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汉服的发展历史（汉服的发展历史和发展趋势）

hanfuguo3年前 (2022-09-30)古风兰韵23

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本文目录一览：

1、汉服历史
2、汉服的起源及发展
3、汉服文化经历了一个怎样的演变历程？
4、汉服的起源和发展历史
5、汉服的发展过程是什么？
6、汉服发展演变过程

汉服历史

1.商（直裾袍）

形制：上衣下裳，袖口较窄，没有扣子，腰部束腰带，腰带以下身体正前方有一条蔽膝，用来遮蔽膝盖

特征：交领右衽为主，窄袖，服装穿着便于日常劳作

2.周（冕服）

统治者把服饰作为礼的内容，形成了古代的衣冠制度，服饰的功能：遮羞、蔽体、保暖外，另加分贵贱、别等威

衣冠制度：通过服装的颜色及其款式，区分各个社会阶层

例如周朝的统治者用服装的颜色区分等级，五行对应的五色（青赤黄白黑）为正色，象征高贵，用于礼服

其他的例如绀色（红青色）、浅红色、缥色（淡青色）、紫色、骝黄等为间色，象征卑微，多用于便服

周朝最能体现等级制度的就是冕服，周朝立国之初，就参考夏商遗留的冕服制度建立起了一套完善的上至天子下至士阶层的贵族冕服体系，冕服最为当时统治者的最高礼服十分讲究，一套冕服主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、蔽膝、素纱中单、玉组佩、赤xi构成，仅冕服种类就有六种，《周礼》中集中反映了先秦的冕服资料

周朝的其他服饰：玄端、深衣、袍、襦、裘以及一些军戎服饰

用玉佩做配饰

在西周的高档服装上，出现了织锦、刺绣

周朝的衣服样式比商代略为宽松，衣袖有大、小两种，领子多为交领右衽，一般不适用纽扣，腰间系带，有的在腰间佩戴玉制的饰物，裙或裤的长度短的及膝，长的及地

周朝建立的礼乐制度、衣冠制度对后世的影响深远

3.秦（袀玄）

秦朝主要承袭前朝影响，以袍为典型服装样式，袖也有长短两种样式

秦始皇废除了先秦以来的冕服制度，取而代之的秦朝法服为袀玄，也就是一种纯黑色的袍子

秦以坚兵利甲夺得天下，秦朝的军戎服饰在秦朝服饰研究中占据重要位置，从秦兵马俑可以看出，秦朝军队的服饰均为窄袖，交领右衽，衣服的长度在膝盖左右，非常便于行军打仗，服饰外层一般还罩有铠甲，这些铠甲不仅对将士们起到了很好的防护作用，还是研究战争史的重要而珍贵的资料

4.汉（曲裾袍、上襦下裙）

进入西汉时期后，服饰继承了秦朝的制度，又具有楚风特色，服饰兼有二者的特征，比如西汉的袀玄就继承了秦朝制度，而其长冠又有楚风特色

另外汉朝有直裾袍，还有襜褕、诸于等，据考证，襜褕是衣裳连制比较短的直裾袍服，襜褕在汉代的史料中出镜率很高，不过襜褕不属于正装，汉朝人经常会说“衣襜褕入宫，不敬”、“若妇人表”，可见女性穿着襜褕的情况比男性普遍的多

西汉最具代表性的女装为曲裾袍，这是西汉承袭楚风的又一特色，西汉时期的人们，大多穿着开裆的袴，因此为防止走光，将衣裙一层一层缠绕起来，即成为曲裾

除了曲裾袍，西汉也比较流行前朝的直裾袍服

东汉永平二年后，逐渐恢复了先秦以来的冕服制度，冕服制度对中国封建王朝的影响一直延续到了复辟帝制的洪宪（袁世凯所创的中华帝国年号）

另外，从出土的汉代陶俑上看，汉代士兵的服饰与秦兵马俑相比都是穿着较短的衣袍，而下面的裤装看起来更为明显，从服饰的实用效果上看便于骑射型战争

汉代女子穿的上襦下裙的女服样式到了东海时期已经非常常见，东汉时期的裙襦样式一般是上襦较短，而裙子很长，甚至下垂到地，襦裙是中国传统女装中最主要的形式之一，自战国至明朝前后2000多年，尽管长短、宽窄会有变化，但其基本形制始终保持这最初的样式

