本文目录一览：

• 1、寻仙鼻涕男穿了大头娃娃衣服后怎么配别的，求高人潮人帮忙
• 2、京剧 清朝戏为什么穿明朝的行头
• 3、元清非中国论的依据是什么？
• 4、民族服饰特点
• 5、各个民族的服饰特点
• 6、长沙77岁的汉服奶奶火了，穿汉服“美”出圈，七旬老人可以有多“潮”？

寻仙鼻涕男穿了大头娃娃衣服后怎么配别的，求高人潮人帮忙

鼻涕娃就穿大头娃娃衣服最好看，帽子就穿皇帝的新帽。推荐几种搭配：天使服+雷公帽。华丽汉服+唐装帽。

京剧 清朝戏为什么穿明朝的行头

戏装满化的概念这个提法比较奇怪

首先，主角服饰，只要不是番邦异族人都是以明代汉族服装式样为主，男子的衫、袍、巾、帽都没有问题。

关于女性角色的立领衫，这是明代中后期以后流行起来的，并不是满族的服饰，更不会是旗袍。女子头面，尤其大头，是前面片子后面绾髻式样，这个和清中晚期后的汉族女子发式有关，但绝不是旗头，旗女汉女的发型差别之大，是一眼能明的。

但是戏曲服装中确实有满装，首先，这和戏曲在清代的发展有关（元曲扮相中亦有蒙元贵族装）。其次，和角色需要有关，满清服饰中的马褂、马蹄袖、旗袍等，戏曲中用来表现番邦异族人，且一般不是正面角色，如宋金辽题材的金人辽人。再者，戏曲服装中还有清代当世的民间服饰，如那些裹脚缠腿的婆婆、猾吏走卒甚至乞丐头儿（见金玉奴中）等。这些一般都是由丑角扮演的一些插科打诨的角色，用“时装”无非是不必再置行头，也能增加现实讽刺意味。真正看戏的人能明白，满装、清装其实在戏中的地位很微妙的。

昆曲以其高雅在清中叶后不能和花部乱弹们的民间影响力抗衡而逐渐衰败，后来几乎失传，万幸之中被传承了下来，昆曲服饰和京剧服饰没有区别，很多剧种，尤其是大剧种是在昆腔（昆曲）以及余姚、海盐、弋阳腔的基础上结合地方音乐特点发展起来的，服饰上本没有按剧种划分的，到后来各有特色也是发展必然的。

《牡丹亭》是传奇剧本，昆山、余姚、海盐、弋阳四大声腔是用来表演传奇的音乐表演方式，除昆山腔能演牡丹亭外，弋阳腔等同样能演，但可惜其他三大声腔逐渐失传，但其特点被各地方剧种吸收。

说戏曲服装满化的朋友，估计看戏不多或基本不看戏的，对戏曲服装的发展和分类不甚清楚。《牡丹亭》如果即使在明代演出，里面也会要出现异族服装，因为剧中有表现金国使臣的场面，金人肯定不能着汉装，如果今天要表演这出，那就是宋人（杜丽娘、柳梦梅等）着明装而金人及流寇（李全等）着满清装，这岂不是很合适？也不能要求演牡丹亭就另作宋代金代服饰吧？这也是违反戏曲服装规律的，若要演列国三国残唐五代，那戏班怎么办？这同样也是，要求戏装里面不用满清当时的“时装”也是苛责。

另外，现在不管是牡丹亭折子戏（游园惊梦等）还是青春版“全本”牡丹亭等，我所见的，还没有满装出现，大家可以放心观览。同时些小建议，既然研究汉服就要整体研究中国传统文化，戏曲戏装也是此中大类，不可不接触，与此相类，僧服道袍等宗教服饰当年也是在十不从里幸存下来的，亦不能不留心一番。

元清非中国论的依据是什么？

“某朝是不是中国的正统/正朔”，一直是网络社区热门的争议话题，尤以元、清为最。但实际上“正朔”和“正统”并不是一回事，更不能混用。从语法的角度来说，“正朔”是并列结构，“正+朔”，而“正统”是偏正结构，“正的统”。

