秀场直击！走进2022米兰时装周

2022秋冬米兰时装周刚刚结束，高级时装的无限创意和可能性在这座古老的 时尚 之城次第迸发。从2月22日至2月28日，169场活动，67场时装秀，此外，HUI《屏风之外》惊艳亮相2022 AW 米兰时装周，中国风再次席卷米兰，吸引了世界人民的眼球接连不断的 时尚 盛宴又为大家带来新一届爆款时装秀！对于 时尚 迷来说，每一季的时装大秀都是众所瞩目的焦点，而在疫情过后各大品牌纷纷回到伸展台上，将经典标志性的元素再次重新诠释带来令人难忘的印象。现在就让我带大家走进2020米兰时装周，现场直击，感受这场以秋冬系列为重点的时装大秀。

时装周上的秋冬趋势

1. 皮革单品

说起秋冬系列，皮革面料称得上是必不可少的元素。皮革元素也可以见到在本季 Bottega Veneta 当中被灵活运用到各式单品上，带出皮革外套、皮裤与加上流苏设计的皮革长裙，另外在 Prada 与 Gucci 当中也都见到皮革外套以及 Fendi 片裙式腰带全新呈现

2. 奶油黄色调

在色调上，低饱和的奶油黄色给人一种温暖阳光的感觉，为米兰时装周带来了一丝阳光，Mara、Diesel、Jill Sander 等都可以见到奶油黄色调与各种温暖的黄色系呈现在各式单品之中，清新温暖的色调，在衬托出肤色白皙气息的同时，在一定程度上改变了秋冬暗沈色调的刻板印象。

3. 透视雪纺材质

在本季秋冬系列中， Fendi 2022 秋冬大秀让人眼见一亮，以雪纺和薄纱为此系列揭开序幕，在本季当中，跨年份的勾出了 Fendi 历代衣柜，此外在 Prada 也见到雪纺用到裙款上，并与皮革做结合，有一种一刚一柔的美感。并且半透明雪纺 Gucci 也在与 adidas Originals 联乘系列中带出，为秋冬增添一抹性感美学。

4. 绒毛元素

每一季秋冬都少不了绒毛元素，本季各大品牌也将此元素悄悄注入到不同的细节之中。Prada 在长版大衣的两侧袖子腋下位置，增添了绒毛元素到外套上，区别于以往造型设计，此外 Bottega Veneta 则是带出长版绒毛背心以及洋装，Jill Sander 则是一系列优雅气质的绒毛短洋装以及绒毛流苏上衣和连身裙，在手袋部分也见到许多绒毛元素。

5. 垫肩廓形轮廓

此次时装秀在西装外套与大衣款式上瞥见 Prada，以及换了新任创意总监的 Bottega Veneta 都运用了垫肩与廓形轮廓，展现出了现代女性率性不羁却依然保有女人味的温柔形象。

在此次米兰时装周上，让人眼见一亮的不仅仅是时装秀呈现出的秋冬趋势，还有时装周上的中国元素。接下来，就让我为大家解读时装周上的中国风，领略中国风在 时尚 界的国际风采。

时装周上的中国风“屏风之外”

HUI 以“屏风之外”为主题惊艳亮相2022 米兰时装周，中国风的运用吸引了世界人民的眼球，此次大秀也是HUI第十次“征战”米兰。

屏风本身是中国传统文化的一种象征，也是一种代表女性意识觉醒的意象，HUI主题“屏风之外”传达的是对女性自我意识觉醒的赞赏，由隐在屏风后的女性空间致敬中国女性，以经典传承结合现代设计的手法，赋予女性权力更深刻的内涵。将宁静和谐的屏风意象，折射女性内心的心理诉求，含蓄地表达新时代中国女性的自信、活力、 时尚 ，及骨子里那一份精致从容的优雅。

