本文目录一览：

• 1、敦煌壁画中的民族服饰，都有哪些呢？
• 2、汉服是什么？
• 3、汉服风靡校园，有哪些关于汉服文化的知识吗？
• 4、关于汉服文化的知识

敦煌壁画中的民族服饰，都有哪些呢？

敦煌壁画中的民族服饰，都有哪些呢？许多古代服饰只在古代文献中有所记载，但其名称却只闻其名，而不知其形。借助于敦煌艺术中相对完整的服饰图像资料，我们可以对古代服饰的造型和形式及其发展演变有很多清晰的认识。例如，在初唐时期，妇女的服饰窄而薄，善于简约。到了中唐时期，妇女的服装越来越胖。

幞头是中国古代男子最常用的服装。在敦煌壁画中，从北朝到元朝的七八百年间，有许多不同形状的幞头形象，清楚地反映了幞头从最早的平顶到逐渐分级的房屋，从四脚到两脚，从长而软的脚到硬而展的脚的演变过程。这样的例子还有很多，如古代妇女的发式、妇女的面饰等等，在敦煌壁画中都有丰富的系统信息。

敦煌的各种美衣，首先我们从都督夫人拜佛图开始，莫高窟第。130窟，这幅画永远消失了。幸运的是，敦煌研究院第二任院长段文杰先生留下了这份副本。后来，它被子夏壁画所覆盖。它在1940年代初被剥离出来。由于长期被流沙掩埋，受潮侵蚀严重，加之当时剥离技术太差，不仅颜色褪色脱落，而且壁画的泥层与岩壁分离，造成严重破坏。20世纪50年代修复的摹本也是一件珍贵的文物。

汉族文化很强，遇到谁被同化，北魏就开始汉化，这股风也吹到了敦煌，敦煌壁画中也出现了北魏时期的汉服。南北朝时的文人与扇子一样，拿着脸严厉地说话，它表面上也是诸葛亮的手，但绝对不是羽扇，北方的骑兵戴着盘，想必就是所谓的兰陵王面具，盘只是装饰神兽，因为历史上有 "无腹之容"，有腹，是中国古代士兵保护头部的束缚。又称斗姆、头牟、头盔等。由于它常与身上的盔甲配合使用，所以 "盔甲 "一词成为中国古代防护装备的总称。如果兰陵王在舞台上经常戴着面具，那么大家一见面就知道他是兰陵王了。为什么不能让他做呢？这只是一个人的看法。看看周围。

汉服是什么？

汉服，即华夏衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服。此不能与“唐装”、“和服”相混合。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉人”的名字形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰被叫做“胡服”，汉人传统服饰被称之为“汉服”。所以，后来"汉服"这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。在唐代樊绰的书中就明确的称大唐的服饰为"汉服".到了宋元明时期，一些异族执政者也明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

汉服与东南亚其他服饰的区别：

日本服装：和服

在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服长上衣也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 ·

朝鲜服装：朝服 唐代时期，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后朝服吸收了明朝服装式样，特别是女服朝高腰襦裙发展，而官服、朝服、宫廷重要礼服亦一直保留汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代朝服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领不明显，近似小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。 ·

越南服装：越服

越南古称交趾（中国称作「安南」），西元968年，丁部领（丁环）建立丁朝（大瞿越国），开始成为独立的封建王朝，两年后（970年）自称皇帝。在服饰上，尤其是宫廷礼服，皇帝、大臣的朝服，几乎就是中国汉族王朝宫廷礼服，皇帝、大臣朝服的翻版，试以越南末代皇帝保大所着之弁冠、兖服来看，与明朝宗藩服饰如出一辙，不过比之明朝皇帝，其造型显得小一号而已。以汉族帝王的正式礼服——冕旒兖服为例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。满清占据中国之后的两百多年间，与中国南疆山水相连的越南，仍然完好的保存着明式衣冠，从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点，有一个典型的例子就是，1898年驻云南府（今昆明）的法国领事方苏雅（AugusteFrancois，1857年8月20日—1935年7月4日）所着龙袍的照片，被许多人误认为是古代皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束，实际上，方苏雅所着之服，乃是越南皇帝的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。