而我们对这两个概念的误解，还远不止于此。本文尝试辨其异同，考其源流，以飨读者。

一、正朔：从历法概念到礼仪文化

“正朔”本来是历法概念，正就是正月，朔就是初一。所谓“夏历建寅，殷历建丑，周历建子”，夏商周三代的正月——据说，其实很可能是汉儒瞎编的——是不一样的，分别相当于今天农历的一月、十二月、十一月。因为根据公羊学派的观点，“王者必受命而后王。王者必改正朔，易服色，制礼乐，一统于天下”，正朔是“受天命”的表现。

而汉以后的“改正朔”就很少这么折腾了，一般只改“元年”即改年号而不改“正月”，只有魏明帝、武则天、唐肃宗等几个例外A。所以“正朔”很多时候就代指年号，“建正朔”基本上是“建号称帝”的同义词。《册府元龟·僭伪部·总序》：

凡十有六国焉，俱僭大号，各建正朔，或称王爵······

《玉壶清话》卷九：

广陵杨氏，当天佑戊寅间，江、淮无主，奄三十郡，自建正朔，制度草创。

而“称（用/奉/行/禀/尊）某正朔”即指使用另一政权的年号，则是对其称臣的表现。《晋书·地理志》：

是时中原沦没，元帝徙居江左，轨控据河西，称晋正朔，是为前凉。

《建炎以来系年要录》卷二十三：

上遗左副元帅宗维书：愿去尊号，用正朔，比于藩臣。

“颁正朔”则是教化四夷的重要手段。《旧唐书·刘仁轨传》：

于州司请历日一卷，并七庙讳，人怪其故，答曰：“拟削平辽海，颁示国家正朔，使夷俗遵奉焉。”

《殊域周咨录》卷七：

宣德元年，行人黄原昌颁正朔至其国。

另外，根据“存亡继绝”的原则，还会让前朝后裔在封地内保留其正朔。《三国志·魏书·文帝纪》：

黄初元年十一月癸酉，以河内之山阳邑万户奉汉帝为山阳公，行汉正朔，以天子之礼郊祭，上书不称臣，京都有事于太庙，致胙；

此外，“正朔”又常与衣冠服色并称，泛指整个礼仪文化、典章制度。《汉书·韩安国传》：

自三代之盛，夷狄不与正朔服色，非威不能制，强弗能服也。

《南齐书·祥瑞志》：

获玺方寸四分·····欲献虏主。惠度睹其文，窃谓“当今衣冠正朔，在于齐国”。

同时，这也是今天的一些历史爱好者最喜欢使用的义项，毕竟年号不能重建，服饰却可以复兴。而汉服群体又很大程度上参与了关于“元清非正统”的争论，因此我颇怀疑将“正朔”误以为“正统”之同义词而使用，就是发生在这一过程中。

二、正统之统：传承还是合并

正统这个词，在现代汉语中仍然是较为常用的，也并不难懂：正确的正，传统的统。“正”是用来修饰“统”的，而“统”就是“传承”的意思，可以是王朝之统，也可以是家族、学派、宗教、政党之统，所谓“血统”“道统”“法统”都是这个意思。

但是一旦涉及到“王朝”，就有人非要舍弃时间意义上的“传承”而把“统”解释为空间意义上的“统一”、“合并”，实在是耐人寻味。那我们不妨追根溯源，来看看“统”字含义的演变过程。

上图是小篆的“统”字，左边是系字旁，表示与丝相关，右边描绘的是“缫丝”即将蚕茧抽出蚕丝的过程。

统的本义，就是指丝线的线头，也就是“开始”。所谓“王者大一统”，就是“王者尊崇最根本的开始”。所以，历法中的“正朔”才如此重要，因为正月初一是一年之始，自然可以称得上是“最根本的开始”。