HUI品牌创始人赵卉洲表示：“我们用了六种不同的屏风， 来表现中国女性的力量。用色方面也很大胆，使用黑金、玫红还有藏青等中国色，让东方屏风的色彩和图案结合西式的廓形表达，将中国传统文化现代表达。”

作为深圳本土设计师品牌，HUI是中国第一个进入到米兰时装周官方日程的品牌。HUI 2022 SS“中国·女书”是进入米兰时装周官方日程唯一一家举办线下时装秀的中国品牌。HUI通过不断在国际舞台发声，用中国文化、中国非遗物质遗产的精髓去传播艺术与 时尚 ，在世界舞台上从容表达中国独特的那一份自信与魅力。

2022秋冬米兰时装周就此告一段落，在秀场上我们可以看到，有品牌在做新的尝试，也有品牌保持原有的风格稳定发挥，基本上都做得不错，比如Roberto Cavalli、Etro、Tod’s等品牌。看完此次时装周，不知道屏幕前的你有怎样的感受，可以随时在评论区告诉我们噢！

微信公众号

专门学问

图源网络，侵删

为什么可能一些大牌的服装秀场会提早一年开始走秀呢，比如今年2020年秋，已经有2021年春夏的秀场？

可能是因为疫情的缘故吧。很多时候都影响时装的发布。所以到秋天的服装和明年夏天的服装都已经提前设计出来了。这是为了适应当前的形势。

复盘时装周？8种时尚打开方式！2020/21秋冬潮流看这里

言及 时尚 ，关键在于跟紧潮流——这大概是一个为供应商、品牌、设计师、消费者所共同强调的观点。

潮流趋势不仅影响着人们对穿衣选择的迭代更新，也在潜移默化中渗透于各行各业内。

从时装周发布2020-21秋冬系列的微观细节入手，预判引领秋冬前沿潮流的宏观趋势。结合各大品牌的秀场发布，罗列2020-21秋冬八大潮流趋势，从设计师的风格呈现、设计共性、硬货打造中洞悉潮流风向。

绗缝表面的“被子式”羽绒夹袄，是2020-21秋冬保暖不显胖的刚需单品。

精裁绗缝的无扣丝光外套，撞色缝边的斜翻领棉衣，拼接于呢料大衣下的菱形绗缝羽绒……几何、人字形等极简绗缝线迹下的被子外套，将在秋冬季引发新一轮的线性美学。

OFF-WHITE

JASON WU

CHLOE

SALVATORE FERRAGAMO

利落简洁的线条+军装风的挺括廓形+夸张的高立领设计，为凛冽秋冬创造保暖且cool的造型。

传统的翻领及圆领设计见的多了，2020-21秋冬将大衣这一“季节限定爆款单品”做了颠覆性细节调整，比常规更大一号的领子在立起来包覆纤颈下颚的时候，干练而又不失风情。

GIVENCHY

VICTORIA BECKHAM

STELLA MCCARTNEY

STELLA MCCARTNEY

对于2020-21秋冬的连身裙或者半身裙而言，很多都被流苏化了。

各类裙装的细长流苏展现不羁又迷人的流动线条，夹克下摆的粗放流苏从视觉上分割出密集的几何线条，甚至厚重的及地超长大衣也加入了柱状流苏。换言之，流苏终于不再局限于“名伶”“名媛”这样的固化联想，而是有了工业到有些粗犷、笨拙到有些可爱的时髦形象。

BOTTEGA VENETA

GABRIELA HEARST

CHRISTIAN DIOR

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

强调视觉量感的蓬松阔袖设计，在2020秋冬时装流行趋势中随处可见。

设计师们或重现20世纪的经典廓形，或对特殊造型进行变形创新，从极具复古浪漫色彩的羊腿袖衬衫，到对超大号长袖做几何扭曲的丝绒连身裙，量感阔袖设计让时装从视觉上看部分体积陡然变大，旧时代的浪漫与现代的戏剧性交相呼应。

