本文目录一览：

• 1、做汉服最好的面料是什么？
• 2、请问用什么布料做汉服合适?
• 3、汉服的材质
• 4、哪几款面料是制作汉服时常用的，分别有什么优点和缺点？
• 5、汉服有哪些面料种类汉服有什么面料种类

做汉服最好的面料是什么？

现在的齐胸襦裙80%以上都是用的雪纺，这是因为雪纺便宜，齐胸襦裙做工也是整套汉服里面相对最简单的一种，所以呢，雪纺料子的齐胸襦裙基本上是汉服里最普及、最廉价、也相对最美观的。

基于齐胸襦裙的结构问题，一般多采用柔软、垂坠性强的布料，所以不常用纤维。另外，通常也不赞成用闪闪发光的化纤、色丁布料制作汉服。汉服不是舞台装，穿那么廉价简直是丢脸。。

好吧，回归正题。

一般用什么布料呢。

便宜的，就雪纺。

雪纺，越稀越便宜。

但是呢，也是越稀越透、越容易破。

而且呢，雪纺热点吧，不透气、不吸汗，冷点吧，透风冷的死人。

其他的话，棉麻、亚麻、纯棉，都可以，看个人爱好。

不同的是呢，亚麻色少，基本是纯色，根据厚薄，薄的有点透，厚的保暖，但是透气。还有一点，麻料子有点挂肉，含麻量越高，磨在身上可能不舒服。个人很喜欢亚麻。但是亚麻相对贵一点点。

棉麻纯棉都是最普通的布料了。

还有真丝啊、香云纱啊、提花缎啊、很多种贵的料子。

同楼上那位说的，一边下裙挂里用棉或者棉麻，防透，外面是纱。

请问用什么布料做汉服合适?

汉服多用丝绸，也可用纯棉，如12*16，108*58，2026这些料子，都不错的。

汉服制作方法——转自汉网论坛

襦裙简易裁法

（声明：用这种方法确实能做出一套襦裙，我一直是这样做的，但是……未必就是正确答案。所以，也希望有经验的前辈对其中的错误能加以指正。）

这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法

交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足

前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。

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下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。

步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。

领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。

下摆止口：2~3CM。

步骤二：开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（2））。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2

开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置如图（2），说明如下：

肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线）

1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置

1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度

背长线：确定腰的位置

胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM

此主题相关图片如下：

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步骤三：画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））。

衣身与袖子下方的线：如图所示。袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，由个人选取的款式决定这条线的画法。须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。

后中线：后背正中的线。把图2中的辅助线变为实线即可。

领口线：画法如图。AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；N的大小为0CM~领缘的宽度，在M为0的前提下，它决定着领边的角度，理论上，当N为0时，领边刚好到颈侧，当N等于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。但是，AB长度1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，测量时要通过后颈点）。后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。

左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）。

此主题相关图片如下：

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步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）

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步骤五：剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

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步骤六：画出第二块衣片。把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七：剪出领边与袖缘（图略）。领边的长=图（3）中领口线的长度×2，领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰两侧有系带（如图（6）。裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而减少裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继承上来说，做汉式裙最好还是采用传统的裙片数，如6、8、10、12片等。

此主题相关图片如下：

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下面介绍裙片的裁法。这里介绍的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法，非传统方法，个人觉得这种方法比较方便），须做纸样，不能直接用布料裁。

步骤一：开剪前先掌握以下数据：腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长。

腰围（或上胸围/下胸围）：需要哪一个数据视基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围：=腰围（或上胸围/下胸围）×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM）。其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定，走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙围的倍数则可略小些，但不能小于1.5倍，否则有会有走光的危险。褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小，褶裥的方法有百褶、抽褶等，这里不详述。但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定，因为褶裥会增加裙上部的体积感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用，不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪，也可不要褶裥）。

裙长：由款式决定。但裙长下方须到脚踝处，若裙长过短，露出袜口或小腿都是不雅观的。

步骤二：开格并剪好。开格大小如图（7）。开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线（如图（8））。

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步骤三： 放摆（如图（9））。沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的波浪度也越大。这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

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步骤四： 沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线（如图（10）。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。

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步骤五：画好裙片的止口，裙片上方、两边都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱方向线（如图（11）），剪出来（图（12）），裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的，也有经纱方向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比较柔和的波浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。