有了线头（统），就能理丝为线（纪），有了开始，自然就会有传承。统、纪二字互训，都可以作为“史”的别称，历代史书也多有名为某统某纪者。

而空间意义上的“合并”，是后起之义。欧阳修《正统论》开头即引用《公羊传》的“君子大居正”，“王者大一统”，却说“统”就是“合天下于一”，从他的后文来看，此处显然是故意的曲解：

私东晋者曰：隋得陈，然后天下一。则推其统曰：晋、宋、齐、梁、陈、隋。私后魏者曰：统必有所受。则推其统曰：唐受之隋，隋受之后周，后周受之后魏。

“统必有所受”的统，显然只能理解为时间意义上的“传承”，而要表达“合并”的意思，有“一”这个最简单的字足矣——想想《阿房宫赋》的开头：“六王毕，四海一”，何须“统”字？

然而欧阳修的这篇文章，又是将王朝合法性之争概括为“正统论”的开始，此前则只有“正闰论”和“继统论”（而“正统”一词，最早是形容家族血统和帝系禅代的）。所以其影（wu）响（dao）十分广泛。事实上这种解读不光从词义上是错的，也偏离了“正闰论”和“继统论”的重点。

所谓“正闰”就是正和不正，而“继统”则是“承谁家统”的问题，也就是前面提到的“统必有所受”。

打个比方，“正闰论”关心的是：前头那根线，材质好不好，接上去能不能导电？“继统论”考虑的是：前头那么多线，我应该接哪根？是就近接，还是挑一根好的接？

“继统论”虽然不直接提“正”，但其选择标准必然同时也是“正”的评价标准。可以说，它与“正闰论”本质上是一回事，只不过后者更多的用来评价统一王朝，而前者只能是针对分裂时期政权的讨论。

饶宗颐《中国史学上之正统论》结语中称，“以正统而论，正之为义犹重于统”，此言得之，而欧阳修《正统论》非但曲解了“统”字，更将“正统论”的重点转移到了“统一"，这实际上是用实用主义取代了道德主义，也正是这种混淆，让梁启超做出了“正统论自相矛盾”的论断，其实是打错了地方。

三、正统之“正”：道德主义与实用主义

何为正，何为不正，众说纷纭，但是在我看来都可以归结为上面说的“道德主义”和“实用主义”两大类。前者以“德行”为准，后者以“功用”为尊。

汉初关于秦是否为闰位的争论，就是前者的代表。《资治通鉴·魏纪一》：

秦焚书坑儒，汉兴，学者始推五德生、胜，以秦为闰位，在木火之间，霸而不王，于是正闰之论兴矣。

可见秦“不正”的原因是“暴政”。同样，以权臣篡位为闰、夷狄入主中原为闰者，这些都是“道德评价”的范畴，也就是饶宗颐所说的“历史之秤谓之正”。元、清以此类标准来衡量，恐怕很难过关。

而以“统合九州”为正统标准的，显然属于后者，如苏轼《后正统论》：

正统之为言，犹曰有天下云耳。

而今天很多力主“元清为正统”的人，最主要的一个原因就是它们在领土方面的贡献。此外，实用主义还体现为“私本朝”，也就是著者为了自身所处朝代的合法性而做出各种“强行解释”，比如习凿齿的《晋承汉统论》。

但是—— 别忘了，我们讨论的并不是“某王朝好不好”，而是“某王朝是不是正统”，前者是一个开放性的评价类问题，而后者是一个史学史上的观念问题，关键不在于你怎么看，而在于历代史家怎么看。

“正统”的价值评价体系，是基于儒家经典的产物，古代的历史学，也基本都是秉持儒家史观的，那么——儒家是“道德主义”的，还是“实用主义”的呢？答案很明显：不讲道德的儒家还是儒家吗？