ALEXANDER MCQUEEN

DRIES VAN NOTEN

RODARTE

VICTORIA BECKHAM

一定程度上保留肩线曲直和锋利度的廓形西装，是已经连续热了几度秋冬的大爆品，2020-21秋冬仍不退潮流，只是这一季的单排扣西服套装余量更宽松、腰线更低垂。

不执着于女性身材曲线的直筒H型，为boylish风格增添成熟的率性感，致敬20世纪20年代呼吁女性身体自由的思潮；但也不是一味追求硬朗的女装男化，相对柔软的面料质地和宽腿裤在行动间的形状变化，也投射出设计师为现代女性造衣的沉稳和蜕变。

HUGO BOSS

STELLA MCCARTNEY

JIL SANDER

GIVENCHY

秋冬季的外套选择从来都是多种多样，但2020-21秋冬提供了一种把“舒服自在”写在身上的选择——披裹张毯子就出门吧！

松软毛毯的边缘处理，通常会让着装看起来温暖慵懒；大面积地随性披挂，既减少了如何组织内搭的思考难题，也以单品之力提供了创造不对称、无规则形态结构的穿衣趣味。

GABRIELA HEARST

JIL SANDERP

PROENZA SCHOULER

BALMAIN

寒冷天气下时装穿着的层叠特性，为异质混搭创造了无限空间。这之中，突出色彩、图案、材质的混合搭配是重中之重。

做旧拼接的运动夹袄搭配褶边裙的纯情，格纹呢夹克混搭花色毛衫和羽毛半裙的丰富多彩，不协调的花纹和厚薄不一的材质组合，复古腔调下夹杂着预想不到的新鲜巧思，2020-21秋冬的混合搭配，更适宜诠释或古灵精怪或怪诞张扬的个性色彩。

LOUIS VUITTON

GUCCI

DRIES VAN NOTEN

DRIES VAN NOTEN

08. 亮片和羽毛- Paillette Feather -

亮片和羽毛在2020-21秋冬正式宣告接管这个花花世界的浮华，好让暗淡厚重的阴冷天多些鲜活亮点。

规格统一的金属亮片像波尔卡圆点一样排列出立体的斗篷，细碎亮闪缀在连身裤装上折射熠熠星光；轻盈稀松的羽毛，一如既往擅长在各种裙装上演绎盖茨比时代的华丽撩人，或是disco派对的俏皮迷幻。总之，与亮片或羽毛相关的一切，都是精心打造盛装的绝佳选项。

BALMAIN

DRIES VAN NOTEN

JASON WU

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

2021巴黎春夏时装周，大牌扎堆仙气飘飘，每场秀都不无聊

时装周终于到了末站——巴黎，和米兰一样，也是大牌扎堆，除了大家熟知的大牌，一些大家相对陌生的品牌做得也很不错，所以篇幅会有些长（分为上中下三篇），感谢各位仙女姐妹看我慢慢扒拉。

既然米兰篇结束时cue了Dior，那巴黎篇就以Dior开场吧。看到这一季Dior第一眼，原谅我很肤浅地想到了Etro和低配版Valentino。

本季使用了大量的腰果花，而做腰果花做得最好的品牌就是Etro。

创意总监Maria阿姨之前在Valentino工作过，和Piccioli叔一起开创了Valentino的仙裙时代。都说Maria时期的Dior像Valentino，但其实更像副线Red Valentino，纹样设计剪裁还是没有二人转时期的Valentino那么精致。

Dior这一季也像是一段舒适的带有波西米亚气息的旅行，从印度采来腰果花，在印尼学来安代克工艺(Ikat Endek)，再用日本的裁剪制成服装，最后回归法国，印上品牌标志性的茹伊印花、致敬改良品牌的经典廓形。 将不同国家的风情与工艺精髓糅杂到这个系列中，整个系列富既有东方情调，再配上西式的剪裁搭配，东西方和谐地融为一体。

