时期。这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。

在此后的历史变迁中，小袖由内衣变为外装，和服的袖筒变短变长，腰带变窄变宽，花纹图案不断翻新，染织工艺日益精制豪华。但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格。所以，直至今日，日本人仍然将和服又称为吴服，在许多教授和服编织的学校里，都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。

五 高丽服饰：

韩国宫廷中女生的服式，有许多华丽的装饰。与汉族服饰相似，但是裙子比较宽松、而且蓬蓬的。

下图是汉族基本民族服饰

汉族民族服饰：春秋战国时期（男服）

服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。

衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有

扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有

两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制

成，叫“革带”。

汉族民族服饰：春秋战国时期（女服）

曲裾袍服。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

汉族民族服饰：秦代服饰（男服）

秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右仞交领这种。

基本沿袭战国时期。

汉族民族服饰：秦代服饰（女服）

曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

汉族民族服饰：西汉服饰（男装）（图片取自《汉武大帝》）

汉代男子的曲裾深衣。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，

男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正

是这种曲裾服饰。

此主题相关图片如下：（此图略有不清，请诸君海涵）

汉族民族服饰：西汉服饰（女装）

汉代妇女的曲裾深衣。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见

的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一

般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

此主题相关图片如下：

汉族民族服饰：汉代直裾（女服，区别于曲裾）

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为

正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系

于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这

在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰

的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，

曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

此主题相关图片如下：

汉族民族服饰：魏晋南北朝服饰（男服）

男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种

衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

此主题相关图片如下：

汉族民族服饰：南北朝服饰（女服一种）

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

这文实在太长了 而且还有图片你自己看把

另外给你个了解汉服的地方 告诉你 许多城市的汉服运动已经很成熟 大街上穿汉服 卖汉服已经不足为奇

（这个吧吧主很好 真的很好 是我见过的最好的吧主了）

汉服和和服

世界上最美丽的民族服饰——汉民族服饰（汉服）

资料来源

汉服，即汉族的传统民族服饰。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一，从传说中的皇帝时代开始，一直延续到明末。清灭明后，清统治者为达到削弱汉人的民族认同感，以便于维护满洲贵族统治的目的，大力推行满族发型和满族服装，并以残酷手段禁止汉族服饰，史称“剔发易服”（“剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。今天人们看到的“唐装”（并不是真正唐朝的服装）和旗袍、长衫、马褂都是满族的民族服饰及其延续，而非汉族的民族服饰。

汉服的特点

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

按功能分类

配饰

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。冠的形制有高冠、弁、梁冠、笼冠、小冠、幞头、帻、帢、帽等。其细别的各种冠帽之名，如委帽冠、通天冠、远游冠、进贤冠、大帽、圆帽、鹅帽、唐巾、席帽等，可达数十种。也戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等。还有的地区戴笠帽。

女子发髻也可梳成各种式样，髻形有双髻、垂髻、偏髻、平髻、螺髻、高髻、飞天髻等类。具体名称则有数十种，如丛梳百叶髻、双环望仙髻、朝天髻、翻荷髻、宝髻、花髻等。发髻上的饰物则有梳、篦、簪、钗、步摇、翠翘、珠翠金银宝细、搔头、珠箍、珠冠、凤冠，以及金银珠玉精制的鸾凤、采翟、珠滴、珠牌等。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

汉服和中国文化

汉服对中国周边其他民族服饰的影响日本和服 在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。

汉服配饰——扇子的文化及历代特点

扇子 史传上最初称为“五明扇”。相传舜为广开视听求贤自辅，曾制作五明扇。殷周时期已出现了一种“翟扇”，那是用五光十色的野鸡尾羽做成的，故有“羽扇”之说，故“扇”字里有个“羽”字。当时，扇子不是用来扇风取凉，而是作为帝王外出巡视时遮阳挡风避沙之用。