汉服消亡：

满清入关之后，正式颁布剃发令的时间为顺治二年农历六月十五日，换算为公历则为公历1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，满清撕下了不强迫剃发的假面具，彻底强硬的执行起剃发令来，至此展开了江阴等其他各地人民反剃发的斗争，至惨至烈，难以笔尽。死亡人数无法统计。 满清使汉族人的服装面貌产生了一个重大的变化，将延续了三千年的汉民族冠冕衣裳送进了坟墓。顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府命令，从公文所到之日起，在10天内要将全体男子统统剃去头发，改梳发辫，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。 汉族对清政府的命令极力抵制，反抗活动此起彼伏。长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即：服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从；以及：仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉族衣装中的特点。 满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治是因汉人鄙视野蛮，接受野蛮的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信，打掉汉人骨子里的民族优越感。 清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几百万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界像汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。” 怎样看待“胡服骑射”与“剃发易服”？ 汉族应当接受外族先进的东西——但是在保留汉族的基本典章的前提下。所谓“中道”是也！——拒绝，那是故步自封；但失掉自己，那是背弃祖先！胡服，包括唐的胡服，都是在保留汉家传统衣冠的前提下，进行的。 胡式服装，只是作为方便劳作的职业服装，和某个特定时期特定区域的流行风尚。而作为国家典礼的祭祀、朝见、礼宾——则一律是使用标准的传统汉服。汉服一直是庄重、礼仪制度的代表；胡服，只是时尚、实用主义的流行。 胡服骑射——是指华服体系中的官方制服改革,主要是指军服改进的例子。也是汉族人灵活运用、包容外来有用文化的典型； 剃发易服——是愚昧、野蛮的统治者造成的文化灾难，是中华文明史上的污垢，也是汉族人的奇耻大辱，被奴役的标志。 凤凰涅磐，浴火重生。

现代汉服：

现代汉服----------是指立志于复兴华夏文明的志愿者，尊崇古代汉族人一脉相承的服饰特征，传承汉服数千年文化基因，从而复原的华夏传统服饰。 现代汉服须遵循的主要原则：第一，现代汉服必须具有鲜明的汉民族特色。第二，现代汉服必须是具有数千年来华夏（汉）民族一脉相承的服饰基因。第三，现代汉服要有严谨的着装规范意识，体现汉族人礼义廉耻的文化要求。 现代汉服的基本定位：汉服是汉民族礼服，是汉民族的民族服装。

汉服只是汉民族的民族服装，复兴汉服与什么大民族主义无关！作为汉族人，我们有权利热爱自己的民族，有权利穿起自己的民族服装，有权利发扬自己的民族文化！

我们现代复兴汉服，即是以汉服为主体，复兴汉文化，复兴华夏。虽道阻且长，不畏艰难。同袍共勉之！岂曰无衣，与子同袍！何惧道阻且长，看我华夏儿郎！

汉服风靡校园，有哪些关于汉服文化的知识吗？

壹

汉服是单指汉朝的服饰

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汉服并不仅仅是特指汉代这段历史时期的服饰文化。汉服，即中华民族的传统服饰——汉民族传统服饰的简称。又称“汉衣冠”“汉装”“华服”，是世界上最古老的民族服饰之一。

从黄帝即位（越西元前2698年）至明末（公元17世纪中叶），华夏人民一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称之为汉服。

贰

清服、旗袍、唐装等也属于汉服

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汉服历史悠久，源远流长，早在黄帝时代就已经出现，于周朝定型，传承于秦朝，在汉唐时期达到前所未有的辉煌。

