古代的人的衣服有几层？名称是什么？我只知道里衣和外袍

古代的人的衣服有三层。

越往内的衣服越薄，越外边的衣服越厚。如内里可以穿内衣内，其外可以穿单层薄的中衣，再外边可以穿件厚的袄加夹裤或夹裙裳，也可直接穿一件夹袍，最外厚的褙子或外氅。

每个朝代有各自不同的服装：

1、三代

夏商与西周时的汉服衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。

2、商

商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族汉服上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。

3、秦汉

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

4、隋唐

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

5、宋代

宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。

6、元代

元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

7、明代

为重新振兴中国社会，明朝政府采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪极其重视，并根据汉族传统重新规定了汉服服饰制度。在政治、经济、文化技术发展的前提之下，明代的服饰面貌仪态端庄，气度宏美，成为中国近世纪服饰艺术的典范。

8、清装

明、清两代汉族女装变化同样极大，清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。

乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。

扩展资料

古代服饰颜色的讲究：

明太祖朱元璋“禁庶人服色用黄”：在古代服饰颜色中，黄色的地位变化是最大的。黄色作为中国古代帝王的专用色，其实一直到隋唐才被确立，而在此之前并无严格的规定和限制。

有一种说法认为，中华人文始祖黄帝“以土德为王”，中原之土为黄色，后世遂崇尚黄色，黄色逐渐变成了一种权力和尊贵的象征，这种看法其实是一种主观解释。

就《绿衣》一诗中“绿衣黄里”的说法来看，先秦时期普通人也用黄色布料来做衣服。而在秦汉时期则规定：“轿夫为黄”。黄色分配给卖苦力者使用，以区别身份，所以张角率领的农民起义军为统一头裹黄布，就很好理解了，这支农民军也因此被称作“黄巾军”。

黄色出现在帝王服饰中，应在上古周代。《周易》中有“天玄地黄”的定义，周天子在祭天时的着装是“玄衣纁裳”，即黑色面料的上衣，赤黄色的下裳，但此时的黄色并非帝王专用色，而且不是“黄袍加身”。

黄色成为皇帝的御用服色始于隋代，隋文帝杨坚穿黄袍临朝，不仅庶民不得使用，就连皇帝身边的重臣也一律不准僭用黄色。以后历朝遵行其规，连颜色深浅都有规定。

参考资料来源：百度百科-中国古代服装（中国古代各朝代服装）

参考资料来源：人民网-古代服饰颜色有哪些讲究

中国十大精粹有那哪些？

你说的是国粹吧

中国的十大国粹具体内容如下：

1.书法

书法是中国汉字的一种特有表现形式，起初是古代修史为了统一而确立了统一的书写格式，慢慢演化成各种各样的书法形体。

书法的种类有很多，大体上可以分为：正、草、隶、篆、行等形体。 其中正书：也叫“楷书”、“真书”。

2.京剧

京剧是以北京为中心，遍及中国的传统戏剧。 京剧被视为中国国粹，排名中国戏曲三鼎甲“榜首”。京剧的前身是徽剧，京剧表演艺术大师里面具有代表性的有谭鑫培、梅兰芳大师等。

3.茶文化

茶文化是指在饮茶过程中形成的文化特征，其中包括：茶道、茶德、茶精神、茶联、茶书、茶具、茶画、茶学、茶故事、茶艺等等。茶文化发源地为中国，少说也有4700多年了历史了。一直到现在，中国人还有民以茶代礼的说法。

4.瓷器

说到瓷器就不得不说以下china，在英文中“瓷器（china）”与中国（China）是一个单词。中国是瓷器的故乡，瓷器也是中国的代名词，瓷器是中国古代劳动人民智慧的象征。

5.丝绸

丝绸是一种纺织品，原材料是蚕丝或合成纤维、人造纤维、短丝等，纺织而成。西汉时期行程丝绸之路，对外输出丝绸。

6.剪纸

剪纸是中国民间艺术，广为流传。它是一种使用剪刀在纸上剪出花纹，用于装点生活或配合其他民俗活动的艺术。

7.中医

中医是指中国古代劳动人民研究出的传统医学，主要指汉族，又叫汉医。

8.围棋

围棋是一种两人之前的策略游戏，起源于中国，传说是帝尧发明的，在春秋战国时期即有记载。

9.刺绣

刺绣是指用针线在织物上绣制出各种装饰图案。刺绣一般分为丝线刺绣和羽毛刺绣两种。

10.中国功夫

中国功夫又叫中国武术，包括太极，咏春拳，形意拳等等。

这就是中国十大国粹，你都了解了吗？如果哪里说的不对，还请各位指正。

真正的中国武术是怎样的？

武术的源流

武术的起源可以追溯到原始社会。那时，人类即已开始用棍棒等原始工具作武器同野兽进行斗争，一是为了自卫，一是为了猎取生活资料，后来人们为了互相争夺财富，进而制造了更具有杀伤力的武器。如《山海经‧大荒北经》就有“蚩尤作兵伐黄帝”的记载。这样，人类通过战斗，不仅制造了兵器，而且逐渐积累了具有一定的攻防格斗意义的技能。

