本文目录一览：

• 1、第一次穿汉服的老外啥反应！什么是汉服？汉服背后的含义是什么？
• 2、汉服的外袍需要加内衬吗
• 3、汉服有几种?好看吗?朝鲜族和日本人穿民族服饰,为什么我们汉族不穿汉服呢?
• 4、旗袍汉服潮牌换不停，景甜这朵富贵花终于在《司藤》大开特开
• 5、古代的人的衣服有几层？名称是什么？我只知道里衣和外袍

第一次穿汉服的老外啥反应！什么是汉服？汉服背后的含义是什么？

中国文化上下五千年传统服饰更是中国非常珍贵的瑰宝之一，我国对中国各个朝代的古装汉服都有具体的记载和收录。更是提倡文化魅力宣传传统服饰，中国近几年也形起了古风大热。许多年轻人对中国古装产生了巨大的兴趣，更是将汉服文化宣传到了国外让世界人民看到了中国美丽的传统服饰。更是一种文化传播也是一份民族自信，许多外国人也开始对中国的古装很感兴趣。

近几年中国在国际上的发展十分迅速，更是成为了大家公认的实力大国。中国的文化也成为大家关注的一点，毕竟中国作为世界上文化历史悠久的国家之一拥有大量的古文明流传下来。中国的汉服更是被许多年轻人带出了圈，火到了国外。许多外国人也开始尝试中国文化的穿着，并且拍摄了很多值得留念的照片。

照片中穿着汉服的小哥哥是一名俄罗斯人，他对中国的服饰非常感兴趣并且此次也特意体验了一下。外国人的五官都会更加立体一些，创造方面也采用了贴合他发色的金色长发。一身传统的正红色外袍，勾勒出外国小哥挺拔的身姿。这位俄罗斯小哥哥还拿了一把传统的扇子，正红色的颜色衬的俄罗斯小哥哥肤色更加白皙。倒真有一股偏偏风子哥的气质，让人看到后眼前一亮。

还有国外的一家5口，在社交平台上晒出了自己家人穿汉服的照片。国外的这一家对中国的汉服非常喜爱，甚至购买了中国的传统服饰开始穿着打扮。照片中的5人非常开心，家庭氛围也很和谐。妈妈和女儿两个人穿着非常传统的中国汉代长裙，整个人都温暖了不少。爸爸和另外两个儿子穿着红蓝相间的外袍，一家5口都非常高兴能够穿到如此美丽的服饰。汉服不仅仅只是一种服饰，它代表的更是我国千年之前的文化底蕴。历史记载中我国也有“礼仪之大，故称华夏”之说，作为华夏文明之邦，中国的汉服可以说是非常优雅的存在。

汉服的外袍需要加内衬吗

礼服肯定要加衬里，像曲裾，圆领袍一般来说还是要加衬里的，也有不加的，个人爱好吧；明制的加衬里就叫袄裙，不加衬里就叫衫裙；道袍我见过的都是加了衬里的。另外襦裙，裋褐，褙子等随意就好。

汉服有几种?好看吗?朝鲜族和日本人穿民族服饰,为什么我们汉族不穿汉服呢?

【名称由来】

从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

【基本特点】

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

男装的式样：

“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。

自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种：

大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。

隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

（1）历史性

剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴。

（2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。

（3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未便的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服本身就处处体现着传统文化，汉服与传统文化是和谐的一家。

【历史发展】

汉服即汉族服饰的简称：主要是指清代以前，在文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，以汉族(先秦时则为华夏族)人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上发展演变而成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基于以下三点性质的考虑：

第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在：汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为：汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

1644年清军入关后，以满族为核心建立了半殖民，半奴隶制国家。为打击、奴化广大汉族人民，尤其是上层人士（士人）的民族精神，以保持满族的统治地位。满清统治者下令全国剃发易服，引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗，随后在满清统治者进行的武力血腥镇压与屠杀下，汉服逐渐消亡。

