本文目录一览：

• 1、衣香鬓影，浅赏87红楼的服饰风韵 （黛、钗)
• 2、举例隋唐时期典型服装款式
• 3、花朝记淡竹叶绝版了吗
• 4、李子柒微博之夜造型直播幻灭，脸颊浮肿嘴歪，网友对此有何表示？
• 5、汉服披风男女有什么区别啊

衣香鬓影，浅赏87红楼的服饰风韵 （黛、钗)

近日无事，倒得闲一品87红楼的服化。 这是我早想做的事，可真动笔时，却发现烟海浩瀚，不知该从何处着笔。 便先从黛钗二女开始，带读者浅浅领略一二罢。

此剧的造型师，是我一直很喜欢的，有着“天下第一梳”的杨树云老师。

因为87红楼汇集了曹禺、沈从文、王昆仑、周汝昌等大师。再加上央视筹拍，关注度极高，所以它对于造型师的考验与要求，也就更大、更细致。

在87红楼角色妆发上，杨树云老师大胆的弃用了假发包，提出用演员真实的头发，梳理发髻。

剧中，林黛玉的多个发髻，就全是演员真发梳成：

杨老师还参考了多种古代发式的梳法，并亲自手绘了设计手稿图。

杨树云设计林黛玉发型手稿，与演员定妆照的对比：

杨树云设计薛宝钗发型手稿，与演员定妆照对比：

（ 截图出自杨老师在《妆点红楼梦》中的采访，大家有兴趣也可以看看这个视频~ 有众多87红楼的幕后英雄，都分享了一些有趣的小故事！b站就有片源可以看：av7250143 ）

在演员妆容上，杨老师在节目中谈到：

在多个红楼人物中，他在林黛玉身上下的功夫最多。对于林黛玉的眉眼，曹雪芹原著中曾描述：

“ 两弯似蹙非蹙罥烟眉，一双似喜非喜含情目 ”