饶宗颐《中国史学上之正统论》附录中收集了的历代关于“正统”的讨论，可以看出，唐宋时即有皇甫湜、张栻、郑思肖等以“夷狄”斥元魏为闰位，到明代这种观点则更进一步，成为主流，胡翰、方孝孺、徐奋鹏、杨慎、丘濬、费訚、章潢，皆持此论。除此之外，明人对重修宋史有极强烈的热衷，也大抵是不满于元朝将宋、辽、金并列而意图重新书写“正统”，其中影响最大的王洙《宋史质》和柯维骐《宋史新编》更是直接“以明继宋”，元代年号一概摒弃不用。清代文网森严，除王夫之、甘京这两位遗民明言“元清非正统”外，学者皆闭口不谈元明，但却大多极力批评此前历代王朝，冠以无统、绝统、变统、霸统、窃统等名义，则总而言之，“道德判断”是史家主流，以"华夷"别正统也不是现代人的发明。

事实上，道德判断正是中国传统史学“在齐太史简，在晋董狐笔”之精神所在，饶宗颐先生就认为“对君主行为可作严厉而正义之道德评判，其由来甚远，实为中国史家之优良传统，不容忽视者也。”又称“持此论者，皆凛然有不可侵犯之态度”。书中但凡提到郑思肖、方孝孺、章潢等力斥异族政权者，无不大加赞赏，“持论甚正”“不屈服于某种政治势力”“其见识伟矣，其人格夐矣”，对清人“正闰不当论内外”的言论则认为是“在满清帝制下 ，立论不得不如此”。

很多人喜欢将“官修前朝正史”视为承认前朝正统的标志，但这显然无法解释唐初一口气修史八部，也无法解释明修元史以铁木真为起点。实际上修史更多的宣告前朝的彻底死亡，这也是明初修元史如此匆忙的一个原因。更何况，青史是非，本就不该是皇帝一言而决，连明人都不迷信这种“钦定”，我们难道要比他们还唯唯诺诺吗？

梁启超即认为正统论有“奴隶根性”，“成即为王，败则为寇，此真持正统论之史家所奉为月旦法门者”，其实这些话用来评价欧阳修、司马光等人“九州合一为正统”的实用主义标准，倒还真是挺合适的：实用主义史观，无论如何都脱不出“成王败寇”四字。“天子兵强马壮者为之”是不太光彩的大实话，而“正统兵强马壮者为之”就很让人无语了。

更有意思的是，为本朝服务的实用主义标准，也会被别人拿去用。北宋文人喜欢将“统一”作为正统的标准，因为他们要强调自己和五代的不同。但是他们大概没有想到，这种“并有天下才能称正统”的逻辑，成为了促使元世祖忽必烈灭南宋的动因之一。《元史·刘整传》：

入朝劝伐宋，曰：“自古帝王非四海一家不为正统，圣朝有天下十七八，何置一隅不问而自弃正统邪？”世祖曰：“朕意决矣。”

当然一句话不可能起到决定性作用，但是至少能够说明，实用主义的标准，是会有反噬自身之危险的。

其实，今天的实用主义者完全没有必要来争抢“正统”这种没什么用的虚名，今天不再是儒家思想占据统治地位了。欲为“暴秦”张目者，不必称秦是正统，大可以自建一套法家史观；欲为元、清正名者，更无需将“正统”这顶不合身的帽子强行戴到它们头上，或许“内亚史观”是个不错的选择。

而“正统论”这一曾经的“历史之秤”，现在也只是被摆在秤上被称量的一种物品而已。与其用它来褒贬历代王朝，不如以它为对象来研究我们的传统史学精神。超越“正统”之争，方能体会到历史学的真正魅力所在。