和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服装总称”，但后来专指其传统服装。因日本人是大和民族。这个词的对义词是洋服。

和服的解释

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有“表着”（外袍）、“下着”(内袍)等种类。和服长度一般齐踝，交领，右大襟，宽袖，留身八口，上下无扣无襻，系腰带，衣上印有家族徽记。

着物（きもの）：在英语等欧洲语言中，和服称为Kimono，在日文中是着物。着物广义上指所有的衣服。狭义的着物指和服与日本传统服装。

和服（わふく）： 日本的传统服装，现在穿着于正式场合。新年庆典、成人仪式、日本婚礼时需要指定穿着服饰。（根据我理解中国人错误理解和服，熟知的基本是浴服)由于穿着繁琐，被谴责为不切实际的服装式样，但它的优点是赋予衣着者以优雅的风度。

吴服：布匹的意思。中国古代三国时期吴国纺织技术和缝制方法流传至日本后世纪念语，通常吴服专指以丝绸为面料的高级和服，而用棉布做的和服被称为太物（ふともの）。

和服

和服的特征

和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。

和服的定义

和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。

最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。

所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。

公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。

各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

1."留袖"，即袖子相对较短。

2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。

3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。

4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。

所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。

5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么

衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和服的构造

1.挂衿（かけえり）、共衿（ともえり）

2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）

3.右の前身顷（まえみごろ）

4.左の前身顷

5.袖（そで）

6.袂（たもと）

7.左の衽（おくみ）

8.右の衽

9.剣先（けんさき）

10.身丈（みたけ）

11.裄丈（ゆきたけ）

12.肩幅（かたはば）

13.袖幅（そではば）

14.袖丈（そでたけ）

15.袖口（そでぐち）

16.袖付（そでつけ）

韩服

谚文： 한복

汉字： 韩服

罗马字： Hanbok

南韩叫한복（韩服），北朝鲜叫조선옷（朝鲜옷）是一种传统的朝鲜族服装。韩服的特色是设计简单和衣服上并没有口袋。

名称的由来

韩服本来应该叫作朝鲜服. 只是现在朝鲜半岛分成了朝鲜与韩国两个国家,而韩国影响又较大. 才改叫韩服. 韩服是从古代演变到现代的韩民族的传统服装。韩服的线条兼具曲线与直线之美，尤其是女士韩服的短上衣和长裙上薄下厚，端庄闲雅。一袭韩服透露着东方伦理和超世俗之美的完美结合。

韩服

韩服的穿法

韩服还可掩饰体形上的不足，使体形较矮的人看上去较高，较瘦的人看上去则较丰满，增添女性之美。如今，大部分国民是已习惯穿着洋装西服，但是在春节（农历正月初一）、秋夕（中秋节）等节庆日，或行婚礼时，仍有许多人喜爱穿传统的民族服装。女性的韩服是短上衣搭配优雅的长裙；男性则是短褂搭配长裤，而以细带缚住宽大的裤脚。上衣、长裙的颜色五彩缤纷，有的甚至加刺明艳华丽的锦绣。韩国传统服装-韩服女装由短上衣和宽松裙子组成,显得十分优雅,男装由上衣和裤子组成.作为白衣民族,韩服基本色为白色。根据不同季节,不同身份其着装的穿法、布料、色彩不同。

韩服是能按服装的颜色和衣料演出各种感觉的衣服。一般来说，上衣用亮色、下衣用暗色最为古典。

女子韩服的情况是：传统的色彩安排是红色裙子淡淡的浅绿色或白色、蓝色短上衣，蓝色裙子则配红色或白色、黄色短上衣。此外，紫色裙子配浅紫色短上衣，深紫色裙子配粉红色或玉色短上衣.