上一篇结尾说到了Maria阿姨致敬Dior经典一般会获得大面积好评，这一季Maria阿姨也从Dior的archive中获取灵感，改良了1957年秋冬高级定制日本系列的廓形，使得更符合现代女性的需求。

本季可以看到大量和风的设计，搭配上Maria阿姨标志性的腰带，舒适自在。至于效果嘛，和她做的其它款没什么区别。

作为女权主义者，Maria这一季依旧从女性中获取灵感，没有直接的slogan口号，而是从书写的女性的生活中获取灵感。Virginia Woolf喜爱的绚烂色彩；Susan Sontag（前面Erdem的灵感来源也是她的作品）钟爱的简约利落的白衬衫， 从女性的不同喜好来获得灵感制成服装，满足女性多样化需求 ，个人认为这一季的女权要比往季用心一点。

虽然风格跨度挺大，但剪裁搭配等处理手法颇为相似，所以总体还是很一致。细节上除了精湛工艺和印花纹样没什么其他看点，结构剪裁还是差点，总体不功不过吧。

为了解放女性身体，剪裁廓形都是宽松的，通过异域风情的小马甲或是细腰带来打造分割腰线。

Dior的特色就是凸显腰线的立体剪裁 ，可以理解Maria阿姨放宽腰线来表达不被束缚的观念，但不必全都做成毫无腰线的款，即使有收腰一点的款剪裁腰部剪裁也稍显臃肿。

配饰依旧看点颇多，经典款Lady Dior的改良，Maria阿姨上任推出的爆款Bobby包、Montaigne手袋、Book Tote包......

以及本季新推出的手拿包，经典的菱格纹与老花，与本季主题相符的地印花编织纹路，还有灵动可爱的小流苏。

鞋子也全都换成了毫无压力的平底鞋。

首饰百搭精致，同样融入东方特色，但总觉得质感差点。

Dries Van Noten（后简称DVN）作为著名的安特卫普六君子之一，其作品可能不出圈，但其精致艺术性让其成为了时髦精们的心头好。

在速食化、街头化、极简化的今天， DVN则像是时装界的诗人，不紧不慢地讲述着其古典华丽的故事，浓厚的精英式审美和以高定的态度做成衣在当今独树一帜。 强烈推荐他家的秀，浪漫到极致。

同往季“怀旧”式审美不同，这一季则是向前看，“我们想围绕唤起能量的美，而不是一种使您梦想或徘徊在过去的事物上，这会使您怀旧。”

在晴空烈日、凉风习习的鹿特丹的海滩上；

在室内纯白无瑕的背景前， 探索 光影的艺术，彩色的光影给服装背景染了色，光影与印花交融，难分难辨，形成一种迷幻绚丽的效果。

DVN本季美丽的抽象印花是与Len Lye基金会合作，开发了贯穿整个系列的印花，“迷幻的太阳，阳光和月亮，灯条和棕榈树”，色彩鲜艳又繁多却异常的和谐，如何把颜色花哨的衣服做得富有高级感，还是得看DVN。

室外是在海边拍摄，更多地呈现舒适轻便感，坦克背心、百慕大短裤、短袖衬衣、泳衣、镂空的面料设计……搭配上冷感的金属项链与马甲，独属夏日的凉爽与热情相碰撞，冲击产生的力度冲走了疫情带来的苦闷。

室内则是更加肆意地玩转运用光影技巧，与服装上的印花纹路、色彩相呼应，赋予服装新的纹样颜色。

除了轻便松闲的look，衬衣长裙、长款风衣、层层叠叠的薄纱长裙、西装套装等稍微正式隆重一点的look也有出现，搭配轻快网状半裙、透视内搭、不落俗套的剪裁，整体年轻松快不少。