民族服饰特点

白吐马克（喀什白皮帽）主要由青年男子戴，形似深钵，羊皮制，绒毛在内，皮板在外，顶部有四个厚大的菱角，在下沿，有一圈白色或黑色毛边。

阿图什吐马克帽面由黑色平绒或丝绒制成，形似钵形，较喀什吐马克浅，下沿的一圈毛边为旱獭或貂皮制成。

赛尔皮切吐玛克形状同白皮帽，但布料用平绒或丝绒制成，沿边较细，而用貂皮或其它兽皮作成，此帽一般由中老年男性和宗教人士戴。

欧热吐玛克该帽约高30公分，形状类梯形、柱形，分里外两层，以一般羊毛皮为里子，黑色羔皮作面，男女农民均戴，女帽主要由老年妇女戴。

开木切特吐玛克沿边较宽，用海獭皮缝制，帽圈帽顶用黑色或咖啡色平绒、丝绒作面子，此帽子过去多为贵妇佩戴，现在多为老年人佩戴。

库拉克恰是维吾尔族群众冬季常戴的皮帽，基本形状是圆形，两侧帽瓣较长，可以上下活动。库拉克恰的主要种类之一的羔皮库拉克恰，是较有特色的一种，用羔皮作成，色彩部分为黑色或灰色，它的两侧瓣不能翻下，只是一种装饰；喀力帕克（毡帽），内毡外布，等等。

扩展资料：

维吾尔族传统的民族服装为男子穿绣花衬衣，外面套斜领、无纽扣的“袷袢”,“袷袢”身长没膝，外系腰带。在北疆因天气较寒冷外套常有纽扣，妇女则喜欢穿色彩艳丽的连衣裙，外面往往还套绣花背心。男女皆喜欢头戴绣花小帽，脚穿长筒皮靴，都体现了我们的民族特色。

维吾尔族在服装的用料上喜欢选用纯毛、纯棉、真丝、真皮，妇女喜欢艳丽的衣物，并以耳环、戒指、手镯、项链等饰物点缀。手工刺绣是维吾尔族的传统工艺，衬衣、背心及小圆顶帽上所绣的花纹图案都十分精美，都是民族的特色。