男纱帽

外套

外套是短衣和裤子上面所穿的衣服, 可在外出时穿。

裤子

裤子指男性所穿的下衣。 根据体形宽松制作,以适合坐式生活为特点。

勾背鞋

在中国朝鲜族、韩国和朝鲜都有流行。朝鲜族历来崇尚素白色，衣服、鞋饰多用白色，朴素大方，极富民族特色。朝鲜族古代多穿草鞋、木屐，后发展到浅口勾背鞋。勾背鞋，口浅，便于穿脱，而且晴雨两用。

短衣

相当于上衣, 男女装有差异/ 男式以线条粗,平坦为特点; 女式以装饰华丽曲线短而美丽为特点。

领沿

领沿指领子部位白色的线。 笔直但围绕颈部和整体曲线很协调。

长衣带

为扣好短上衣, 在两个前衣襟上各缝有长带.女性短上衣的长带垂落在长裙前面,也有装饰的作用。

袖口

袖口是指短衣的袖子下方, 其特征为传统韩屋飞檐的曲线似的自然柔美。

裙子

裙子为女性的下衣。 裙子做成褶皱型和背心相连而成, 分为单裙, 衬裙, 套裙等

纹样

和优雅的线条, 色彩一起, 更加突出韩服美的是花纹。裙子的边, 袖领肩部等部位加上花纹, 更加突出华丽的风格。 纹有植物, 动物, 自然等。

历史

很久很久以前已经有韩国人穿着韩服，但现时的韩服是在大约三国时代演变出来。当时的裤子都很短和紧身，而上衣的腰围则非常贴身。

三国时代快完结时，中国的唐政府把丝制长袍传到韩国。贵族妇女开始穿着全身裙和阔袖的上衣（襦）。而男士就穿着窄身、长至膝盖的上衣和阔身裤，并把裤脚绑在足踝。

在高丽时代，韩国曾成为元朝的藩属国达80年。忠烈王其后迎娶成吉思汗的女儿为妻，从此改穿蒙古服饰。在他统治的3年内，所有官员都要剃去头发，并要穿着蒙古服饰。

李氏朝鲜时代，韩国成为明朝附属国，服装亦改为近似明朝服装式样，初期衣带在右侧，较幼及短，后来移到较中间的位置并加粗、加长，女服上衣亦缩短。在李氏朝鲜末年，平民（白丁）女性的上衣甚至短至袒露胸部，有可能是为方便哺乳而设，至日占时代被日本统治者以「有伤风化」为理由取缔。之后就变成现在所见的式样。

头饰

男性和女性都会在头上扎辫子，直至成年或结婚为止。成年或已婚男子会把头发结成发髻在头顶，成年未婚的少数女性和一般宫女（巴只、内人）、医女等则把辫子盘在脑后并以粗缎带束起（古代朝鲜人多数早婚，大部份人在未成年前已经结婚）。

已婚女性、妓生（艺妓）、高级女官（尚宫、尚仪、尚服等）会戴上发盘（又称云环），即把假发弄成盘状戴上，始於高丽，忠烈王下令高丽全国穿蒙古服、留蒙古发髻（编发）。后来朝鲜太祖李成桂开国，采「男降女不降」政策，男性恢复汉制，女性则「蒙汉并行」，后来发展成「发盘」样式。

发盘是身份、财富的象征，有钱人和贵族妇女喜欢在发盘上加上各种饰物，有些妇女，尤其是贵族妇女，发盘甚至超过三圈，宫中甚至发展出「木头假髻」，平民及家境一般的妇女则只有一圈。内命妇常服及外命妇礼服的发盘正面正上方有玉板一个，左右各有花簪作为头饰，通称为「凤首」，这也是牒纸的一种，代表身份与地位，有严格规定。后妃、内命妇、尚宫会於发盘和头顶之间放一「子供枕」。