这虽是描写，实则抽象。

杨老师翻遍群书，从唐代的十眉图，到《西京杂记》等古籍，都没有找到“ 罥烟 ”二字的任何注解和描述。

直到有一天，他看到一首诗曹雪芹好友郭敏的一首诗：“遥看丝丝罥烟柳”。

卷而不舒的柳叶

— — 终于找到了具体意象！

杨老师说：

想一想，杨老师通过早春的淡柳，而寻摸出了黛玉的眉。

这个故典倒也是很雅很美的。

决定给黛玉做一个走势向下八字眉的杨老师，却碰到了一点小小的阻碍：

林黛玉的扮演者陈晓旭起初听到，说：

但杨树云给她详细讲了一遍自己的构思，晓旭就同意了。

妆成之后，陈晓旭看着镜子里的自己，眼泪便下来了，说：

至于服装方面，87红楼梦的服装设计，由史延芹老师担任。

她曾经负责过《聊斋》《神探狄仁杰》等多部佳作的服饰，在87红楼中，她结合了汉服与戏服的长处，造型设计古色古风又有浪漫色彩。

但由于红楼人物众多，服装上千。

这里篇幅有限,就先来细数下黛钗的精致服饰。

87剧组的服装，都是先精心设计图稿，再进行制作。

像黛玉出场的这套雪青色半臂，下摆绣着几朵绿萼梅，十分精细。

注意里面白色中衣上的暗花，是竹叶纹。正符合黛玉“潇湘妃子”的设定。

白色斗篷，紫色无袖的上儒，白色的下裙系的很紧，衬出纤腰一把。

林黛玉弱不胜衣，故在她的服装面料上，多采用薄棉、纱绢、丝绡等轻薄面料：

注意领口的刺绣：

斗篷上的梅花刺绣，

更显出她清逸的气质：

这一套白色褙子，

是林黛玉定妆照之一：

87剧组定妆照的妆容，都比剧中画的更浓些，修眉秀目，盈盈小口，宛如画中仕女。

注意对襟领上精致的竹叶梅花的刺绣：

个人最喜欢的一身白色印花褙子！

这套的中衣很特别，也不知道大家看得清么？是一件圆领，剧中黛玉的交领服装比较多。

这一身出现在《探宝钗黛玉半含酸》一集中：

黛玉里面这身撒花褙子，和宝玉的田园山水图案圆领袍，看上去宛如一套情侣装！

这集是红楼中我印象很深的一集！

黛玉充分发挥了林怼怼的嘴炮功力~

明明是暗中怼人，可俏皮话说的 “一句是一句” 而且当薛姨妈问起，她还能够自圆其说，圆的一点不漏。

厉害了我的玉！

这套其实是黛玉的病中的一身睡衣，但我个人非常的喜欢！

软纱的质地，月白+土黄的色彩搭配，夏天穿看着很是清爽。

真有种想求出个周边的冲动啊～

美人病卧：

这身褙子，是原著《琉璃世界白雪红梅》一章里：

87红楼的一个遗憾，就是关于大观园诗社的片段，拍摄的比较少。

对于黛玉的诗才，展现的也不够完全。

湖蓝+月白的搭配真是好看死了，虽然穿的是冬衣，袖口有风毛，但陈晓旭本人很瘦，所以看起来并不臃肿，显得既家常又脱俗，个人十分喜欢。

这一身鹅黄色圆领袍，是林妹妹所有服饰中最为华丽的一套：

主要出现在“荣国府归省庆元宵”和“荣国府元宵开夜宴”两集中。

因是节日，格外隆重富丽。

又因是黛玉，华丽也须不落俗套。

所以服装师在袖口、领口特别设计了梅花竹叶纹样，别有心思。

这一身粉色褙子，在剧中分量很重：

像共读西厢、黛玉第一次葬花、两场重头戏都是这一身。

留意黛玉马面裙上精致的桃花刺绣：

这一身杏黄色圆领袍，

出现在剧情末尾处：

此时黛玉病势已顽，沉疴难治。

而服装上的花样，却繁盛艳丽，与孱弱枯黄的她，形成鲜明对比。

黛玉生于花朝，一生爱花惜花葬花，自己却于鲜媚之时夭亡。

服装师将这件衣服用在此处，未尝不是一种“原来姹紫嫣红开遍，似这般、都付于断井颓垣”的叹息罢。

这一身，是宝黛钗会首荣国府的一套。也是宝姐姐的出场：

它去掉斗篷是这样的：

里面是一身黄色圆领袍，领口袖口下摆都绣上精致的牡丹花纹，暗衬原著中《寿怡红群芳开夜宴》一章中，宝钗抽到的“花中之王”“任是无情也动人”的牡丹花笺。

红楼原著中宝钗是个“不爱花儿粉儿”的“雪洞姑娘”，所以服装设计也比较简单。像这身粉色交领长袄，简单至极，只有浅浅的圆点暗纹：

宝钗诗云：“淡极始知花更艳”大概就是这个意思了：

整体的发饰也比较少，正是“通身无有一件富丽闲妆”的宝姐姐。

这身鹅黄薄衫我非常喜欢！

只可惜没有大图：

它出现在刘姥姥逛大观园一集中，可以说是宝钗剧中最出挑的一身衣服了。

肉粉色交领金线袄子：

嫁衣：

87红楼我最欣赏的一点，是由红学专家们废掉高鹗续书中的结局。

在剧中，宝玉和宝钗在成亲时，恍惚一瞬，错将宝钗看作了已逝的林妹妹。

所以我们也有幸见到黛玉的新嫁娘装：

剧组为宝、黛二人安排的嫁衣，是一样的。但造型师依然细心的将黛玉额前垂珠，设计为五颗。而宝钗是三颗，整只点翠凤钗也有不同。

因黛玉是官宦之女，宝钗是皇商之女，二者在身份上有一定差距。

可谓细致之极！

今次先到此吧，下回再带大家细品品“凤辣子”、“原应叹息”的服饰。

送上黛钗彩蛋：

这是结伴来卖萌的么？

举例隋唐时期典型服装款式

唐代男服

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。

其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。

另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

翻领并非汉服的传统。唐代是个多元文化共存的时代，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。

不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。

在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。

半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。

当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。

唐代女服

唐制规定，女服分为四种即朝服、公服、祭服和常服，前三种为后妃命妇于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部，裙子长而多幅；还有袄、半臂、缦衫等，与衫、襦、裙配套穿着。

唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统汉服装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。

唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。

这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

襦裙－基础概要

襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束。唐女的襦裙装在盛世的影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。

（一）襦：

即上衣，一般只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。外面可加套“半臂”、“背心”，甚至更长的“褙子”。

唐女的襦、褙等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。

襦的领口又分为“交领”与“对襟”。交领襦衣领口似“y”字形，右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，于腰部正中收束，中间空档处露出里面的交领里衣或者诃子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂与褙子等的领口大多属于对襟。

襦的袖口又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层妇女多为窄袖，与现代无异；上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存。

（二）裙：

妇女下裳为裙。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。

唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。

这种上衣下裙的款式是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

配件－半臂

半臂：

半臂在初唐颇盛行，也与初唐时服饰多为窄型有关。现今发现的唐代永泰公主墓壁画上，仪仗队的宫女中，有一位梳着螺髻的女子，就在衣裙外罩了一件半臂。

妆束－鞋帽妆饰

唐代女子足下着履、靴、屐等。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成。亦有用蒲草类编成的草履。履身常加绣饰，履头状式多样，有圆头、高头、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋”、“金蹙重台履”、“丛头鞋子红偏细”等。靴多以锦为之，织造功致，纹饰美丽。屐于夏季赤足着用，为民间女子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着鸦头袜”。

唐代女子追求美容美饰，其化妆及佩饰内容丰富，有发式、头饰、面妆、佩饰等。女子发式以梳髻为主，或挽于头顶，或结于脑后，形制十分丰富。名目有半翻髻、云髻、盘桓髻、惊鹄髻、倭堕髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻等数十种。初唐时发髻简单，多较低平；盛唐以后高髻流行，髻式纷繁。发上饰品有簪、钗、步摇、胜、铀、花等。多以玉、金、银、玳瑁等材料制成，工艺精美。簪钗常成对使用，用时横插、斜插或倒插。步摇是其中的精品，钗首制成鸟雀状、雀口衔挂珠串，随步行摇颤，倍增韵致。唐中后期妇女中还盛行插梳，以精致美观的小花梳饰于发上。

面部化妆有敷铝粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂诸多方法，淡妆者采其二三，盛妆者悉数运用。铅粉色泽洁白，质地细腻，施于面、颈、胸部，“纤白明媚”。胭脂为提取的红蓝花汁配以猪脂、牛髓制成的膏状颜料。由于帝王士大夫的偏爱，女子眉式花样百出。玄宗在四川曾令画工画《十眉画》，名目有鸳鸯眉、小山眉、倒晕眉等。阔眉是主要眉式，初唐一般都画得较长，盛唐以后开始流行短式。花钿是一种额饰，以金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形，尤以梅花最为多见，贴于眉间。面靥是于面颊酒涡处以胭脂点染，或像花钿一样，用金箔等物粘贴。斜红是于面颊太阳穴处以胭脂染绘两道红色的月牙形纹饰，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，是中晚唐妇女一种时髦的打扮。

项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐时为宫女侍女、舞伎所喜着。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。

女子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。

高腰/齐胸襦裙：

唐代女服性汉服中有一种在贵妇间流行的款式：高腰襦裙。

它将裙带高高系在腰线以上，比如胸下，甚至系在胸线上方，准确地说应称为齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果，尤其是在以丰腴为流行的圈子中更受欢迎。

齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟”齐胸襦裙与“交领”齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。

齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，现在保留的不少古画、出土文物都有它的踪迹。可惜由于今人对历史的遗忘，很多人看见齐胸襦裙的女性形象时反而以为是韩国的服装，着实可悲可叹。

特殊－女式大袖衫：

说到唐代女服的代表，“女式大袖衫”可谓之一。大袖衫一词本泛指宽衣大袖的款式，比如魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，风流倜傥，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。但我们这里讲的大袖衫，专指唐代女子的特宽大袖礼服。它比通常的宽袖外衣还要宽大，在普通中衣外或披或系，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。现今很多人想象中的“超宽超大的仙女衣”基本就源自这种大袖衫。

有趣的是，一种说法称：这种宽大衣式的兴起，却与讲究狭窄的胡服有关系。唐时国力鼎盛，对外的交往繁荣，胡服也在此时进入中原。但是若放任胡服的越来越盛，却有被文化浸透丧失自我的危险。虽然大唐国力鼎盛，对文化影响颇有自信，但依然有人担心无节制地效仿胡风带来的一些消极影响。于是大和二年的五月丁亥日，唐文宗遣宦官向公主们宣布了一道圣旨：今后每逢召对之日，不得广插钗梳，不可穿短窄衣服。

唐文宗似乎不能忍受胡风满天下的趋势。他认为，泱泱中华应该有属于中华的特色的汉服装束，怎能一昧地追捧胡人的装束呢？况且，短窄衣男女无别，令不少人不爽。所以，他降旨要求公主们在觐见之日，要穿上能代表中华气度之衣裳，以做天下表率。文宗之后，比较宽大的女装样式开始兴起。仕女们感受了这种宽衣的美丽大气，开始舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它们的长、宽都比初唐时多了1倍左右。首先是外套大衣追求宽大华丽，加上贴衣单衣向更宽松的方向发展。一些贵族妇女身穿锦绣长裙，裙子用锦带系于胸部，宽大的下摆托在地上，上身不穿厚厚的内衣，而代之以一件薄薄的纱衣，风流百态，以女性特有的妩媚打破传统的封闭。

而说到女式唐风大袖衫，不能不提《簪花仕女图》，里面的大袖衫则是相当开放夸张的一种：美人着裸肩长裙，上身直披一件大袖纱罗衫，轻掩双乳，致使上身肌肤隐隐显露。由于画家手法写实，既如实地描摹出唐代细腻透明的衣料，又逼真地描绘出女子那柔润的肩和手臂。周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束。

《簪花仕女图》，绢本设色，唐代画家周昉作，用笔朴实。气韵古雅。现藏辽宁省博物馆，描写贵族妇女春夏之交赏花游园的情景，画面描绘仕女们的闲适生活。她们华丽奢艳在庭院中游玩，动作悠闲、拈花、拍蝶、戏犬、赏鹤、徐行、懒坐、无所事事，侍女们持扇相从。其赋色技巧，层次明晰，面部的晕色，衣着的装饰，都极尽工巧之能事。轻纱的透亮松软，皮肤的润润光泽，都画得肖似，表现出作者具有高度的艺术技巧和概括能力。

宫女们的纱衣长裙和花髻是当时的盛装，高髻时兴上簪大牡丹，下插茉莉花，在黑发的衬托下，显得雅洁、明丽。画中描绘的是贵族妇女在庭中散步采花，捉蝶时的情景。图中人物的服饰，与其它“中规中矩”的画像不同，如头戴特大花朵，身穿透明纱衣等，都是罕见的新奇装束。

由于《簪花仕女图》中服饰的开放度即使现代看来也是非常大胆的，也远远超过了同时代层层裹裹的中世纪西欧，导致它的社会真实性一直受到争议。现从出土的大批中、晚唐时期的陶俑来看，画中仕女的服饰反映了当时的最开放的女性时装文化。对照文献记载，这种服饰是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。

风俗－女着男装

唐朝服饰女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。

《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”看得出来，皇帝也是抱着宽容欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的案例。