5.魏晋南北朝（宽衫大袖）

女子的服装承袭着秦汉的遗俗，并吸收了异族的服饰特色，在传统基础上有所改变，一般上身着衫、袄、襦，下身穿裙子，腰部用丝帛扎系，尤其是贵族服装款式，多以上俭朴下丰，以宽博为主，其特点为交领或对领，束腰，衣袖宽大，并在袖口衣襟下摆除缀有不同颜色的纹饰，其下穿长裙，衣身部分合体包裹，而袖口宽肥，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而在整体视觉效果上达到俊秀飘逸的洒脱之美，加上丰盛的手势，反映了奢靡华丽之风

传统的深衣制在女装方面发生了变化，女子的深衣下部加襳髾（先烧），古人谓之蜚襳、垂髾，襳是指腰部以下垂为饰的纤纤长带，髾是指衣服下摆相连接的三角形饰物，襳髾通常以丝织物制成，由于飘带拖得比较长，走起路来，飘逸的丝绸，助长了人们动姿的灵动之美，如燕飞舞

魏晋时期的贵族男子都以宽衫大袖，褒衣博带为时尚，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，衫的袖口宽敞，不受约束，成为一时风尚，汉族士大夫这种褒衣博带的服饰也影响了鲜卑族，例如历史上著名的北魏孝文帝的改革（鲜卑族的汉化运动）

魏晋南北朝时期，由于连年战争，出现了一种有趣的裤褶服，其基本款是为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤，裤和短上衣合称襦裤，但自古以来，封建贵族必须在襦裤外加穿袍或裳，贵族是不得穿短衣或裤外出的，到了晋代，这种习惯才有所改变，南北朝时期的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，因此用棉带在膝盖部位将库管缚住，又称缚裤，这种服装特别像黄梅戏《天仙配》里董永穿的那种服装

6.隋（冕服）

经历了魏晋南北朝五胡乱华的战争动荡年代，至隋唐再度走向大一统，也再度进入了盛世，隋朝虽然只经历了两代帝王，虽说时间很短，但其承前启后的影响非常大

隋朝为了宣扬皇帝的威仪，恢复了秦汉的章服制度，自隋炀帝开始，又重新把日月星辰放回到了冕服上，从此肩挑日月、背负星辰就成了后世帝王冕服的规定款式

隋代女子装束以紧窄为美，其服饰风格一直影响了初唐

7.唐（钿钗礼衣、圆领袍）

唐朝在将近300年的漫长历史里，并不都是以宽衣广裙为时尚审美标准的，尤其周武时期一度流行“尚危侧，笑宽缓”这样的审美标准，也就是崇尚梳着例如单刀半翻髻这种高耸而摇摇欲坠的发型，衣袖紧窄，宽大的衣服穿在身上一般会被视为不合身而嘲笑，这跟后来流行宽广肥大的衣裙还是有很大差距的

初唐→盛唐中唐→晚唐

总体的美学风貌呈现从窄小纤细到宽松肥大的演变过程

唐代贵族女子在朝参、辞见、昏会时会穿钿钗礼衣为礼服盛装

唐代男子服装在冕服、祭服、朝服等大礼服上严格遵循古法，依旧是广袖博带的汉官威仪，唐朝男子日常的服装喜欢穿圆领袍，可谓是唐代的时装，在唐代的四个时期里，圆领袍的长度越发加长，袖子也越发加宽

据说早期是受了粟特服饰等胡服的影响，为了便于骑马射箭，日常生活中穿着也非常方便，安史之乱以后，圆领袍越发汉化，越发宽大

与圆领袍相搭配的幞头也由最早的包头巾帻而发展成了有帽身骨架和伸展角的完美造型

唐代的圆领袍与幞头最终成为了中原衣冠体系中的公服、常服等官方正装，也成为了汉服衣冠体系中不可缺少的部分，深深地影响了后世的宋明

8.五代（素雅）

到了五代，经历了安史之乱，人们历经战乱，又恢复了比较苗条的身材，大礼服上虽然依旧承袭了晚唐宽大华丽的遗风，但日常服装则已偏向于素雅的美感，从传世的一些五代时期的名画上可以看出五代文人的日常服装，比如现在藏于故宫博物院的《韩熙载夜宴图》，可以说五代虽然是个战乱不断的动荡年代，却有着承前启后的重要作用