至纯祖时有妇女因发盘过重折断颈项至死，宫中才撤销后妃必须佩戴发盘的规定。后来已婚妇女就改为只把辫子盘成发髻并插上发簪而不戴发盘。

场合

韩服按不同的场合而分为不同类型，包括：日常生活、典礼和特定场合。典礼服饰是在一些正式、隆重的场合时穿著，例如婴儿满月、婚礼和葬礼。

李氏朝鲜时代，后妃、公主、翁主，以及贵族妇女进宫时，会穿著称为「唐衣」的韩服，上衣的前襟和后襟长到及膝的程度。男女外出时会穿著称为「周衣」的长外套，女性有时会用周衣遮盖头部。

由于韩服穿著不便，除了在正式的场合和一些古老乡村外，现在已很少韩国人会在日常生活中穿着韩服。近年亦有人制造改良韩服（又称生活韩服）作日常生活穿著之用。

旗袍汉服潮牌换不停，景甜这朵富贵花终于在《司藤》大开特开

豆瓣开画7.6，最高升到7.8，谁都没想到，开年以来服化好评度最高的竟然是这部曾经被嘲“必扑”的A级网剧 《司藤》 。

更令人难以置信的是《司藤》 没有任何服装品牌赞助 ，女主大多数衣服都是造型师 李萌 的私人订制，剩下一小部分则来自她的个人收藏，只有个别几件是剧组直接买来的成衣。

不得不说 娱乐 圈真是长江后浪推前浪啊，比起某些只会吃老本的“大师级”造型师，现在才二十多岁的李萌不管是业务能力还是敬业精神都非常值得表扬。特别是她的动手能力真的太强了，导演临时加场次，她也能现扯布料做衣服。

再加上景甜本就盘亮条顺前凸后翘的外形优势，更是将剧中那些绝美设计推到了满分的程度。

趁热打铁，今天草莓就和大家一起来盘点一下 司藤那些夺人眼球的专属造型 。

首先来说说前期反响度最高的 旗袍 部分吧。

众所周知司藤诞生于民国复生在现代，因此在初步设计时，李萌就将剧中的旗袍利落地分为了 民国 和 现代 两款——前者完全参考民国资料走传统风格，后者重在体现女主慢慢融于现代 社会 的改良审美。

至于细节处理方面，考虑到 “司藤原身白藤” 这一贯穿全剧的身世设定，景甜在剧中的 大多数服装或首饰都与花草树木有着千丝万缕的关系 。

以开场的 珍珠白旗袍套装 为例：

民国最时髦的手推波浪纹长卷发，精致的珍珠刺绣小披肩，再加上一袭柔软修身的真丝旗袍，司藤一出场便奠定了她又贵又美的大女主地位。

甚至即便当她发现自己意外复活于人迹罕至的野外时，脸上亦是满满的骄矜：

同时仔细观察她内搭的 倒大袖旗袍 也能发现，不管是领口精致的树叶型盘扣还是延伸至小腿处的藤蔓图案都在暗示着她白藤的身份特点。

不过相对来说，草莓还是更喜欢她后面所穿的这件 蕾丝缀珠旗袍 ：

一是香槟色和珍珠更能衬托出景甜“人间富贵花”的外形特质，二是造型师手也太巧了，真不知道这又是蕾丝又是缀珠和刺绣的她得做多久。

另外颇具反差萌的一点就是和特写时的高雅婉约不同，这身裙子远看竟让景甜多了几分慵懒和狡黠感，不知道的还以为这是一只金贵的小猫咪而非白藤精变的“怪物”。

类似画风的还有司藤逛商场时所穿的那款 薄荷绿旗袍 ：

舍去了传统旗袍的全布质地，新式蕾丝和透视风的混搭既点出了当代审美的巨变，又再次突出了景甜优越的身材曲线。与此同时，考虑到刚复生的司藤还未能完全接受所有新鲜事物，造型师还为她安排了一件保守的藤纹大衣进行遮挡，气质满满又逻辑自洽。