《尔雅》中谈道：“以木曰扉，以苇曰扇。”从这可推测，早期的扇子可能是长方形的苇编物。早期的扇子并非用来纳凉，而是用作统治者礼仪之具，所以又叫“仪仗扇”。

我国秦汉以后，扇子的形制主要有方、圆、六角等形，扇子的面料采用丝织的绢素，由于宫中用得多，故又称“宫扇”，隋唐两代，盛行于世的主要是纨扇和羽扇，以及少量的纸扇。宋以后，折扇渐渐流行。明清时期，浙江、苏州、四川等地盛产折扇，题字作画亦兴于此。这一精湛的技艺从明代开始传入欧洲，然后风行世界。

西汉以后，扇子开始用来取凉。三国时诸葛亮轻摇鹅毛扇，妙计横生，运筹帷幄。羽扇出风缓软，不入腠理。东汉时，大都改羽扇为丝、绢、绫罗之类织品，以便点缀绣画。一轮明月形的扇子称之为“纨扇”或“团扇”，也叫“合欢扇”。当时扇子有长圆、葵花、梅花、六角、匾圆之形；亦有木、竹、骨等材之柄；还有扇坠、流苏、玉器之饰。

扇面上常绣以山水花卉，款式争奇斗艳，闺阁仕女手摇团扇，清风徐来，不但可以平添主人娴雅文静的仪态，又能体现女性天真活泼的个性。

中国扇文化有着深厚的文化底蕴，是民族文化的一个级成部分，历来中国被誉为制扇王国之称。

扇子主要材料是：竹、木、纸、扇、象牙、玳瑁、翡翠、飞禽翎毛，其它棕榈叶、槟榔叶、麦杆、蒲草等也能编强或制成各种千姿百态的日用工艺扇，造型优美，构造精制，经能工巧匠精心镂、雕、烫、钻或名人挥毫题诗作画，使扇子艺术身价百倍

扇子在我国已有三、四千年历史，经数千年沿革演变完善改进已发展成为几百种的扇子家族，但总的归纳为二大类：一，平扇（即是团扇、葵扇、麦草扇、玉版扇等）不能折叠，二，折扇，可自如敞开收叠。

平扇来之于"障扇"（掌扇）"箑(sha)"（古代用竹片编制成的扇子称"箑"）。战国秦汉时期，一种半规形"便面"其形似单扇门，故又称"户扇"单门扇可遮面窥视成为当时扇子的主流。"便面"一律用细竹篾编形制成，上至帝王，下至平民者使用它。

西汉时期，对称"合欢扇"（又称宫扇、纨扇、团扇），其形尚圆，合欢扇特点是面素白色以扇柄为中轴，左右对称似圆月，纨扇以竹木为架，面成圆形或椭圆形，用薄丝绢糊成。当时以中原一带所制纨扇最为考究，有"齐纨楚竹"之说，即指用山东绢和湖南竹制作扇面的纨扇。

汉时十分流行这种纨扇，并赋诗颂之，如班婕的扇诗，"新裂齐纨素，鲜洁如霜雪，裁为合欢扇，团团似明月，出入君怀袖，动摇微风发"。 此种对称式团扇出现后，历代沿用而不衰，并成为我国传统风格的扇型。

北宋时，出现了携带极为方便的折扇。折扇，亦叫“聚头扇”、“撒扇”或称“聚骨扇”。其扇骨有用牛角、玳瑁、象牙、翡翠、湘妃竹、檀香木等珍贵材料制成；形式有琴式、如意头、竹节式、蚱蜢眼等；扇骨分七、九、十二、十四、十六、十八股之多.

南宋时，折扇的生产已有相当规模。折扇盛行于明代，皇帝下召命宫内工匠仿制高丽扇，吸取外来工艺制作，促进国内扇子发展。

明清是折扇发展鼎盛期。用料贵重，将名胜牙、玳瑁、鸡翅木制成扇骨，制作精湛，在象牙骨大边上镂雕、细刻、红木、鸟木骨大边，扇骨有“如意头"、"琴式"、"螳螂腿"、"水浪式"等，扇头有"瓶式"、"荸荠头"、"橄榄头"、"玉兰头"、"方头"、"圆头"、"金鱼头"等，扇骨上采用了各种艺术的表现手法博得人们所爱。