9.宋（头巾）

到了宋代，农业、制船、纺织和造纸业已经达到了新的高度，宋代的美学崇尚雅正，于上尊周承唐，于下启元明之盛，宋代的服饰总体上可分为官方服饰与民间服饰两大类

宋代官方服饰分为祭服、朝服、公服（常服）、时服、戎服和丧服

宋代的文人士大夫们除了在正式的朝祭场合要戴冠及展角幞头等，平时非常喜欢戴巾，这在五代时期就已经非常常见了

例如韩熙载先生佩戴的巾就称为韩军轻格

到了宋代，这种高装巾子更是受到了文人们的广泛喜爱，出现了例如东坡巾、程子巾、山谷巾、高士巾等样式，文人以褒衣博带为雅

作为平明百姓的一般庶人，则由花顶头巾、幅巾发展到逍遥巾

宋代男子的一般服饰有袍、衫、襕衫、袄、短褐、裤等

在北宋著名的《清明上河图》中可以清晰的看到，宋代普通百姓与文人们的日常装束

宋代女子的装束也分为官方的和民间日常的，宋代命妇随男子的官府而厘分等级，皇后、妃子及内外命妇有袆衣、翟、鞠衣、朱衣、钗钿礼衣和常服，出了皇后受册这种大事时，穿袆衣这样的大礼服，宋代贵族女子平时并不会穿的非常隆重

例如内外命妇平时就会穿真红大袖衣为常服

另外宋朝期间，汉人和周边其他民族通过战争、贸易、朝参等方式与辽国契丹人、西夏党项人、金国女真人、蒙古人经常会打交道，文化、经济、服饰等方面有着相互的影响

10.元

公元13世纪初，成吉思汗统一蒙古诸部，建立了版图空前的蒙古帝国，1271年忽必烈取《易经》大哉乾元之意，改国号为大元，南宋政权被蒙古人建立的元朝推翻，蒙古统治期间，没有像清朝那样强制实行剃发易服，汉人的服饰保留了宋代以来的中原汉人服饰的特征，相对显得比较宽松，一般的服装便于农耕或者读书等生活方式，而蒙古服饰有着鲜明的草原游牧民族的服饰特征，如《元世祖狩猎图》，服装显得相对比较紧窄，一般的服饰便于骑射，游猎等生活方式，元朝蒙古人的装束多为头戴帽笠、身穿质孙服或者开叉的短袖长袍，以便于骑射

而元朝汉人的装束显得宽缓从容、便于耕读的服装特征，尤其是在文人服饰及僧道服饰中，依然保留了汉族贵族那种宽衣博带的服饰风格

可以看出中原农耕民族和草原游牧民族在服饰上的差异

11.明（衣冠禽兽、蟒服、飞鱼服）

明代的服饰仪态端庄、气度宏美，当今戏曲服装的款式、纹彩多采自明代服饰，明朝建国以后，非常重视传统的服饰制度，明太祖欲集华夏历代服饰于大成，上采周汉，下取唐宋，尽可能的恢复华夏的服饰特征，然而，由于当时考古技术的局限，以及经过蒙古游牧民族将近一百年的统治，明代的服装除了承袭唐宋以来的汉家衣冠制度