不过要论起来，最挑人的还是下面这件 姜黄色丝绒旗袍 ：

硬质布料、大面积丝绒、半高领加长袖版型……如果说纯丝绒旗袍的显胖程度是七成，那叠加以上种种元素之后绝对奔九成去了。

好在景甜够瘦，李萌也在后期设计时加入了琵琶襟搭配镂空元素的显瘦组合来帮助演员更好地展示这套旗袍。

最绝的是这身打扮真的太白藤了，尤其是那延伸至小腿的珍珠扣和隐约藏在编发里的小珍珠就像是树木结的果子一样，分外贴合司藤的形象。

除此之外，造型师为其在形制上添加的清初马蹄袖和树叶刺绣元素也都十分独特，让人根本移不开眼。

说到马蹄袖，本剧还有许多优秀的 汉服元素 ，其中最出圈的就是下面这件完美融合于古风民宿当中的 蓝白真丝纱帔 ：

而且不知道怎么回事，这件浅蓝色外袍静时满满的温婉，动起来却莫名带了点梦幻的紫调和飘逸的美感。

于是为了配合这副浑然天成的“穿越美人图”，司藤在剧中首次舍弃了从前的冶艳风格，不管是发型还是妆容都淡雅了不少，个人非常喜欢她的藤枝发卡。

不过就像我们在开头所说的那样，随着司藤入世程度的加深，她的造型也开始从纯国风走向了 古今结合 的道路，所以剧中纯中式风格的汉服造型其实是非常少见的。

就比如说瓦房出事后她所穿的 旗袍云肩套装 吧，很明显是融合了旗袍加云肩的形制以及偏现代风的潮流材质。

同理她读书写字时的 亚麻色家居服 ，既沿用了汉服的形制和刺绣手法，又在加工时注入了当代年轻人喜爱的纱裙和镂空元素，堪称混搭界的高手。

反观对战剧情，虽然依旧是熟悉的中式形制加西式材质，但很明显此刻司藤的气势已经和之前天差地别了。

并且与上面提到过的姜黄色丝绒旗袍不同，这件 深蓝丝绒长裙 并未使用常见的“整体修身显瘦”原则，而是选择在常见版型中加入了喇叭袖和边沿纹绣的设计，以确保最大程度彰显丝绒富贵属性的同时，又能带出几分欧洲宫廷的摩登气质。

后来等到了真正的酣战场面，李萌又安排司藤穿上了一件极具传统韵味的 流苏云肩披风 提升气场。

一方面成全了剧情所需的暗黑气质，另一方面又为后续的打斗场面带来了更多样的视觉享受。

当然，司藤也有很多几乎 纯复古宫廷风 的造型组合，并且非常明显的一点就是它们 大多集中在需要司藤展现出自身强大实力的剧情 。

以请客时的 紫罗兰套装 为例，虽然大面积的深色丝绒会带来足够迫人的气场，但考虑到其过分显眼可能会带来的老气缺陷，李萌又为景甜加入了金属含量极高的玛瑙耳坠、宝石项链和钻石戒指来进行元素对冲。