看得出这一季的年轻化趋向，依旧秉持着品牌的一贯审美，但也加入了诸如银色金属反光面料之类的富有未来感的元素，古典与新潮二者结合得很好。

因为黎巴嫩的贝努特大爆炸，很多黎巴嫩的品牌都收到了打击，好在Elie Saab大部分作品都在巴黎所幸躲过一劫，参与了时装周。

Elie Saab这次一改往日的繁复精致，整体更为简洁（相对品牌以往而言），减少了其标志性的大面积钉珠刺绣，更多展现布料的纹理走向。

整个系列适合度假和红毯，经典的黑白与明艳热烈红黄绿，一娴雅，一奔放，都是那么精致动人。

本季出现了大量风琴褶与木耳边，风琴褶硬朗规整，木耳边灵动立体，装饰在裙边衣角，增加许多细节心思。品牌华丽的logo出现频率也不低，耳环、项链、腰带上，和华美的衣裙倒是很搭。

衣袖是本季处理的重点之一，主教袖、羊腿袖、喇叭袖、泡泡袖……上面褶皱纹路就很好看，与整套look也很配。

这一季的印花充满了肆意生长开放的植物，色彩明丽，春夏的生机透过裙子满满地溢出来，只是这背景选得我以为是秋冬，反正仙女牌季节差异并不大。标志性的钉珠刺绣也不少，只是这一季的纹样不太pick，颜色也稍显廉价。

姐妹们我又来安利知名度相对低但很美丽的牌子啦， Acne Studios这一季传达出鲜明的乐观主义，整个系列的色彩都非常清淡明快。

每一套都或多或少带点亮光，大到整片衣裙，小到银色的编织内搭和配饰，明亮但不刺眼，幽微却不尽无，给人以希望之感。

色彩与光的变化相对应，白日的晴丽是纤尘不染的纯白；黄昏的晚霞晕上橙黄的色泽充满能量；微蓝的天空上挂着不甚明亮的星；深夜的沉寂和一轮明亮的月，万物吸收星月的灵气后变得充盈起来；最后破晓的曙光照亮大地，再一次进入新的循环，从这个角度来说和Burberry挺像。

这一季和艺术家Ben Quinn合作，打造了绚丽弥蒙，灿若星河的数码印花。其他面料也是很有看点，裂纹皮革、金属纤维欧根纱、珠光棉、珠光纸，会随着走动折射出或明或暗、色彩各异的光，如日光般耀眼，如月华般清润。日间流光溢彩的事物，夜间也许会黯淡；白日黯淡的事物，在夜晚会散发光彩。

富有工业先锋感的面料配饰与自然传统感强烈的棉、亚麻面料以及传统的钩针工艺、渔网相碰撞，仿佛新旧文明的对话交流。

整体呈现出稍显凌乱的不规整状态，加之明晰的色彩和轻薄的面料，轻松愉悦又富有灵气。

Balmain本季秀场挺有意思，因为特殊时期很多嘉宾无法前往秀场看秀，就以视频连线的方式来云看秀，一块块电子屏幕立于秀场观众席上，就很……网课既视感。

这个系列从Balmain的archive中获取灵感，融入线下流行的东西，复古时髦。

本季侧重肩线的打造， 夸张的宝塔垫肩贯穿了整个系列 ，极为频繁的使用使得其成为全场最耀眼的元素，强势的、浮夸的、复古的、华丽的……想不记住都难。有了它，从此远离肩太窄太溜的问题，甚至危急时刻还可以用来当武器防身。

虽然大垫肩很多牌子都在做，Balmain的耸肩小西装也是经典。

但说实话这个垫肩很Balenciaga诶，而且人家2020秋冬才出过。（宝塔肩最早是由皮尔卡丹先生于1979年创作。

除了大垫肩，本季还有不少显眼的元素。一是PB字母的回纹印花，乍一看像Fendi，仔细瞧也有点Givenchy和Versace那味儿。看起来不着边际，其实这是品牌创始人Pierre Balmain先生在70年代创作出的monogram，秀场上大量使用，致敬品牌的经典。