例如冕服、朝祭之服、公服等，亦在一定程度上受到蒙古服饰的影响

具体例如曳撒，明代贵族所穿的曳撒也就是把蒙古的质孙服衣身放松、加长改制而来的衣服

明代的织绣技术，例如缂丝、妆花、织金、孔雀羽线等精加工技术已经迈向高峰，面料的色彩鲜艳华丽，使得明代的章服显得更加豪奢

据考古推测，明代为小冰河时期，当时的天气较为寒冷，冬天穿的襦袄夹层会显得比较厚，上衣穿与裙内，会显得比较臃肿

于是明代的女子将上袄穿于裙外，形成了非常有特色的袄裙，袄裙分为长袄和短袄两种，有交领和圆领之分，圆领多为命妇冠服

此外明代的衣服领子都比较高，也比较宽，而且为了便于清洗，明代的领子上多有护领

明代还有一种非常有特色的裙子，马面裙，其前后有四个裙门，两两重叠，裙门重叠形成的光面大概有五寸到七寸左右，俗称马面，马面裙作为汉族女子的装束一直沿袭到了清代

明代亦有褙子，而明代的时候多称其为披风，比起宋朝的褙子明朝的披风袖口更加宽大，并在衣缘上有了更多的装束，而且在领子上，有时也会用到金属扣

明代女子外面穿披风、下面穿马面裙这种装束，也就成为了戏曲艺术中闺门旦的代表性服饰

明代在重大礼仪场合，依旧采用汉晋唐宋以来的衣裳制大礼服

皇帝、亲王在重大礼仪场合穿着冕服、通天冠服、皮弁服

而文武官员在重大场合上，服饰上有朝服、祭服

明代的衣冠制度还深深影响到了邻国朝鲜，朝鲜的祭服明显是受到了大明祭服的影响，只是颜色和款式稍有不同，显得比较短而已

明代官员的公服、常服多为承袭唐宋以来的圆领袍，也成为盘领袍，官员戴乌纱帽、幞头，圆领袍这种袍服，是明代男子的主要服饰，不仅官宦可用，士庶也可以穿着，只是在颜色上有所区别，平明百姓所穿的盘领袍，必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄、明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无等级限制，俗称杂色盘领衣

明朝建国二十五年以后，朝廷对官员常服做了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的前胸和后背加一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别，这就是我们说的衣冠禽兽，这是明代官服中非常有特色的装束

明代还有赐服，就是皇帝赏赐给建功立业的官员们的一种服饰，比如蟒服、飞鱼服等

另外直身、直裰、道袍是明代男装中的重要组成部分，由于三种形制较为相似，故放在一起说明比较，三种形制皆为交领、右衽、两侧开裾

区别在于：直身有摆，且摆在外部，道袍也有摆，但摆在内部，直裰两侧开裾，但是没有摆

12.清

到了清代，满洲统治者入主中原，为了通知需要，强制推行剃发易服令，并规定了十从十不从等政策，例如儒从而释道不从，即在家人降，出家人不降，在家人必须穿旗人的服饰，并剃发留辫，出家人可以不变，仍然可以穿着明朝汉式服装，娼从而优伶不从，娼妓穿着清廷所要求的服装，演员扮演古人时则不受服饰限制，依然可穿着明代的衣冠，男从女不从，男子剃头留辫穿满服，女子依旧可以梳原来的发髻，穿汉人的服饰

清代早期的汉族女子服饰基本承明，但是到了后期，和旗人的服饰越发相似，但汉族女子依然保留了传统汉族女装上袄下裙的基本款式，也就是我们一般常说的秀禾装，以区别于旗人女子从肩至脚的长旗袍，并且汉族的女子裹脚，而满洲的女子不会裹脚

清代各项工艺制作，可以说尽百工之能事，其工艺趋于繁复细腻，服饰工艺上出现了例如十八镶，也就是一件衣服上镶十八道花边这种劳心费力的衣服

汉服的起源及发展

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又被称为汉衣冠、汉装、华服，从黄帝即位到明末清初两千多年间以“从华夏到汉”文化为背景和主导思想，以华夏、汉礼仪为中心，自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、且明显区别于其他民族的传统服饰和配饰体系。在一定程度上，汉服是华夏、汉民族的文化象征。

汉服的“汉”字和汉人的“汉”是一致的，这个词意义的外延也存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又被称为汉衣冠、汉装、华服，从黄帝即位到明末清初两千多年问以“从华夏到汉”文化为背景和主导思想，以华夏、汉礼仪为中心，自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、且明显区别于其他民族的传统服饰和配饰体系。它不仅继承了汉族优秀的织染绣刻等工艺，而且还是中国“礼仪之邦”、“衣冠上国”的重要体现。

在后来的各个由汉民族统治的朝代里均以着汉衣冠继承周宗汉法为国家大事，《周易·系辞下》中的“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”的意思就是说上衣下裳的形制是天意，是神圣不可侵犯的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