武术的沿革

在殷商时期，青铜业发展，以车战为主，出现了一些铜制武器，如矛、戈、戟、斧、钺、刀、剑等。同时，也出现了这类武器的用法，如劈、扎、刺、砍等技术。为了提高战斗力，这时已有了比赛的形式。如《礼记·王制》所载“凡执技论力，适四方，裸股肱，决射御”，意即较量武艺高低。 春秋战国时期，铁器出现，步骑兵兴起，为了在步骑战中发挥作用，长柄武器变短，短柄武器(特别是剑身)变长，这样，武器的内容就更加丰富了，武术的技击性进一步突出，同时武术的健身作用也受到重视。这时比试武艺的形式已广泛出现，更加推动了武艺的发展。据《管子‧七法》载，当时每年有“春秋角试。”据《庄子·人间世》和《荀子·议兵》所载，当时比试武艺已非常讲究技巧，拳术打法有进攻、防守、反攻、佯攻等。 秦时盛行角抵和手搏，比赛时有裁判，有赛场，有一定的服装。1975年湖北省江陵县凤凰山秦墓出土的一件木篦背面上就彩画了当时一场比赛的盛况：台前有帷幕飘带，台上 3个上身赤裸的男子，只穿短裤，腰部系带，足穿翘头鞋，2人在比赛，1人双手前伸作裁判。 汉时，有了剑舞、刀舞、双戟舞、钺舞等。这都说明，汉时的武舞已有明显的技击性，有招法，又多以套路的形式出现。汉时是武术大发展的时期，已形成了多种技术风格的流派。如《汉书·艺文志》收入的“兵技巧”类就有13家、199篇，都是论述“习手足，便器械，积机关，以立攻守之胜”的武术专著。 两晋南北朝时期，战乱频繁，官僚贵族或耽于宴乐或追求长生不老之术，其影响也渗透到社会各阶层的生活中，如视剑为具有神秘色彩的法器，甚至以木剑代刀剑，用荒诞无稽的邪说取代练武，致使武艺停滞不前。 隋唐五代时期，随著封建社会经济的发展和繁荣，武术重新兴起，唐初天罡拳开始流行。 唐朝开始实行武举制，并用考试办法授与武艺出众者以相应称号，如“猛殷之士”、“矫捷之士”、“技术之士”、“疾足之士”，获得每个称号都有具体标准。如“猛殷之士”要“有引五石之弓，矢贯五扎，戈矛剑戟便于利用……”(《武备志‧太白阴经‧选士篇第十六》)。这一通过考试选拔人才的制度，促进了社会上的练武活动。 这时的唐朝，阿拉伯人开始大量定居于中国大地，衍生出了回族，回族武术开始形成。 随著步骑战的发展，在战场上，戈、戟逐渐被淘汰，剑作为军事技术多被刀所代替，但作为套路的演练仍在发展。 宋代出现了民间练武组织，见于记载的有“锦标社”(射弩)、“英略社”(使棒)、“角抵社”(相扑)等。这些社团因陋就简，“自置裹头无刃枪、竹标排、木弓刀、蒿矢等习武技”(《宋史》卷 191)。在城市中，据《栋亭十二种都城记胜》所载，在街头巷尾打场演武，十分热闹。表演的武艺有角抵、使拳、踢腿、使棒、弄棍、舞刀枪、舞剑以及打弹、射弩等，对练叫“打套子”，有“枪对牌”、“剑对牌”等，这时，集体项目也发展较快，例如，《东京梦华录》卷 7载:“两人出阵对舞如击刺之状……出场凡五七对，或以枪对牌、剑对牌之类。”但对抗性的攻防技术由于受了宋理学家倡导“主静”的影响，都逐渐走向衰微。身穿汉服的武当弟子在练习武术 元代统治者对民间“……二十人之上不许聚众围猎”(《元典章》卷 3，赈饥贫)，连民间私藏武器也属犯罪。武艺多以秘密家传的方式冒著生命危险进行传授。这时的回族武术开始快速发展。 明代是武艺大发展的时期，出现了不同风格的技术流派，拳术、器械都得到了发展，特别是在理论上总结了过去的练武经验，具有代表性的著作有《纪效新书》、《武篇》、《耕馀剩技》等。这些著作不同程度地记载了拳术、器械的流派、沿革、动作名称、特征、运动方法和技术理论等，有的还附有歌诀及动作图解，明洪武年间，洪武拳开始流行，为后世研究武术提供了重要依据。 清代统治者禁止练武，民间则以“社”、“馆”的秘密结社形式传授武艺，其中著名的拳种，如太极拳、八卦掌、形意拳、八极拳、劈挂拳等，多在清代形成。回族武术广泛传播，影响力很高。清代人对回族的认识显得更深入了一层，有了一句乾隆众所周知的“中土回人，性多拳勇，哈其大姓，每多将种。”的评价。 民国期间，社会上存在著各种形式的拳社，对传播和发展武术起了积极作用。 中华人民共和国成立后，武术被作为优秀民族遗产加以继承、整理和提高，成立了各级武术协会，国家设有专门机构负责开展武术运动，将武术列为正式比赛项目。1953年，举行了第1届全国民族形式体育表演竞赛大会，接著又举行多次全国性武术比赛或表演大会。为了推动武术的普及和提高，国家组织创编了比赛规定套路，编制了群众武术活动所需要的初级套路和简化太极拳等，出版武术书籍和挂图，拍摄武术影片和录象。为探讨武术运动锻炼的价值，还组织有关生理的测定和研究，使其逐步科学化。此外，各体育学院、体育系相继设立武术课和武术专业班，大中小学也把武术列为体育课教学内容，青少年业余体校也建立武术班，各地武术协会设立各种形式的武术辅导站。