参考资料：民族服饰_百度百科

各个民族的服饰特点

布依族 女穿大襟上衣、长裤、绣花围腰，或蜡染百褶长裙；黔南地区穿传统栏干服。栏干服是衣裤套装，衣襟、领口、衣袖、裤脚均镶花边。

朝鲜族 尚素白，有“白衣民族”之称。女子穿传统的襦裙套装,上襦称则高利,为小灯笼袖斜襟短衣，以花结襻带系合；下裙称契玛，是高腰长裙，少女为统裙式，婚后缠裙式。

达斡尔族 女穿蓝袍、绣花鞋、白布袜，胸佩银饰。

傣族 西双版纳地区女子为窄袖对襟短衣、统裙、银腰带；

德宏地区女子婚前穿大襟短衫、长裤、小围腰，婚后是对襟短衫，黑统裙；新平、元江一带，女上衣的腰际处和裙腰处常绣花、饰银泡银穗，故有“花腰傣”之称。

阿昌族 女子穿统裙，以青布包头；未婚者穿长裤，盘辫簪花。男子着黑衣裤，背通帕(挂袋)、阿昌刀。

白族 女子穿白上衣、蓝裤、黑紫丝绒背心，扎绣花围腰,用花包头、银首饰,着百节鞋(翘头绣花鞋)。

保安族 女穿高领大襟花短衣、镶花边长背心，罩盖头，穿双梁鞋。

布朗族 女穿黑色或红绿纹相间的统裙，扎大包头。男穿无领上衣、黑色宽大长裤，黑或白布包头。

德昂族 女子上为对襟短衣，下着饰横条图案的长统裙，并装饰藤腰箍。男子穿圆领大襟衣和肥短裤，打裹腿，男女均用白或黑布包头、男子还饰绒球。

东乡族 女子穿大襟衣、绣花背心、长裤，罩盖头。男子穿长袍,束带,佩小刀等；或穿对襟衣、黑背心；戴黑或白色平顶软帽。

侗族 女子为无袖上衣、宽脚裤或百褶统裙，佩带银饰。男子为无领短衣、统裤、侗帕（大头帕）。多用自纺自织自染的侗布，喜青、紫、白、蓝色。

独龙族 穿用披毯：将麻布毯披于衣外，由腋下抄向胸前结角(男左结、女右结)。此外，女子用头巾，男子佩砍刀和箭包。

俄罗斯族 女子穿布拉吉（连衣裙）或褶裙，戴艳丽的头巾。男子穿西装和白色绣花边的套头衫。

鄂伦春族 穿皮袍：大襟，开二衩或四衩，领、袖、襟处镶异色皮边，衩处补绣团花图案。此外，女子戴毡顶皮帽；男子为狍头皮帽、皮裤、皮靴。

鄂温克族 女穿大翻领连衣裙，或大襟连衣裙式长袍。男为深蓝长袍、圆锥形帽、皮靴。冬季习惯穿兽皮衣。

高山族 女子一般为对襟长袖上衣或大襟窄袖上衣，各式裙，黑或红布包头。

哈萨克族 女子穿连衣裙、绣花背心、绣花套裤，戴吐麻克或白布盖头，并加大披巾。吐麻克是一种小圆帽，饰有猫头鹰毛。。

赫哲族 习惯以鱼、兽皮制衣，冬季穿套裤，传统穿袍。女袍类似旗袍，采用镶绲工艺，并缀贝、币或铜铃;男袍为右大襟、前开衩。此外,女子穿绣花鞋或皮靴，男子穿靰鞡。靰鞡为布靿、皮帮底的纳褶防寒靴,内絮乌拉草。

回族 女子穿大襟短衣，戴盖头。男子穿白色对襟衫、黑背心，戴白或黑小圆帽。散居各地的回族穿汉族服装。

蒙古族 男女老幼皆穿用蒙古袍，有红、黄、紫、深蓝等色，传统式样为身宽袖长、下摆不开衩、襟和摆采用镶绲装饰,束彩腰带

苗族 女子穿大领对襟短衣、长短不同的百褶裙，打裹腿，或为大襟短衣、宽脚裤、围腰，采用多姿多采的头饰；节日盛装，常采用刺绣、蜡染等工艺装饰服装，以及多种传统银饰，如项圈、手钏、银衣（银饰钉于衣上）。

仫佬族 女子穿大襟上衣、长裤或统裙,束围腰(上有几何图案)。男子穿无领琵琶襟衣或唐装(类似汉族的衫、袄、裤)。尚青色。

纳西族 女子穿黑、蓝、白色大褂,背心,长裤，多褶围裙,披七星羊皮披肩（上绣日月、下缀七星图案,俗称“披星戴月”，象征勤劳），戴圆的纱头帕或蓝头巾；宁蒗等地为短衫、百褶长裙,束腰带,蓝、黑布包头。

怒族 女子穿背心、多褶长裙,习惯以竹管穿耳,珊瑚、贝壳饰胸，藤环缠头、腰、踝；贡山地区以麻布片为前后裙。

普米族 女子穿大襟衣、百褶长裙，束宽大的彩腰带，披羊皮，缠大包头，饰银环耳坠。男子穿麻布短衣、大裤、白羊皮背心，打裹腿，佩腰刀。

羌族 传统穿用皮褂褂，即罩于麻布长衫外的羊皮背心。此外，女子用绣花围腰、头帕及耳环、手镯、银牌等饰物，穿勾尖绣花鞋。男子缠包头，束腰带，裹腿。

撒拉族 女子穿对襟衣或大襟袍、花背心、绣花布鞋、布袜，罩盖头，饰长耳坠。男子为白色对襟衣、黑背心、白或黑色平顶圆帽；冬季穿皮袄或褐子（羊毛织成的衣服）。

畲族 女子穿大襟绲边上衣、短裤，打裹腿，以红绒线束顶髻，戴细篾斗笠；结婚时戴凤冠银簪。男子为对襟上衣（老年大襟）、长裤。习惯用青、蓝色自织麻布。

水族 女子穿无领大襟半长衫、绣花围兜，缠包头（少女戴缠绕红线的头圈），佩银首饰。男子为无领大襟宽袖长衫（青年对襟长衫）、青布包头。尚青蓝两色。

塔吉克族 女子穿无领长袖衣和曳地长裙，或穿连衣裙，戴圆顶绣花帽（缀后帘）、加白黄红色头巾。男子穿袷袢，戴黑绒圆高帽。男女皆习惯穿野羊皮高靿靴和毡袜。

塔塔尔族 女子穿连衣裙、深色背心，戴镶珠小花帽，披纱巾，着花靴（上绣动物图案）。男子为绣花白衬衫、黑色背心或对襟长衫、黑裤，戴绣花或黑色小帽，着长靴。

土族 女子穿镶花边的大襟袍（配五色布拼成的袖套），镶花边的背心，束绣花宽腰带，佩挂手帕、钱袋、荷包、小铃。男子为小领大襟长袍、大裆裤、黑或红色背心，上黑下白的裹腿，云纹布鞋；冬季穿大领白板皮袄。