从汉朝到魏晋南北朝，再到唐朝、宋朝、明朝，汉服的样式在不断的更新和演变，但始终不变的是汉服所代表的华夏、汉民族的文化内涵与礼仪体制。

在《马王堆三号墓遣册》中，有着关于汉服最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’。”这当中的“汉服”就是特指汉朝人们所穿着的服饰以及它背后所包含的礼仪制度，即《周礼》、《仪礼》、《礼记》等文献里所记载的冠服体系。《新唐书·蛮书》则记载着：“裳人，本汉人也。部落在铁桥北，不知迁徙年月。初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异。”这里的“汉服”就是指汉人穿着的服饰。

《辽史》：“辽国自太宗人晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也。‘汉服，黄帝始制冕冠章服，後王以祀以祭以享。会同中，太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服。乾亨以后，在礼虽北面三品以上亦用汉服；重熙以后，大礼并汉服矣。“一方面说明了汉朝之后汉服作为汉民族的服饰在魏晋南北朝时期有所改变和发展，一方面说明了辽代皇帝对于汉服礼仪文化的重视。

汉服文化经历了一个怎样的演变历程？

伴随着传统文化的复兴，汉服这一传统服饰越来越受到人们的欢迎。如今，大街小巷间，历史景点随处可见身着汉服的年轻人，她们自信地走在街头巷尾，一行一动均恪守着中华礼仪。在行人或赞叹或惊讶或不屑的目光，她们淡然处之，展现出汉服的美丽。

国内的汉服复兴如火如荼之时，一部分旅居海外的留学生借助互联网的快捷，采用快闪这一新兴方式与汉服这一传统服饰结合，在海外唱响对故乡的赞歌。总而言之，从专家学者到大学生再到普通民众，他们均在自觉或者无意识地推进汉服文化的复兴。

汉服是中国的传统服饰之一，它不只指汉代时期的衣饰，而是整个汉族的衣冠发饰，它历史流长悠久，随着时代的发展展现出不同的特点。

《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”而《左传正义·定公十年》疏则曰：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”周公制礼作乐稳定社会秩序，礼节在中国古代一直发挥着重要的作用、有着重要的地位，汉服也不例外，衣冠发饰中都蕴含着礼仪文化，因此中国自古以来就有“衣冠上国，礼仪之邦”的美称。

中西方服饰的对比：它体现出两种文明在意识形态上的差别

中国的传统服饰汉服与西方服饰有着很大的差别。西方神话中亚当夏娃偷吃禁果后知羞耻才着服装，这是西方服饰的起源。中国的汉服据说最早起源于黄帝时期，如《史记》曰：“华夏衣裳为黄帝所制”。并认为“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”

这些记载纵然掺杂着对圣人崇敬的主观情绪，把所有成就都归在圣人身上，但是说衣服起源于黄帝，也不是没有依据的。黄帝的妻子嫘祖是最早开始养蚕缫丝，她就是蚕和丝的发明者，有了丝方有了布，有了布便可制作衣服，因此有些人认为黄帝发明了衣服也是有据可循的。

此外服饰除了遮羞、保暖之外，还蕴含着丰富的文化。古代西方服饰简单贴身，西方人习惯裸露部分身体部位甚至是全裸，这与他们崇尚自由、喜欢野性美是分不开的。西方文明多诞生于海洋地区，由于特殊的地理环境和气候环境，西方人的服饰便有着简单自由的特色，不同于中国古代的服饰。

中国古代文明诞生于大河流域，气候四季分明。农业是中国古代社会的主要经济基础，丝织技术发达，汉服种类繁多并且多繁复华美，层层穿戴，把人包裹得严严实实的，这与中国古代礼教森严、制度严密有序是分不开的。

西方古代服饰并没有太大的等级差别，这是因为西方古代时期商业发达，并没有太深的等级观念，并不需要靠服饰的不同来彰显自己身份的高贵。因此，贵族与平民的服饰大多是一样的。而在中国，古代汉服则有较大的等级差别，例如黄色是皇室专用色，不论平民还是官员都不可以使用黄色；贵族穿衣繁复华美首饰众多佩戴金银饰品，平民则粗布衣服且无装饰物佩戴在身。

