魏晋南北朝的服装和汉服区别

汉服饰制度基本承袭周朝制度，贵族服饰以上下连裳的深衣制为主，以腰带固定。衣领部分多为交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露於外，最多的达三层以上，现代又称三重衣。

魏晋南北朝服饰是指三国至南北朝时期的服饰。这段时期的服饰基本承袭秦汉服饰的遗俗。男子的服装流行大袖翩翩的衣服。直到南朝时期，这种衣服仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下襬宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

礼服上不同於汉代服饰 魏晋南北朝时期以笼冠大袖衫为主

魏晋时期的贵族男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。笼冠的形像与北朝墓葬中出土的图像略同，汉代服饰的袖口略窄，沿袭战国时代楚国流行的曲裾袍，不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形像资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边

汉代平民直裾袍不能作为正式的礼服。原因是当时有裆裤子尚未普及，大部份裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系於腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾袍。魏晋南北朝时期裤褶本是北方游牧民族的服装（胡服），基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿大口裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、廝徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。

女性的裙

襦裙样式，一般上襦极短，下方有襴，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。(比起魏晋时期，裙口较窄)，魏晋时期的妇女服装，都以宽博的襦裙为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下著条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。

5-小说创作之历代服饰资料参考（三）魏晋南北朝服装(1)

葛洪在《抱朴子·讥惑》中说："丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂裁制，日月改易，无复一定，乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常，以同为快，其好事者，朝夕仿效，所谓‘京辇贵大眉，远方皆半额’也。"这生动地反映了这个时期衣冠服饰经历的极大变化。

魏晋时期是个富有个性审美意识的时代，玄学是该时期主要的哲学思想，反映了当时文人士大夫新的人生追求、生活习尚和价值观念。

在服饰上出现了 两大极端现象 ：一是极尽奢华，以世家大族为代表；一是极端怪诞，飘逸，以"竹林七贤"为代表。

1、男子首服

魏晋时期，帝王百官除了重大仪式需要带冕冠外，首服主要是 漆纱笼冠、小冠、帽和巾 。

1）漆纱笼冠

也叫笼冠，是魏晋南北朝 最流行的冠 。冠顶平，冠体较高，造型类似圆高桶，戴时不至于压扁头上的发髻。冠体以 黑漆细纱 制成，两侧有护耳垂下，结带系于颏下。 男女文官通用 。

2）小冠

也称 束髻冠 ，多为皮制，正束在头顶发髻上，用簪穿在髻上，用緌ruí结在颏下。不分贵贱等级。

3）白高帽

也叫白纱高顶帽、白帽、白冠等，是 南朝以后帝王们喜欢戴的礼帽 ，多为参加私宴等场合时戴用。

4）帢qià

帢是魏晋以来士人所戴的 流行便帽 。合手形状，用缣帛缝制，分单、夹两种，是明清时期的 “瓜皮帽” 的前身。

5）突骑帽

突骑帽是南北朝时期官吏流行带的便帽。帽裙较长，类似风帽。戴时多用布条系扎顶部发髻，故史书称“索发之遗像”。

6）幅巾

魏晋南北朝时男子普遍戴的一种头巾，因用整幅布料裹头，故称幅巾。如袁绍、崔均等皆戴幅巾。

7）羽扇纶巾

纶巾是三国时期流行于儒生的首服。明·王圻《三才图会·衣服·诸葛巾》：“ 诸葛巾 ，一名纶巾，诸葛武侯尝服纶巾，执羽扇，指挥军事，正此巾也。因其人而名之。”