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步骤六：用纸样在布料上裁出所需的裙片数。裁完后注意再用纸样对照一下，因为裙片的边是斜线，容易拉长变形，所以需要再对照一下原样，把因拉伸而长出来的部份剪掉。

步骤七：裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，起到修正腰形的作用（最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料）。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离（除非特别设计的款式）。

完成。

参考资料：

汉服的材质

夏日里穿着汉服，“衫”怕是必不可少的一件了。不论是圆领对襟衫、合领对襟衫，还是竖领对襟衫，都是女孩子夏天的最爱。但是想要来料一件衫一般用什么样的布料呢？

首先，使用最多的当然就是雪纺了，因为雪纺具有凉快，不易皱，易洗涤等特点，通常都是炎炎夏日人们穿衣选择的最爱。当然，有些雪纺的确质量较差，但是我们可以选择质量优良的雪纺，不仅好看，而且穿着时也更加舒适。

而用真丝来制作衫也是一种非常好的选择，因为真丝同样非常透气，穿着舒服并且非常好看，因此成为了很多人的心头好。

还有一种新布料，那就是蕾丝，虽然蕾丝是新兴布料，但是却在汉服之中非常流行。因为它非常的美丽，有着好看的花纹，而且布料很薄，适合穿在最外层，衬托衣服之美。所以用蕾丝制作衫也是一个非常好的选择。

下裙

制作褶裙，雪纺同样是一种非常常见的布料，但是因为雪纺轻便，较透等特点，故此垂感较差，没有一般汉服裙子的重量，穿着起来并不是非常合适，容易被风吹起，故此需要制作成双层有衬里的样式或穿着衬裤衬裙等。

但是有一种麻锻布料，是垂感非常好的。这种布料非常适合制作下裙，因其穿着起来比较舒服，又不易被风吹起，且这种布料并不透，所以适合制作成下裙。

至于棉麻，也是常见的制作下裙的布料，但是它虽然垂感很好，但是也较为易皱，且布料稍厚，夏天穿着会较热，所以并不适合现在这种炎热的天气，但是在秋冬时节穿着确是不错的。

因为下裙褶子易散，故此不论是什么样的布料，都需要小心保存，最好悬挂存放，不然散褶的可能性是非常大的，如果散褶之后可就影响汉服的美感了。

褙子

首先在这里要更正一些关于褙子的误区，我们常见的长褙子可能都是长至膝盖的，但其实在宋代褙子都是长至脚踝的，因此这一点需要我们非常注意。而现在制作这样长至脚踝的褙子的商家也是越来越多，那么这种褙子一般用什么样的布料制作呢？

第一个当然依旧是万能的雪纺啦！毕竟雪纺是夏天最好的伴侣。制作褙子可以走起来更加轻便，即便是长长的褙子，也不会影响我们走路的速度，反而走起来褙子向后飘，想想都觉得非常飘逸灵动啊。

除了雪纺以外，铜氨丝也是新出现的一种布料，这种布料不仅透气，而且很好看，还便于洗涤，即便是褙子长到偶尔蹲下时拖地也不会特别心疼，但是我们平常穿着还是要小心这一点哦

哪几款面料是制作汉服时常用的，分别有什么优点和缺点？

从古至今，根据服饰布料的种类很多，有着棉织品、麻织品、丝织品等等，而单单丝织品我们就可以细分为绫、罗、绸、缎、纱、绢、锦、绣、纺等等十五个大类。真可以说是让人琳琅满目啊。而工艺发展到今天，汉服复兴运动十余年，现在的汉服大部分使用的布料又是什么呢？今天我们来说几个现在汉服商家常用的布料以及他/她们的优缺点都有哪些吧。

我们买衣服不但要讲究设计的精美，而且还得看商家使用的布料是什么？很多时候同袍们只关注商家的设计而没有顾及到商家使用的布料问题，最后买回来以后穿了没几次感觉很不舒服，就只能束之高阁了。毕竟汉服终归还是一件衣服，其舒适性可以说是他最主要的使用价值之一，如果为了时尚而牺牲了舒适性，我想大家也会觉得不划算的吧，今天我们先简单的聊聊现在市面上经常被使用到的制作汉服的面料。