最应该让我们习武弟子们记住的，乃至全中国人记住的是，宗师李小龙首次把“武术”一词用英文翻译，他的一生也让外国人对中国武术产生崇拜与敬畏，中国武术其中包涵的气韵和中国人的精神，也让老外惊叹。使武术在中国甚至世界开始新的浪潮。

试述武术的发展史及其历史意义？

一、武文化的定义与形成。

01.武文化的定义。

“武”就是生命最根本的生存意识，通俗地说就是：怎样好好地活下去；“武文化”就是“太极文化”指导下的“人”怎样“生存与生活”的方法总结与提炼。“太极文化”是道之体，是理论层面的范畴，“武文化”是道之用，是理论在实践中的运用。

02.武文化的形成。

中国文化从春秋战国时代的辉煌一直延续至今，诸子百家，英杰辈出。各门各派互相影响、互相融和，形成了完整的文化体系。而武文化则是其中最璀璨的一支，武文化融和了释、道、儒、医、兵各家的精髓，从最客观的角度阐述了人的本质。以武文化为指导的哲学体系，从最根本的层面说明了人与自然，人与社会的关系，人只有清楚地认识自己、认识自然、认识社会，才能够相对妥善地处理好每一件事情，这样每个人的一生才会不偏不倚、顺畅条达地度过，从而有一个相对正确的人生轨迹，整个社会才会和谐发展、欣欣向荣。

二、人的本质。（人性的性善性恶论）

01.人的肉体是恶魔，精神是天使；肉体充满无穷的欲望，精神希冀永恒的安宁。人就是恶魔与天使的统一综合体。

02.既然老天生下每个人都有肉体，都充满无穷的欲望，那么我们就不要逃避欲望，更不要做伪君子；我们要正视我们的欲望，对于肉体的欲望，关键在于节制，就是要有个度，比如不吃饭要饿死，吃的太多了要撑死，在不吃和吃太多之间有个合理的度，能够把握这个度，就是做到了正视自己的欲望了，人也就是一个顶天立地的人了。

03.壁立千仞，无欲则刚。这里的无欲不是指没有欲望，而是指一个人应该具备能够控制自己欲望的能力及其强度，人要控制欲望而不是被自己的欲望所控制。

04.肉体之上才谈精神，也就是灵魂；灵魂希冀升华和超脱，关键在于能够有个平和的心态，七情六欲我们去体会它们，就像体会一下巧克力的味道；红尘俗事我们去浏览它们，就像浏览网页看了一场电影。但是不要让七情六欲和俗事的繁杂影响到灵魂的安宁。

05.对于每个人来讲，无所谓善也无所谓恶。善与恶区别在哪里？人性本善应该说是人性向善更加贴切一点。

三、人与自然的关系。

人与自然的关系比较好处理，就一个大原则：先勤耕耘、再保收获；要有长远可持续发展的打算、不要竭泽而渔。

四、人与社会的关系。

人与社会的关系其实也就是自己与自己之外的所有人的关系的总和。自然资源总是有限的，一个人过分的欲望则会导致另外的人无法生存。一个人要是到了没有饭吃的地步，就会做出任何无法想象的恶事，所以每个人在自己有饭吃的同时，要想想别人也要吃饭。这样的话人在得势的时候就不会做太过分的事情，否则就会招致无休止的恶。如果每个人都能够悟透这一点，那么这个世界就太平了。