这种等级差别观念最体现在商人与其他人的差别之间，商人纵使家财万贯、富可敌国，却也要与平民穿着一样的服饰，不可穿丝绸不可用金银做饰品。

汉服的形成并非一蹴而就，它在一个漫长的历史进程之间逐步发展

汉服多用布和帛制成，其结构从上至下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个部分。汉服前后具有对称性，对称性在中华文化中屡见不鲜，例如中国古代的建筑都以中轴线对称建成，包括建筑中的装饰用品也都是成双成对、对称分布的。

中国古代的汉服历史悠久，随着时代的发展不断演变出新的形式。每个时期的政治经济都会对文化产生重要影响，因此随着朝代的更迭，中国古代每个朝代的汉服都具有不同的特点。

西汉时期，统治者确定了儒学的正统地位，在这个时期礼仪规矩被看得非常之重，因此这个时期的汉服吸收了这个特点。男子有曲裾袍和直裾袍，需佩剑竖冠，女子是深衣襦裙，这个时期的服饰吸收夏商周时期三代的礼仪制度制成，穿戴衣冠发饰都需遵守森严的礼节。

到了东汉末年，皇室失去了对天下的威慑力，社会动荡不安，经过三国时期的征伐，人民早已困苦不堪。等到了魏晋南北朝时期人民生活贫穷，苦于连年的战乱。

为了获得心理上的安慰，广大群众纷纷改姓道教和佛教，儒家的正统地位受到了威胁，因此这时从汉朝传下来的传统服饰已经不受欢迎。而为了迎合人们的心理需求，人们则根据道教和佛教的思想改变发展汉服，因此魏晋南北朝时期的汉服多自然洒脱、飘逸空疏。

唐代前中期政治清明、社会稳定，商业经济发达，国家实行开放政策，欢迎其他国家和民族来朝，这个时期的汉服不仅有着中国自身的特点，还吸收了其他民族的特点，根据考古发现唐代时期的布料就吸收了波斯的风格。此外因为唐代本身实行开放政策，没有像前朝一样过度的禁锢人性，因此这个时期的汉服多是襦裙，比起前朝的汉服来说较为裸露。

此外，唐代经济发达，印染技术先进，白居易在《琵琶行》中写琵琶女年轻时奢侈的生活时写到“钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。”在古代，红色颜色浓重，印染不便，但是在唐代，一个琵琶女却可以身穿血色罗裙且丝毫不疼惜这件衣服，酒水泼洒也不在意，这足以说明唐代经济的发达。

宋代建立在唐朝的基础上，但是这个朝代却没有吸收唐代开放的优点，相反由于唐代后期藩镇割据的局面造成社会秩序的混乱，宋代时伦理纲常混乱。为了重建伦理纲常，帮助儒学再次确立其正统地位，以朱熹、二程为代表的一部分儒学大家发展创造了程朱理学和陆王心学，强调伦理纲常就是天理，因此宋代的服饰多清新自然、简朴淡雅，不倡导重浓多彩，也不提倡繁复奢侈。

明朝时期，由于前朝蒙元政权对汉文明进行了长达百余年的破坏，汉服文化也相应受到了冲击。所以，明太祖朱元璋在建朝之后根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度，这个时期的汉服在现代被称为明制汉服，多以马面裙为主。

清朝是少数民族政权，且清朝统治者要求老百姓剃发易服，因此汉服在清朝走向了衰落。到了近代，由于世界大环境下西方文明的冲击，中国古代传统文化一直处于不利地位，一些过激的知识分子全盘否定中华文化，倡导西方文化，因此汉服也被国民抛诸脑后，西方服饰在中国社会流行起来并逐渐占据主流。

汉服文化何去何从？创新中发展才是主要途径

二十一世纪新时期，随着中国经济的发展，人们开始注重文化发展，树立起民族自信心和文化自信心。汉服作为中华文化的典型代表逐渐显现出它的魅力，越来越多的年轻人开始注意到这一传统服饰，汉服开始了复兴之路。

但是汉服经过清朝和近代长时间的断绝，我们对于什么才是真正的汉服，如何穿着才符合规范等问题还存在着很大的争议。除此之外，受市场利益竞争的影响，在当今社会新发展起来的汉服就出现了良莠不齐的情况，质量参差不齐，价格差距太大，让人不敢放心选购。同时，汉服设计的丰富程度不足，精良程度欠佳致使现今的汉服很容易被冠以“现代复古装”，从文化传承的角度来看这是十分不利的表现，所以这些问题都亟待我们解决。