2、君臣官服

1、礼服与朝服

沿袭汉朝式样，魏文帝曹丕制定了“以紫、绯、绿三色为九品之别”的官位制度。形制与汉朝基本相同，朝服以戴冠来区别。

2）大袖衫

大袖衫是魏晋南北朝最有代表性的服装之一，上至皇帝、下至百官士者都爱穿。特点是交领直襟，衣长而袖体肥大，袖口不收缩而宽敞，有单、夹两种样式。

是今天称为 “汉服”的典型样式 。

3）半袖衫

南北朝时期盛行的一种短袖衣衫，也称小衫。

4）合裆裤

哈哈！终于穿上合裆裤了！特点是合裆、裤口平直而不收紧裤口，是胡服的改良型。

3、玄学士族服装

玄学士族服饰特点：以“竹林七贤”为代表的士族阶层以穿 大袖宽衫、褒衣博带、袒胸露腹 为尚，在服制礼仪上不受古法拘束，甚至出现男子穿女装的现象。

4、民间男子服装

1）裤褶、缚裤

褶是短袍类上衣，对襟，袖口有宽窄两式，裤为缚裤。缚裤是一种合裆裤，并在裤管膝盖处以缎带系扎，下面形成喇叭状。

2）裲裆

裲裆是一种无袖、无领的上衣，肩部有背带相连，类似长马甲。

3）袍、衫、襦、短裤、巾、帽

随着北方少数民族入住中原，百姓服装开始多样化，除了裤褶、裲裆、胡服以外，还穿汉朝留下来的袍、短上襦、短裤、衫等。

5、武士军服

魏晋北朝时期的铠甲主要有筒袖铠、裲裆铠和明光铠。

汉服的穿法

汉服低胸的款式为齐胸襦裙，两片式，上半身和下半身分开，上半身称上襦，下半身为裙，具体穿法如下：

材料工具：齐胸襦裙的上襦、裙

1、两片式齐胸襦裙，把上襦系带，穿上裙子，将后片裙子围着后背绕到胸前；

2、在胸上部分打第一个结，将裙子的带子系紧；

3、把后片裙子的带子绕到后背一圈系到前面；

4、在胸前紧紧地打后片裙的最后一个结；

5、将前片圈子齐胸上部围到后面，盖住后片裙的结；

6、以同样的方式绕，把前片裙子的带子绕到后背一圈系到前面；

7、拉紧胸前前片裙子的带子；

8、在裙头正中间将带子系成一个蝴蝶结；

9、蝴蝶结系成后，即可完成齐胸襦裙的穿着。

有谁可以告诉我各个朝代汉服的样式特征，每个部分的名称，怎样做以及怎样穿？最好有配图。

商朝 （前17世纪初 - 前11世纪） 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。 这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 西周 （前11世纪 - 前711年） 周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。 周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。 东周（春秋 战国）（前711年 - 前256年） 春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。 秦汉汉服 （前221年 - 280年） 秦朝 （前221年 - 前206年） 公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。 秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。 因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。 汉朝 （前206年 - 220年） 汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。 从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。 汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉代妇女的襦裙 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 湖南 马王堆汉墓 出土的汉代大量丝绣织品，生动呈现出其装饰风格的特点，并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的发展，染织的品种增多，不仅能织出精美多样的花纹，而且染织技术也有较高的水平，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的 丝绸之路 的建立，中华服饰之美，从此开始得以传向四面八方。魏晋南北朝汉服 （220年 - 589年） 三国 （魏，蜀，吴）（220年 - 280年） 晋朝 （265年 - 420年） 南北朝 （420年 - 580年） 魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。 魏晋南北朝时期的杂裾服 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。 南北朝时期裤褶 裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。 隋唐汉服 (581年 - 960年) 隋朝 （581年 - 618年） 唐朝 （618年 - 907年） 五代 （907年 - 960年） 公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效，业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。 唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。 隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。 需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。 宋代汉服 （960年 - 1279年） 宋朝 （960年 - 1279年） 宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。 宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。 宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。 明代汉服 （1368年 - 1644年） 明朝 （1368年 - 1644年） 历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。 明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 明代官吏服饰公服 明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。 明代官吏常服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 清军入关，要求男子采用满族服制，虽有文人抗争，但很快被接受，交领服只被允许存在于戏子，僧侣道士中，并没有剃发时所引起的大规模反抗和流血冲突。经过清代的发展，汉族服饰长衫虽然是半交领，但在民间保持了汉族一贯的主流服饰特点，宽袍大袖，并由于多民族国家的原因，服饰种类增多，甚至脱离了汉民族原有的特点，如马褂，旗袍等， 最近流行的“汉服”，虽然在古代为了区别民族时用过，但从未形成过确定的概念。现在民间人士怀念交领服制，以流行概念”汉服”定义，意图恢复这种古老的服制。 汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。 右衽：汉族的服饰,右衽是其服装始终保留的特点。因此右衽成为汉族的象征符号。与之相反，我国古代某些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽。因此左衽用以指受外族的统治。所以孔子说：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐，微管仲，吾其被发左衽矣。”意思是说要是没有管仲,我们就得沦为异族的奴隶，穿着左衽的衣服，披散着头发。 另外，左衽也被用来指死者，在陪葬的壁画和绘画先人的画像中，使用左衽，以示阴阳有别。 深衣： 古代上衣、下裳相连缀的一种服装。为古代诸侯、大夫、士家居常穿的衣服也是庶人的常礼服。 深衣的特点： . 上下衣连体的一种设计 .设计保守（宽大、长袖、不开胸） 色彩以冷色调为主 三代时期的男女正装样式深衣的内涵： 深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。 襦裙：襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。 按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。按裙腰的高低，可分为低腰襦裙、高腰襦裙和齐胸襦裙。PS：襦裙的确有齐胸襦裙，是唐代的，将唐代襦裙称为高腰襦裙有误；高腰襦裙束与胸下 襦可分为单襦和复襦，单襦近乎衫，复襦则近袄，区别在于是否夹里。襦的袖子一般较长，窄，明代多见琵琶袖。交领右衽 汉服标准的领口式样，外观如字母y形。（右衽指领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。）直领则多配以诃子或抹胸。腰带用丝或革制成，起固定作用。（汉服无如和服的宽腰带的式样，切忌）宫绦（如图）以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。（此为非必需品）裙从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化 汉服的直椐,曲裾穿法很简单,哪个我给你个网址 曲裾: 上襦和下裙的穿着图解