女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。

风俗－开放与束缚

在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都这样的。实际上唐代妇女依然处在封建礼教的制约下，只有身份特殊的人才穿出开胸衫。古画中人可以半裸胸，那也是养在内宅；歌女们半裸胸，则是以身体取悦于统治阶级。而平民百姓家的女子仍然是不半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

“半露胸”的绘画，与“女着男装”的案例，似乎从侧面反映了当时社会思想开放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性开放自由。但这其实只是一种片面的理解。实际上，武则天之后，唐朝社会对女性抛头露面的情况愈加心怀芥蒂，“守本分、守妇道”为仕家大族对女性成员的通常要求。考察古代封建文化对女性定立的规章制约，很多教条书籍就出于唐代。

虽然，女性在唐代对社会地位的追求出现了勃发期，但就历史长河来看仅是昙花一现。“走出去”的途径只有偏向放纵肉体取悦于男性掌握的权力阶层，另一种对社会地位权利的呼唤则很快湮没在男尊女卑的传统风俗下了。

宫廷服饰

冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。

唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服。

花朝记淡竹叶绝版了吗

没有绝版。

还有出售，翠绿色，还有若隐若现的流苏，汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和，贯穿西周到明朝的儒家书史体系《礼记》、《后汉书·舆服下》、《晋书·舆服》、《宋书·礼五》、《南齐书·舆服》、《魏书·礼志四之四第十三》、《隋书·礼仪七》、《旧唐书·舆服》、《新唐书·车服》、《宋史·舆服》、《明史·舆服》，通过祭服、朝服、公服、常服以及配饰体现出来。汉服文化从三皇五帝延续（清代被迫中断），通过连绵不断的继承完善着自己，汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。在当代，汉服文化正在通过汉服运动这一民间文化运动形式逐渐复兴。

李子柒微博之夜造型直播幻灭，脸颊浮肿嘴歪，网友对此有何表示？

微博之夜不仅邀请了一线的小花小生们，还邀请到几个头部网红，比如李佳琪、丁真，李子柒等。平时躲在美颜滤镜后的网红，在去掉了厚重的美颜滤镜以后，暴露了真实的颜值。

李子柒的初次亮相引来巨大关注，不少网友发现脱离田园VLOG中的李子柒颜值造型都有很大落差，离古典静雅有些距离。

李子柒田园风

李子柒穿了一套田园风的裙子，很有古典气质，发型也很有个人特色，对比普通人来说，已经是高颜值。

但在明星扎堆的微博之夜，李子柒的脸部并未抗住镜头的怼脸拍，也无法和女明星们对比，瞬间暴露了很多短板。

李子柒遭吐槽

李子柒通过独特的田园生活VLOG走红，给大家营造的就是远离现代都市回归淳朴生活的仙女形象，服装造型也都是古风类别，鲜少穿现代服装。这一回红毯亮相的造型是古典结合现代，跟形象很贴切，只不过李子柒的身高及脸部状态遭到了大量吐槽。

黑色短装刺绣印花西装配抹胸薄荷色纱裙本来应该极其修饰身形，无奈李子柒身高不够高，优势没有显现。并且，脚上还穿了超高的高跟鞋，透过纱裙看起来跟旁边的台子差不多高，让人大吃一惊，感叹李子柒竟然这么矮！

脸部浮肿，嘴巴歪

在李子柒的视频中，她总是仙气飘飘，虽然一直在干活，但其颜值和气质一直是网友推崇的点。

不料，在微博之夜的高清镜头下，李子柒竟然有些翻车，还被网友diss“脸部浮肿，嘴巴还有一点歪”。

脱离滤镜颜值现行曾击垮了一大批网红，李子柒也没能躲过。与VLOG对比的话，李子柒的网红感很强，尽管刘海还是一模一样，但是眼神却完全不一样，少了些许灵气，还有些惊恐。眼睛看上去有点害羞，脸有点僵硬。脸颊肉看起来略微有些浮肿，嘴巴也向一侧歪。