另外，汉服是否应该被传承也引起了人们的争议，大部分人认为汉服是中国的传统服饰，与其他五十五个民族的衣服一样都值得被传承发展，而不是走向消亡。持相反意见的人却认为汉服穿着复杂、行动不便，不适应当今快节奏的工业化社会，应该被淘汰。双方都有自己的理由，争执不下，再加上汉服本身的一些原因，让一部分不明情况的人对汉服望而却步。

在我看来，汉服蕴含着丰富的传统文化，应该被传承发展。我们在谈论汉服时，其实就是在谈论我们的文化，当我们身着汉服时，其实就是在展现我们的文化。“汉服热”的升温，它本身就是我们民族对于自身文化的自觉和自信，它完全可以成为我们重建民族自尊和弘扬中华文明的一种重要手段。

汉服的繁杂有可能确实是不适应当今的社会生活。但是总结历史经验教训，我们发现，每个时代的汉服都有其特定的发展和创新，因此在现代，我们也可以对汉服作出改造和创新。比如改良版的简易汉服就省去了很多繁琐，穿着方便。同时，汉元素也被积极地融入人们的日常穿搭，很受各个年龄段的欢迎。除此之外，通过国家相关部门的引导，在政府，学术领域，设计力量和民间四者形成合力的基础之上，再充分发掘民族文化内涵，方能形成优秀且具有示范性的汉服创意产品。

汉服蕴含着丰富的中华文化，当你身穿汉服走在大街小巷甚至是异国他乡，那一刻我相信，你的心中肯定充满了民族自豪感。五千年的历史厚重通过你身上的汉服穿过层层时光迷雾来到现代，带着抵达人心的力量，让人们领略到汉服的美、领略到我们华夏民族之美。

汉服的起源和发展历史

01汉服起源

可以追溯到中国上古时期三皇五帝至明末（公元十七世纪中叶）前，在这数千年中汉族人民所穿的汉族传统服饰，都被称为汉服，中国自古即有华夏、中华之称。在中国各大族群中，汉族是最大的民族，又称为“华夏民族”或“中华民族”，所以汉服又称为汉装、华服，汉服不是指“汉朝服饰”，而是指中国汉族的传统民族服饰，也是世界上最悠久的民族服饰之一。

中华汉民族正是因为有华服之美，而称为“华”，有礼仪之大而称为“夏”，所以我们中华民族也简称为华夏民族，汉服无论在文化艺术、诗词歌赋、琴棋书画、武术剑道、音乐舞蹈、品茗茶道等方面，都是最能与中华传统文化相结合的服饰，在历史的承传与发展过程中，汉服充分展现了古人“仁、义、礼、智、信”的道德内涵，更是纯善纯美的中国传统服饰艺术的重要象征。

据现代人体研究学家研究论证传统的汉民服装最为符合人体健康要求,其舒适程度远远大于大于现代服装。汉服最大的特点是没有衣扣,对人体的束缚极小。汉服礼服高雅华贵,气势雍容,汉服常服潇洒飘逸,如仙如云。汉服在千百来曾经享有很高的国际声誉!汉服是包括衣,冠,发式,面饰,鞋,饰物等组合,而并非仅仅是一件衣服。汉服可以分为官服和民服,官服和民服也可分为礼服和常服。

02汉服特征——无扣结缨

结缨即系带，属于“隐扣”。几根细细的带子，一左一右在腋下系扎，一内一外就牢牢的固定了衣襟，可松可紧，便于调节，望之飘然若仙，同时还有利于腹部的保暖。

另外一种是腰间的大带(如腰封)和长带子(如蔽膝)，它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力。

汉服特征——交领右衽为主,兼有圆领,直领等。

衽，本已衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽。反之，称为左衽。

交领右衽（先系左襟带，再系右襟带）

汉服特征——褒衣大袖，线条柔美流畅。

褒衣大袖即宽袍大袖。其中袖子的宽窄长短很有讲究。一般汉服袖长为“回肘过腕”，即裁剪时要留出胳膊能回过弯的余地，这样胳膊弯曲时袖子长度不受影响，当着装者曲臂时，这种大袖就会形成优美的流线。