另一个是骑行短裤，就很卡戴珊味儿，不过卡戴珊家族和Balmain也是关系匪浅，骑行短裤也是卡戴珊家族带火的。不过个人不是很能get骑行短裤，这个长度百慕大短裤不香吗？这个紧度长裤不好吗？而且对臀部、胯部、腰臀比要求太高。（个人胡说八道而已，莫较真）

还有行走扫地机的拖地的喇叭裤，搭配PB monogram和大垫肩，浓浓的复古味。

其他小面积出现的设计其实很香，固定的褶皱、交叉设计、多层荡领，不对称的西装，还是更喜欢这些细节精巧些的设计。整个系列不乏设计感强的设计，但有东拼西凑之感，没什么辨识度。

Chloé本季名为“希望的季节”，不难在这一季的作品中看出对未来的希冀，大大小小的“HOPE”装点在各处，蝴蝶花卉等春日生机的缩影流连在各处，有复古元素但进行了创新，整体明快轻松，展开对明年春夏的美好畅想。但是为什么要配一个如此死亡的妆发？

这一季基于自我身份认同、独立思考以及女性与这个 社会 之间的关系展开思考， 配饰上的Infinity、改良的性别符号、握住吊环的手等传递设计师对女性角色的思考。

Chloé这一季与艺术家Corita Kent合作，将她在1963-1967年间创作的作品印刷、刺绣在本季单品上。再加上创意总监所秉持的女性主义观念，所以非常轻盈柔和，还带着复古韵味。

温柔恬静的花卉印花、小面积的蕾丝、复古活力的字母印花、颇具机能感的配饰……既有女性的柔美，也不乏力量感。

与Alberta Ferretti纯女性化的力量不同，Chloé看中并展示女性柔软特质的同时也用力量感的元素去平衡。Chloé的女郎像是披着一层软甲的仙女，柔软但不易碎，有力量但不冰冷坚硬。 这一季在保留轻快的女性化特征的基础上加入活泼的男性化元素，整体呈现出一种清爽的少女感和少年感。

衬衣领口的蝴蝶刺绣、面料的拼接、极具设计感的腰带……细节也值得细看。

新推出的Hobo手袋装点着不规则金属手柄“Chloé之吻”、饰有抽绳的Hailey手袋、新花色的Daria手袋、墨镜小包……林林总总挺多，但没啥特别好看的，配饰还是Clare时期香。

姐妹们还记得金星老师买到盗版衣服的事吗？没错，就是Uma Wang这个牌子，一个很优秀的中国设计师品牌，虽然知名度不算太高，但衣服还是非常美貌。

“一个穿着古代服装的现代灵魂” ，Uma Wang这样描述这一季的灵感源泉——法国诗人和散文家Charles Baudelaire。艺术、古典、现代、叛逆相交融，构成了云淡风轻、毫无矫饰的一季。

整体呈现一种“侘寂”感，半新不旧的颜色，皱巴巴的面料、未处理完的衣角、松散的轮廓，整组片子也呈现出泛黄褪色的质感。

在这个系列里，一切都丧失了原本的特质，一如Charles Baudelaire的作品一样，带着叛逆精神，摒弃传统，撇去浮华。

一切都变得松弛“陈旧”起来，精气挺拔的西装松松垮垮、利落的风衣宽大皱巴，就连性感的透视黑纱和吊带也变得冷清萧索。

但也不乏一些美丽的设计，缠绕的吊带勾勒出纤细的轮廓、古典的胯部打结装饰、不规则的裙边、长长的飘带、廓型的衣袖、口袋一般的装饰、别致的帽子，层次分明，冷静淡泊。

不过很挑人，穿好了就是仙风道骨、清心寡欲，穿不好就是一副落魄样。

看到Isabel Marant这一季卡司我哭了，秃坡（Natasha Poly）又出来扭了，疫情也没有阻挡住出来扭，是真爱了。至于广告，别问，问就是没有。

Maartje Verhoef、Constance Jablonski

Kiki Willems、Natasha Poly

偶尔露个面的马甲（Maartje Verhoef）、康康（Constance Jablonski）也来了，熟脸Kiki Willems、Lexi Boling、Sara Grace Wallerstedt、Felice Noordhoff、Rebecca、陈瑜也在，卡司很不错。