满族统治者入关后，统治者首先强制汉族人民改易服制，衣冠必须全部遵循本朝的制度，活跃在历史舞台几千年的汉服退出历史舞台，汉服从此开始出现断层。

因此，明末以后出现的清服、唐装、中山装、旗袍等服饰虽然也是中华民族传统服饰之一，但并不能将其归为汉服。

1清服  2旗袍  3唐装  4中山装

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叁

汉服、和服、韩服互相混淆

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追本溯源，人们之所以容易把汉服与和服、韩服相混淆，是因为在汉服的发展过程中，因华夏民族的强大，汉服的服装特点也影响了周边的国家及少数民族。

汉服的形制大致分为两种：一种是上衣下裳制，衣裳分体，上身为衣、襦、半臂等；下身为裳，即裙、裤。商代以前的服饰以这种形制为主。另一种是衣裳连属制，产生于春秋战国时期，为上衣下裳合为一体，即“深衣”。深衣又分为直裾和曲裾。

▲上衣下裳制

▲衣裳连属制

襦裙是上衣下裳制的演变，袍服则是在衣裳连属制的基础上演化而来的。以上两种形制构成了汉服发展的两条主线。

▲襦裙

汉服的形制特征主要为：交领右衽，宽衣大袖，隐扣系带。线条柔美流动，给人以飘逸洒脱的感觉。韩服与和服都是由我国的汉服演变而来，经过多年的变化已经具备了其本土特色，但是在某些方面仍然不难看出汉服的特点。

那么该如何区分汉服与和服、韩服？

①从风格来看：汉服飘逸洒脱，美在灵动。和服拘谨宁静，美在端庄。韩服颜色艳丽，美在优雅。

②从上衣来看：韩服上衣非常短，基本在腰部以上，并且领交处会有一个很宽的系带蝴蝶结。汉服没有，且多为右衽。和服袖子最短，袖口极宽，下垂至膝盖，“小枕头”必不可少。

③从下装来看：韩服裙子膨大，汉服裙子自然，和服裙子直且窄。

韩  服

汉  服

和  服

中国人都知道华夏乃礼仪之邦

却很少人了解华夏亦是衣冠上国

时光荏苒，沧海桑田

汉服历经了不同的时代变迁

穿梭了千年的时光轨迹

却依然固守着其特有的形制特征

为我们的民族文化增添了无与伦比的审美意味

虽然如今的街道上不再缺乏汉服的身影

但了解汉服的人其实并不多

汉服的复兴之路，依旧任重而道远

关于汉服文化的知识

汉服全称为“汉民族传统服饰”。

它始于黄帝、备于尧舜、定型于周朝、兴盛于明朝，经手绘纹饰、裁剪、缝制、熨烫等工艺，集独特的染、织、绣于一身，以交领右衽、系带隐扣等为主要特征，是“华夏文明”“礼仪之邦”在服饰上的投射，呈现出中国风和东方美学。

从黄帝“垂衣裳而治天下”开始，一直到清以前的汉民族服装。虽历经变化，但其最主要的形制“交领右衽，上衣下裳”的特点始终未变。

扩展资料

汉服文化的现状

随着传统文化回归潮渐盛，汉服婚礼、汉服开笔礼、汉服祭祀大典等形式多样的汉服“秀”在中国内地频频上演。“汉服”热折射出民众对文化传统关注度的提高，但无论是羽扇纶巾、峨冠博带的“穿越”体验，抑或是对传统文化的唤醒，文化传承中“形”与“质”之争日益成为各方关注的焦点。

经过10多年的发展，汉服早已从小众青年群体的文化表达符号逐步走入大众的审美视野。在审美变化的背后，回避不开的是蕴含在汉服中绵延千年的中国传统文化，正在推动青年群体走向潮流前沿。

参考资料来源：中国新闻网-汉服风韵惊艳潮流 传统文化得到青年认可与挖掘

参考资料来源：中国新闻网-香港大学生“秀”汉服 文化传承引“形”“质”之争