李子柒的精修图

而再看李子柒的精修图，会发现跟直播又不一样。精修图还是以塑造仙女氛围为主，注重意境，削弱了脸的存在感。

照片中的李子柒发饰与服装元素一致，一个使用了竹枝刺绣，一个使用了竹叶发簪，相得益彰。

通过拍摄氛围的营造，再披上一件外套就像是从竹林误入城市的小仙女，与李子柒VLOG中传递的形象一致。

网友评价

对于李子柒的颜值差异，有网友认为网红长这样已经很不错了，毕竟不是明星。而且，李子柒也并不是靠颜值吃饭，她的侧脸比正脸好看，照片及视频一半展示的都是侧脸。这话确实没错，李子柒是长期耕耘田园VLOG火的网红，只要内容做得够好就可以。

李子柒又不是靠脸吃饭的女星，人家有手艺，能吃苦，还能传播中国文化，已经是网红中的良心作者了。

这一次参加微博之夜，李子柒引起了很多争议，事实上，每一个网络名人在镜头里的形象都会比现实中更美更仙女，这离不开现代设备和软件处理的效果。

事业获得巨大成功

许多网友都说，看李子柒的视频是一种视觉享受，可以让疲惫的精神得到一些释放，想着等老了也回到乡间过着田园生活。

事业获得巨大成功的李子柒并没有改变，参加微博之夜接受采访时，她还惦记着一个人在家的奶奶，牵挂着大棚里的青菜，担心没有人打理会长得不好。

李子柒的成功不是偶然的，相反是必然的，从小时候的经历来看，她养成了吃苦耐劳的坚毅性格，敢于新的尝试，在失败面前她越挫越勇。

就算她不做网红，也有能力把事业经营得很好，所谓性格决定命运，在李子柒身上得到很好的诠释。

汉服披风男女有什么区别啊

汉服披风男女没有区别。

披风又名“莲蓬衣”、“一口钟”、“一裹圆”。披用的外衣。用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷。披风通常无袖。中国古代有虚设两袖的长披风。

立领，对襟，衣身长及踝。领部打襕收小，穿时以领部短带系结，领部以下散开无纽扣，故上部小下部大，形状如钟，故又名『一口钟』，为御风寒而加披的外衣，多用于角色行路和夜行之时披用。

配有风帽，为单件，与斗蓬衣身不相连。男女皆用，有花、素两类。男角色有黄、红、黑等色，上绣蟒纹或飞禽云朵。女角色颜色较多，上绣凤采牡丹或花鸟，明黄色者为帝王后妃专用。另有白色地绣竹叶的，为观音专用。

扩展资料

一、按披及人体的部位可分为3类：

1、长“披风”（斗篷），披到腰部以下，其中及地“披风”俗称大斗篷。

2、短“披风”，披于腰部以上。女用披在肩部的，称小“披风”，或称披肩（前开襟以襻纽系合）。

3、连帽“披风”，与帽连成一体，又分连帽小“披风”、连帽斗篷等。

二、按用途可分为：

1、日常生活中用的“披风”。以波蕾若“披风”（小“披风”）比较著名；其他有宝宝斗篷和连帽式“披风”雨衣（雨披）等。

2、宗教人士用的“披风”，有基督教的祭披及其十字褡。

3、舞台用“披风”，魔术师用的及膝圆型“披风”（圆形裁片在中间留领口）。

4、礼仪用的“披风”，有观剧“披风”，英国元首加冕服蔻普斗篷，剑桥大学博士服大斗篷等。此外还有骑兵穿用的长“披风”。

护士“披风”（以深蓝色毛料裁制、有红衬里的七分长“披风”），斗牛士穿用的两色“披风”（柯波特），游泳上岸用的海滩“披风”，以及中国彝族的“擦尔瓦”、纳西族的“七星羊皮披肩”等。

参考资料来源：百度百科--斗篷

参考资料来源：百度百科--披风