作为一种特殊艺术形式，在不足盈尺的扇面上经丹青高手巧运匠心，精心布局，或山水花鸟，或人物动态无能小中见大，表现出美的情致辞和神韵。

扇面有细洒金、（雨金）、雪金、格巾、发簪、老矾面、泥金面等这些扇面都成为书画家的用武之地，挥毫泼墨为后人留下珍贵的墨宝。明代宣德皇帝朱瞻基在扇面上所作《松下读书图》被视为罕世之宝。折扇中有专供和尚用的马元黑纸扇。扇面上用真金粉书“心经"、"金岗经""菠罗若经"，还绘有"十六罗汉"、"观音"、"红孩儿"、"弥陀佛"、"济公"等有关佛教文化题材内容。

到了南宋，画扇、卖扇、藏扇之风盛行，并出现了扇铺和画商。明清文人墨客题扇画扇成为一种时尚。近现代的恽寿平、郑板桥、金农、石涛、任伯年以及吴昌硕、齐白石、张大千、徐悲鸿、傅抱石、李可染等都是题扇画扇的艺术大师。眼下，这些名家的翰墨丹青扇子，每柄价值都高达数万，乃至数十万元。

扇面入字入画，使人赏心悦目，给人以美的享受。欣赏扇面书画务须细细品味，慢慢咀嚼其中的艺术意蕴。老舍先生平生热衷于收藏书画扇，几十年来，他集得扇子有数百把，其中有明、清和现代书画家题诗作画的扇子，亦有戏剧界名流的书画扇。郑逸梅先生爱扇成癖，视扇为“书画皆绝的珍品”。他最珍爱章太炎的篆书扇和吴湖帆所绘绿梅的书画扇。当代女作家叶文玲有藏古玩的雅好，书画扇亦在她的收藏之列。她书房的书橱中有把扇面，上有刘海粟题写的“清风”二字；冯友兰题写的“明月”二字；裴艳玲书写的“乱石崩云”四字；华君武所绘的幽默画，曹禺的题诗等等，叶文玲非常珍爱。

清代时，对称类型的扇面除圆形外，有长圆、扁圆、方圆、梅花形、葵花形、瓜凌形、腰形、马蹄形……这些扇形突出的特点是对称、轻 盈、工艺性强。

扇子还可以表现人的某种心理状态。

苏东坡用“雄姿英发，羽扇纶巾”之句，描写周瑜的风度。

杜牧以“轻罗小扇扑流萤”的 诗句，描写少女们的活泼姿态和欢乐情绪。

唐人王建的《调笑令》云：“四扇，四扇，美人并来遮面。”描写美人以扇遮面的悲切心理。

有的文艺作品还以扇喻人，被作为定情之物，《桃花扇》中就写侯方域给了李香君“宫扇一柄”，“永为定情 之物”。后来李香君抗拒权奸，血染扇面，由杨龙友点染，画成一柄桃花扇。

扇子也是舞台上不可缺少的道具，与舞台艺术有着密切关系。历来就有风韵婀娜的扇舞，扇子可起健身作用，以扇为名或以扇为媒的"扇戏"有《桃花扇》、《沉香扇》、《芭蕉扇》，扇子作舞台上的道具用扇动作来表达舞台上各种道具或表现人物性格。

《空城计》中诸葛亮羽扇 轻摇，烘托出他指挥若定、成竹在胸的神情。著名川剧演员阳友鹤，仅使用折扇的姿态就有70多种。过去相声演员，手里常拿一把扇子，是为了烘托人物性格.

扇子蕴藏着丰实的文化内涵。古往今来，扇子与人们日常生活结下不解之缘，一把小小的扇子，不但已成为融实用价值与美学价值于一体的精美工艺品，还拥有很多扇子故事、传说和趣闻轶事，例《苏东坡画扇结案》、《扇子巷穷道士补扇》、《玉孩子儿扇坠奇遇记》、《题扇桥》、《康熙题扇》、《扇子报喜》，以及"扬仁风"的传说，和泰戈尔赠扇题诗等都反映扇文化内涵。数千年的扇文化积累很多的扇诗、扇词、扇联、扇谜。