这一季没有疫情笼罩下的忧思万千，只有复古热情的迪斯科舞会。

灵感来自于Donna Summer和Cindy Lauper，大面积的花朵印花、闪耀的金属色、艳丽的红和复古的蓝，充满活力，穿上立马可以投入火热的舞池。

廓形剪裁还有搭配都是Isabel Marant熟悉的配方 “Mysilhouetteisveryrecognizable. I cannot design another way. I don’t have to force myself because times are difficult.” （我的设计轮廓非常好辨认，我无法以另一种方式设计。我也不必强迫自己（做出改变），因为时局艰难）对于这个系列，设计师这样解释道。

其实不必强求，坚持自己的特色外加做得好看就很不错了，设计师最终的作品还是每一套look，长篇大论看完不知所云的解释还不如秀场美丽能让人产生共鸣的服装来得有用。

服装就是最好的语言 ，仔细去看那些真正的大师，都是人狠话不多，想表达什么全部体现在服装里，几乎每一套look都有含义，每一场秀都不无聊。

为什么模特走秀时穿透明衣服不穿奶罩，直接透视出来了，她们不怕被看吗

因为模特在展示衣服的时候就是一个会移动的衣架子，你会帮你的衣架穿内衣吗？他们的工作就是用他们的身材尽可能展现设计师赋予衣服的含义，体现设计师的时尚理念，仅此而已。不是让你看他们的性别特征。

阿玛尼亮相米兰时装周，为什么这次他们选择的如此奔放？

世界著名奢侈品牌阿玛尼，2020春夏系列时装秀，9月19日在米兰时装周首发。阿玛尼奢侈品牌主要定位于中高端人群，经营男装、女装、运动装、运动用品、牛仔裤、皮革饰品、饰品、香水、家居饰品、手表等轻奢产品。

在2020春夏米兰时装周上，模特们穿着薄纱透明衬衫吸引眼球。薄纱织物做的上衣特别吸引人。上衣和衬衫是用透明织物设计的。由于上身衬衫在上映时的透明度，模特的上身清晰可见。男模特可以，女模特太牵强了。

而绝大多数T型台秀不穿内衣，迎合了设计师的审美理念。透明薄纱面料上衣过于开放，加上没有内裤展现独特的时尚美感，真是不可思议很难理解的设计风格与时尚的边缘格格不入。只能说外国设计师真的很受赞赏。一个是真正勇敢的设计，另一个是勇敢的穿着。

阿玛尼现身米兰时装周，模特身穿透视衬衫T台秀热议，过于大胆，阿玛尼在2020春夏系列刚刚在米兰时装周上推出，有很多大胆的设计。有了亮片薄纱面料，很多模特走上T台秀时，都会穿上透视亮片薄纱面料服装，展现完美的身材曲线。透视装是T台秀的亮点之一。

是衣服的面料会引起每个人的争议。虽然纱布透视装在春夏时节凉爽舒适，但过于透明。另外，很多模特都不穿内衣，这有点太尴尬了。对于男模来说没关系，但作为女模，确实有必要考虑不要穿得太放肆。

由优质薄型面料制成的服装，一直是阿玛尼奢侈品牌85岁设计师引领的时尚潮流的创造者。模特所穿衣服的设计颜色以蓝色和金属银为主，形成鲜明的色彩对比，衬托出不同的时尚风格。

我真的不知道设计师属于什么样的审美风格。毫无疑问，这些衣服的面料都是上等薄纱好面料。最吸引人的是更开放、更难理解的设计理念。很难理解的是，服装设计过于前卫，再加上模特的T台秀没有内衣的风格，满足了这一系列服装的完美展示。只能说外国人真的很开放。