如此一来，既保留了丝绒披风本身的复古感，又最大程度地展现出了景甜“人间富贵花”的形象特质。

说到复古，司藤和秦放一起去寻找邵琰宽后人时所穿的那件 提花外套 也不遑多让。

值得一提的是这件外套是李萌的私藏，之所以会贡献给剧组也是因为看上了那些与秦家老宅极为相称的牡丹纹饰。

不过和上面的紫罗兰套装一样，复古元素的问题就是偏中性风。

所以出于增加司藤女人味的目的，李萌先是为景甜选择了这件颇具性感风情的蕾丝透视拼接裙，又在细节处为她搭配了更能体现柔美特质的流苏耳线和珍珠发夹作为加持。

重回达那的 巴洛克造型 和这套的处理方式相似，都是在原有暗黑风格的基础上增加颇具点睛作用的珍珠和流苏元素。

尤其当司藤行走之际，下摆的黑色流苏随风而动，平白让她多了几分摇曳生姿的美感。

不过美归美，这套造型不管是服装还是发型的复制难度都太高了。

相对来说，一样是带有民族风的流苏造型，下面这组 紫红色盘扣套装 就接地气多了，包括司藤的云型耳钉也很好get类似款。

同理云溪寨的 绿色蛋糕裙 ，虽然裙子很难穿出景甜的气场，但李萌给她搭的这个藤叶发箍还是比较容易模仿的。

尤其是春天马上来了，长发女孩搭个这样简单的发箍又甜又灵，非常好配小裙子。

不得不说《司藤》的造型真是太绝了。

不管是前期高冷强势的丝绒暗黑风格：

还是渐渐融入现代 社会 后被触动的混搭文静套装：

女主身上每一处都明明白白告诉我们，《司藤》这个剧组活生生用A级资金拍出了一部堪称S级服化的优秀成品。

同时这个“残酷”的事实也再次证明， 一部剧好不好从来不完全取决于它的定级或资金多少，真正能拍好戏的往往都是那些懂得把钱用在刀刃上的良心班底。

真的拜托 娱乐 圈停止那些所谓流量演员加封神造型师的流水线ip吧。

换句话说，既然都是花钱，多分点资金给靠谱的幕后团队做优质作品赚更多的钱它不香吗？

你喜欢司藤的造型吗？除此之外，还有哪部剧的造型令你久久难忘？快在评论区告诉大家。

古代的人的衣服有几层？名称是什么？我只知道里衣和外袍

古代的人的衣服有三层。

越往内的衣服越薄，越外边的衣服越厚。如内里可以穿内衣内，其外可以穿单层薄的中衣，再外边可以穿件厚的袄加夹裤或夹裙裳，也可直接穿一件夹袍，最外厚的褙子或外氅。

每个朝代有各自不同的服装：

1、三代

夏商与西周时的汉服衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。

2、商

商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族汉服上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。

3、秦汉

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

4、隋唐

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

5、宋代

宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。

6、元代

元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

7、明代

为重新振兴中国社会，明朝政府采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪极其重视，并根据汉族传统重新规定了汉服服饰制度。在政治、经济、文化技术发展的前提之下，明代的服饰面貌仪态端庄，气度宏美，成为中国近世纪服饰艺术的典范。

8、清装

明、清两代汉族女装变化同样极大，清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。

乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。

扩展资料

古代服饰颜色的讲究：

明太祖朱元璋“禁庶人服色用黄”：在古代服饰颜色中，黄色的地位变化是最大的。黄色作为中国古代帝王的专用色，其实一直到隋唐才被确立，而在此之前并无严格的规定和限制。

有一种说法认为，中华人文始祖黄帝“以土德为王”，中原之土为黄色，后世遂崇尚黄色，黄色逐渐变成了一种权力和尊贵的象征，这种看法其实是一种主观解释。

就《绿衣》一诗中“绿衣黄里”的说法来看，先秦时期普通人也用黄色布料来做衣服。而在秦汉时期则规定：“轿夫为黄”。黄色分配给卖苦力者使用，以区别身份，所以张角率领的农民起义军为统一头裹黄布，就很好理解了，这支农民军也因此被称作“黄巾军”。

黄色出现在帝王服饰中，应在上古周代。《周易》中有“天玄地黄”的定义，周天子在祭天时的着装是“玄衣纁裳”，即黑色面料的上衣，赤黄色的下裳，但此时的黄色并非帝王专用色，而且不是“黄袍加身”。

黄色成为皇帝的御用服色始于隋代，隋文帝杨坚穿黄袍临朝，不仅庶民不得使用，就连皇帝身边的重臣也一律不准僭用黄色。以后历朝遵行其规，连颜色深浅都有规定。

参考资料来源：百度百科-中国古代服装（中国古代各朝代服装）

参考资料来源：人民网-古代服饰颜色有哪些讲究