如果说交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。

汉服的袖子又称“袂”，其造型在整个世界民族服装史中都是比较独特的，袖宽且长是汉服中礼服袖型的显著特点。汉服礼服一般都是宽袖，显示出雍容大度、典雅庄重、飘逸灵动的风采。一直以来，汉服袖子的标准样式就是圆袂收祛(祛，袖口)，先秦到汉朝所反映的实物无一例外都是如此。唐以后袖型多变，但汉服袖的主流依然是圆袂收祛。

“袖宽且长”是汉服礼服袖型的主要特点，但不是唯一的款式，汉服常服袖型中，小袖、箭袖、短袖也很常见。

另外，从形制上看,汉服主要有“衣裳”制(上衣下裳,裳在古代指下裙)°“深衣”制(上衣下裳连体)“襦裙”制(襦,即短衣)“褶”制(上短衣,下长裤)等。

03汉服的种类:

常见的汉服款式有:曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。曲裾(流行于秦汉时期,到隋唐基本绝迹,到明朝已属于“古装”)。直裾(流行于秦汉时期,后来衍生出多种款式,如直裰、直身等日本和服很大程度上学习于此款)。襦裙(作为女子服装,她几乎在各个朝代都是基本款式)。

汉代朝服的服色

有具体规定,一年四季按五时着服,即春季用青色:夏季用红色季夏用黄色:秋季用白色;冬季用黑色

04汉代着衣七个特点：

1、穿外衣时,由于领大而且弯曲,穿衣时必须暴露中衣的领型

2、穿衣必用白色面料做里;

3、袖宽为一尺二寸

4、衫无袖

5、穿皮毛服装时裘毛朝外

6、腰带极为考究,所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物。

7、男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容

汉服的发展过程是什么？

汉服的发展过程是：

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐完善，并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义，周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。

春秋战国时期，衣服的款式空前丰富，主要表现在深衣和胡服上。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同，并创造了深衣。

汉文化圈：

汉人对汉衣冠的认同是民族意识的一部分。五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。宋朝郭靖不愿弃汉衣冠而自杀。

汉服由于华夏儒家王道文化的传播而影响深远，周边民族、包括许多其他儒家文化圈（汉文化圈）国家通过效仿华夏礼仪制度借鉴了汉服的某些特征，用于吉凶宾军嘉五礼。

此外，华夏宾礼也规定四夷之君必须穿本国服饰朝见中国天子，谓“蕃主服其国服”。汉唐藩属体制中，周边民族首领存在着定期朝见皇帝的所谓“朝集”制度。

汉服发展演变过程

战国：到了春秋战国时期，出现了“深衣”，将上衣和下裳连在一起，下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。在那时是很普遍的着装。

秦汉：秦汉全国统一，汉服也趋向一致，不过只针对颜色做了统一。汉代开始出现“曲裾”，包裹全身，一圈圈绕起来，总体显得华贵精致。

魏晋南北朝：魏晋比较的杂，南北交融，战火连天，百家争鸣，所以在当时服装形制很多，难以全部考证，当然还是有固定特点的，比如“腰阑”等等，我们统一称其“晋襦”。后来兴许是受道家的影响，大家都开始潇洒起来，男人袒胸露乳，女人长裙曳地大袖飘飘，非常有道家“仙风道骨”的感觉。著名的“鹤氅”也是出自南北朝，原本是道家的道袍，后来接客出游都开始穿鹤氅了，算是时新的样式。

唐朝：唐朝，各种仙女心水的齐胸就出现了，毕竟家国安康，乐呵呵的唐朝小姐姐们成功吃的圆润了很多，为了显瘦，齐腰裙系的越来越高，袖子也越来越长，盖住整只手，最后裙子提到了胸以上，出现了“齐胸襦裙”。倒是圆润的显华美富态，纤细的显飘然出尘。

宋朝：宋制可以说是非常好看并且日常了！大概是汉服历史中最接近现代服饰的，褙子，宋抹，宋裤和宋垮，比甲也是在这时出现的。

明朝：明朝对服饰礼仪极其看重，其形制也很有特点，琵琶袖，马面裙，长袄子，短袄子，不管男女都是气度宏美。

明制长袄，沉敛端庄

现代汉服在以正规汉服制式的基础上加入了现代元素，走出了不一样的时尚风。

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