土家族 女子传统的服装为左开襟大袖绲边短衣、八幅罗裙，现一般为右开襟上衣、镶边统裤，青布包头，绣花鞋，银饰品。男子为对襟或琵琶襟短衫、长裤，青布包头。多用溪布、峒布，即自织自纺青、蓝色土布或麻布。

佤族 女子穿黑色无领短衣、黑红条纹相间的统裙，头、颈、腰、臂、胫用箍饰物。男子为无领对襟短衣，红、黑、白布包头，以黑、红线穗作耳饰。

维吾尔族 女子穿艾得丽斯绸连衣裙、衬裙，深色绣花背心，系鲜艳的头巾（老年白纱巾或大幅白盖头）。

乌孜别克族 女子穿魁纳克（宽大多褶的连衣裙），戴各式小花帽，着绣花靴。男子穿托恩（对襟袍，类似袷袢，以方巾束腰），绣图案的衬衫，戴小花帽，着皮靴、浅帮套鞋。

锡伯族 女子穿袍（青年的袍腰部打褶象连衣裙）、背心、肥裤（扎裤脚）。男子穿箭袖前开衩长袍，或短袄、长裤。东北地区锡伯族着当地汉族服装。

瑶族 女子服装注重绣花、蜡染，通常穿琵琶襟或大襟上衣、长裤、短百褶裙，打裹腿，采用多种样式的头巾、帽及银饰。男子穿对襟无领短衫、长裤或过膝短裤；广西南丹一带沿用白色裤，裤脚绣花；广西连南一带缠红布包头，插雉尾。多用青、蓝土布。

仡佬族 女子穿套头式无袖袍,前短后长并绣花;穿三段式统裙，中段为红色羊毛织物，上下段为青白相间条纹图案的麻织物；缠包头，同时缠3条长帕，后垂6穗，饰海贝；穿勾尖鞋。男子为无领琵琶襟衣、长裤，青布包头。

哈尼族 女子穿无领上衣、银胸饰,着长裤或裙,系围腰（以不同颜色标识未婚已婚）,戴小帽,饰银泡；节日穿绣花尖鞋。男子用黑或白布缠头(节日插羽毛)，系绣花腰带。尚黑色，多用自织自染的棉、麻布。

彝族 大小凉山男女老幼四季披用白、灰、青三色羊毛线织成的擦尔瓦（即披风），上织有花纹，有的下端密集长流苏。擦尔瓦始用于汉、晋；白天御风雪，夜可作被。

此外，女子穿大襟上衣（绣花或绲边）、多节多色的曳地百褶裙或长裤、围腰，着瓦式方头帕或青布包头；云南少女戴鸡冠帽、缀银泡，在赛装会、插花节上穿刺绣服装。

男子为大襟或对襟衣、多褶裤（裤脚宽窄不一，宽者1m），青或蓝布帕包头（右前方突出细长锥形“英雄结”），左耳戴大耳珠、缀丝穗；老年穿长袍，戴瓜皮帽。

藏族 传统穿用藏袍，是敞领口、右大襟、系腰带的大袍，用氆氇、毛皮及其他面料制作；

壮族 女子传统装束为大襟或斜襟上衣、褶裙或宽脚裤、绣花围腰。男子着唐装，包头。三月三节，着节日盛装。

拓展资料

民族服饰是指各民族本身文化中独有特色的服饰，也可以称为地方服饰或民俗服饰。

在一些民族国家的城市生活中，人们在日常的时间虽然多以西装打扮为主，但在节庆、宗教仪式、国家典礼和其他正式的场合中，则会以民族服饰打扮出现，通常在服饰上的一些装饰品中可以推断出穿戴者的婚姻状态、社会或宗教地位等。