五、武文化的内涵。

“武”字拆开是“止戈”两个字，也就是制止战争的意思，制止战争的前提是：我希望和平，我不先闹事，如果谁敢先闹事，我就打得他不敢再闹事为止。要做到“止戈”，必须具备两个条件：一是要有容纳天下的胸襟，二是要有征服天下的实力。

01.为什么要有容纳天下的胸襟？

天生万物，总会给他一定的生存和发展空间，但是资源总是有限。所以只有每个个体争取自身所必需的生存和发展资源，放弃过分的、不必要的资源，让万物和平共存，才是王道。

如果一个人的存在是以另一个人的没活路为代价，那么必然会引起对手的殊死反抗，如果以这样的生活准则生活，那么在未来的每一天，你都要在对手的殊死反抗中度过，就算不被打死，也要累死。

所以纷争只能解决一时的问题，只能得到小规模的、暂时性的胜利，是没有发展、没有未来的。

02.怎样才能具备容纳天下的胸襟？

只有像大海一样，放宽胸怀，吸引百川汇入，清流我吸收，为我所用；浊流我先收纳、过滤沉淀后再吸收，也为我所用。大海先是成就了自己的大，反过来再调节气候，造福天下。只有像太阳一样不断积聚能量，最后释放光芒，反过来普照万物。让天下人都因为我的存在而受惠。

03.怎样才能具备征服天下的实力？

首先要靠自身能力的积累。只有不断吸收他人的长处，不断提高自己的能力，每天向上迈一个台阶，别想着一步登天，只要做到每天都进步一点点，持之以恒，时间长了自然就强了。

其次要靠自己来把握取舍之间的度。进一步，还是退一步？在自身对世界的贡献方面要进一步，在对这个世界的索取方面，要在贡献的基础上退一步；通俗地说就是：出多少力，拿多少利，在这个基础上多出一分力，让出一分利。如果能够长期做到这一点的人，那么在他的一生中，在同等条件下，别人找人合作会把他列在首选合作者名单中，他的德行也会被到处宣扬，这样的话，他的一生机会就会比别人多很多，他成功的可能性也会大很多。

能够悟透这些道理并身体力行，终将成为强者。弱者祈祷和平，强者创造和平！

六、武文化的作用。

01.强健体魄、养护精神。

武文化指导人们如何有效进行身体的锻炼和保养，包括关节（筋骨）、呼吸、脏腑、神经、大脑、心态等。老天赐于我们机体和精神，却没有附带给我们使用说明书，中国几千年来由历代医家、武术家、养生家与思想家经过反复实践总结沉淀而留传下来的宝贵养生经验，就是我们机体和精神的使用说明书，引导我们如何生（创造最基本的生存条件），如何活（让自己的一生活得更精彩），如何悟（以包容天下的眼光重新审视这个世界，多一分豁达，少一分烦恼），我们要在尽可能的情况下让它发挥最大的作用。

人的一生，无非三件事情：一是事业、二是生活、三是精神境界的领悟，而组成人生的这三件事情都不可能离开人的身体而独立存在。因此有一个强健的体魄和旺盛的精神状态，是人生必不可缺的首要条件。周郎如果不命短，其成就绝对在诸葛之上。

02.磨练意志、端正心态。

人的一生，想要有所成就，方向和耐力都比速度重要。就算你拥有猎豹一样的速度，捕猎成功的概率也就30%左右。基本上是三次捕猎才有一次成功，而有两次是失败的，换句话说想要成功一次，先要有失败两次的心理准备。所以我们先别着迷别人成功以后的风光场面，而要先想想能否承受成功之前的两倍失败。

武文化指导人们如何清楚地认识自己在社会中所扮演的角色，以及怎样最有效地发挥自己的作用。做人心态一定要端正，很多人经常抱怨：什么自己生不逢时，满腹的才华却无用武之地。殊不知：拥有满腹的才华只是拥有成功的一半条件；另外一半条件就是：使自身才华找到用武之地的能力；怀才是才，而让怀中的才找到发挥的舞台则是更需要具备的能力，只有同时具备上述两个条件，才能够成功。所以说没有人能够随随便便成功。

03.为人处世、完美人生。

武文化指导人们做人一定要不偏不倚，得到自己应该得到的，放弃过分的所得、放弃严重损害他人利益的所得……，付出该付出的、放弃该放弃的，不断提炼灵魂、提升境界，最后才会有一个相对完美的人生。

——本文摘自-温州汤鸿鑫3D武术教材创作室博客

古人的服饰

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流�窦淝夷信�ㄓ谩D媳背�保�狈缴偈�褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 886