【砚滨纱】立领对襟长衫-暖阳

雪纺：雪纺可以说是现在制作汉服的面料当中最常见的一种了，根据其制作时所用的原材料，大致可以划分为真丝雪纺和化纤雪纺两大类。雪纺的特点是轻盈、飘飘欲仙、有垂坠感，比较适合做夏季的汉服。真丝雪纺是桑蚕丝所做的，清凉透气对皮肤好，但是不可以暴晒，牢固性不好以及不好打理。而其实我们常说的雪纺指的是化纤雪纺，一般用的是涤纶制作的，轻薄柔软，相比起真丝雪纺来说更牢固一些，也不怕暴晒，可以机洗。但是的话透气性会逊色一些，容易闷汗。化纤雪纺可以再细分为纯色雪纺、渐变雪纺、印花雪纺、绣花雪纺等等，种类多，用处多。但是有些过于柔软，不好控制版型。

【汉嗣】飞凤缠枝花真丝大襟长衫

真丝：真丝在现在的汉服面料当中会相对少见一些了，真丝有天丝棉、天丝麻、天丝雪纺等种类的区分。非常的亲肤养肤，散热保暖效果好，可以说是越穿皮肤越好了，特别是夏天的时候，穿起来很飘逸还散热。但是现在自己做衣服的都比较少人做真丝的，因为坑太深了，价格又贵（非常贵！），不好做还不好打理。易泛黄、易褪色、易老化，还容易起皱。对于一些不擅长打理或者整理汉服的朋友的话，真丝的衣服只能拿来做收藏了。

【春下汉服】仲冬明制立领对襟夹衣纯棉打底窄袖袄

棉布：棉布是很古老的汉服面料了，但是到现在用这个的反而要比雪纺少得多。现在常用的棉布有竹节棉、提花棉、人棉等等。棉布的通透性比较好，吸汗不闷热，适合做中衣等贴身的衣物和一些夏季的衣物。但是棉布有个比较大的问题就是不抗皱，很容易就皱成一团了，需要重新熨平，不过现在似乎有抗皱工艺出现了。棉布另一个问题就是太朴素了，不上镜，很难满足一些同袍们仙衣飘飘的幻想。而与此同时，它的价格大概是化纤雪纺的四倍，因此它被很多消费者淘汰了。但是其实还是建议很多同袍可以试试棉布的面料的，穿起来很舒服，很日常。

【君陈】双色纯苎麻明制圆领袍-子甫

麻布：麻布也和棉布一样，在中国有几千年的使用历史了。麻布比棉布更粗糙一些，更硬朗一些，但是透气性和韧性也更好，大致上可以分为亚麻和苎麻两大类。苎麻相对柔软，有薄款，亚麻则显得更古朴一些。麻布制作的汉服抗皱性比棉布好一些，但是也比较的有限，同时容易抽丝，也不是很吸汗。所以现在也出现了有棉有麻的棉麻布料和桑蚕丝加麻的丝麻布料去改进麻布的一些缺点，虽然在保留了缺点的同时改进了缺点，但是其成本也大大的提高了。

此外还有贡缎、锦丝皱、韩国纱、欧根纱、拿来绢等等多种不同的工艺和经纬的面料，感兴趣的朋友可以去再做更深入的了解。记住，虽然设计迷人眼，但是穿在身上的舒适程度也很重要哦。

汉服有哪些面料种类汉服有什么面料种类

1、传统汉服面料。传统汉服的布料根据纺织工艺、经纬组织可细分为锦、绫、罗、绢、纱、绨、绡、绉、绸、缎等。秦汉时期，除齐纨、鲁缟享有盛名外，尚有吴绫、越罗、楚绢、蜀锦等名品；北宋出现宋锦、明朝又有了云锦等。织金、锦、罗、绫是当时最昂贵的织物。随着工业技术的不断发展，服装面料五花八门，日新月异。越来越多新颖的优质的面料运用于汉服当中。

2、现代汉服面料。先大概总结下，现代面料中常见汉服面料包括涤纶、雪纺、真丝、天丝、人丝、醋酸、棉类、缎类等。这当中，有些面料穿着舒适而天生易皱难打理、有些面料挺括有型也无需打理但透气性差。