民族服饰文化内涵丰富，包括制作原料、纺织工艺、印染工艺、刺绣工艺、图案纹样、色彩表现、饰品工艺、文化价值等因素。

2008年，共15个民族的民族服饰列入国家级非物质文化遗产名录。

2012年内蒙古发布中国首个民族传统服饰地方标准——《蒙古族部落服饰》地方标准。

2014年，由国家民委经济发展司承担的财政部专项“中国少数民族特需商品传统生产工艺与技术保护工程第八期少数民族服饰”项目对不同地域不同民族的制衣原料、编织、印染、鞋帽、衣服、饰品等制作的独特性工艺进行调研。

例如，汉族是中国的主要民族，汉族的古传统民族服饰是汉服。相传为黄帝发明，西周起汉服已具基本性质，到了汉朝已经全面完善并普及。这一时段直到明末清初，汉族人着汉服到汉朝已有几千年历史。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

古汉服又称为汉装、华服。既有交领右祍又有直领圆领，袖子分为广袖、小袖、胡垂袖等。

汉服通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

清朝初年，满族统治者执行“剃发易服”政策，禁止人民穿着汉服，蓄长发。

从此古汉服渐渐从人民生活中消失。

由于清廷的“十从十不从”政策，古汉服并没有完全消失，人们仍然能看到她的影子。

例如道教、佛教的僧侣服饰就保留了下来。古汉服的影响十分深远，中国许多少数民族和亚洲各国的部分民族，如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等都借鉴传承了古代各个时期汉服的特征。

汉服历史悠久，款式众多，历朝历代皆有自己的特点，但主要特征不变。而汉服又有礼服和常服之分。

其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定，加之以冠，以示成年。

参考资料： 百度百科－民族服饰

长沙77岁的汉服奶奶火了，穿汉服“美”出圈，七旬老人可以有多“潮”？

长沙77岁的汉服奶奶火了，穿汉服“美”出圈，七旬老人可以有多“潮”？湖南长沙这位7旬老奶奶因为穿汉服出圈，她和几个穿汉服的小姑娘，一起走在灯红酒绿的古巷上，她的汉服是纯淡绿色的，看着很干净，她手拿大头拐杖，像极了《红楼梦》里面的贾母，身后跟随的几个姑娘，就如贾府里面的丫头一样，场面真的是真实百倍，而这位老奶奶体态丰盈，但是步伐矫健，花白的头发在脑后挽了个发髻，红唇黑眉，嘴角微扬，看起来简直书里的贾母一模一样，网友们都说，这位老人的气质一般老人模仿不来。

这位老奶奶据报道本身就是京剧演员，这次的视频也是应学生的邀请，一同拍出这样的景象，后来翻了一下资料，这个老奶奶不止出现这一次，她还有好多的作品，穿着京剧服，拍过一些大花旦的照片，不过发饰还是汉服那种发髻，看起来好协调，好有气质，并且很漂亮，让网友们连连点赞，7旬老人还舞棍，身体矫健，转身自如，相当佩服老人的精神。

网络上也有其他一些奶奶级别的人，她们会拍一些不符合年龄的装梳，或者就是一些张扬的，或者一些职场女性的，但是还有一些温婉气质的奶奶很受欢迎，然后网友就评价这位7旬汉服奶奶比那些奶奶强多了，气质不是一般的好，当然，每个人有每个人的爱好，这位奶奶也是得益于京剧的基础才穿汉服走红，像这样开阔自己的爱好，不吝惜表达自己的老人，真的很好。

我们众所周知，汉服文化的重要性，越来越多的年轻人喜欢穿着汉服出街，像这位老奶奶级别的人真不多，所以我们还是挺佩服奶奶的勇气，她的开放度，和她时髦的思想，与时俱进。