关于汉服的问题

作为一种有几千年历史的“新兴事物”，汉服在如今中国人的眼里无疑是陌生的。有多少人知道交领、右衽？又有多少人知道深衣，襦裙？在惊疑、赞许的目光中，汉服热正慢慢升温，在听得耳朵起茧的“历史悠久，文化灿烂”后面，人们总想亲身感受一下往日的气韵。汉服即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，有些人误认为汉服只是汉朝的服饰，其实它主要指在约公元前21世纪至公元17世纪中叶（明末清初）近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格、区别于其它民族的传统服装的服饰体系；或者说：“汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉）民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉）民族服饰的总体集合。汉服是包括衣、冠、发式、面饰、鞋、饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服。

【汉服的历史和发展】

非实物时期

在有现有考古实物支持的年代之前，一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。

例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。「黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。」（《史记》卷一 五帝本纪 第一）

有人认为（注：无充分的考古资料支援）：约五千年前，中国在新石器时代的仰绍文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由於政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有著一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有著明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

实物时期

汉族的这一服饰制度自周代至明代，三千年来汉人服装的基本特徵是没有大的该变。一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以达到统一中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作 “剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫於冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。

辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋於西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随著中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新宣导恢复传统汉服并身著汉服进行推广。

【汉服的特点和样式】

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别於其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿著。普通劳动人民一般上身著短衣，下穿长裤。

【配饰】

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

【汉服对中国周边其他民族服饰的影响】

▲北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改著汉服

495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有：1. 禁止穿鲜卑服装，一律改著汉服。2. 禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言。3. 凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳，不准归葬平城。4. 改鲜卑姓为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，「其馀所改，不可胜纪（记）」。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度。5. 禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃 并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻，同时把公主们嫁给汉族大姓。

尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对。孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合，此后仅经过数十年时间，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。

▲日本和服

在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了「衣服令」。至今日本仍把刺绣等纺织品称为「吴服」，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为「唐衣」（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。

▲朝鲜半岛传统服饰

韩国称한복（韩服），朝鲜（指北朝鲜）称조선옷

唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后韩服特别是女服朝高腰襦裙发展，同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服，宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝国王、王妃、文武官服饰即用明制（冕服、朝、祭服、补服等虽有变化，但大体保持明制，尤其冕服与文武官朝、祭服到朝鲜灭亡还大致还保留了明嘉靖八年服饰改制前的明朝样式）。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装（以交领类举例）的交领发展为小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。长衣带也是其明显特征。近年有改良韩服（又称生活韩服），一般以男服居多，在现今韩国比较常见，其与汉服距离更远。

【汉服和网上文化】

近年有许多年轻网友在网上结识，然后约定著汉服在公共场合见面。

近年来，以一部青年为主体，以网际网路为载体，出现了「恢复汉服」运动。并一起了很大反响和争议。正以主要集中在以下一些问题：

▲汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响，但其基本民族特徵则并未改变，只有各朝流行时尚花色品种习惯穿法的不同。

各民族的民族传统服装都是从古代发展过来的，这正是民族性与传统性的体现。汉服是汉族的传统民族服装，是民族传统、民族文化的代表。汉族服装又是汉族的文化的载体，在现代社会中，人们越来越认识到传统文化对社会的和谐发展所起到的作用。推行汉服，有利於汉族传统文化的传承和发展，有利於提高民族凝聚力和自豪感，在现代恢复汉服十分必要。可在有民族特色的节日、盛大庆典、婚礼、寿辰、丧礼以及休闲时穿著汉服的礼服和常服。

▲马褂、旗袍是满装的改良及其延续，跟汉族传统民族服装差别较大，无法代表汉族传统文化。

马褂、旗袍和汉服都是中国的民族服装，体现了中国传统文化的丰富多彩。

▲汉服运动严格遵守国家法律禁止出现辱骂、贬低其他兄弟民族的言语和行动，汉服是56个民族服饰大家庭中的一员。

▲交领右衽为主流，间或有盘领、翻领、对领、对襟款式。上衣下裳，深衣制。隐扣系带，很少使用明装的扣子，基本都是以带子来固定的，即使有扣子，或藏于不可见处，或藏于较少被人看到的地方。汉服中，纯黑、纯白有特殊含义，不可随便以全黑或全白装束示人。

▲汉服不是复封建制度的古。也不是社会时尚复古风潮。它是为今天现代中国汉族群众而复兴的民族服饰，它将拥有和我国其他55个少数民族服饰相同的地位。

▲汉服并非作为日常服装，而是在不同礼仪、文化、节日场合穿着。

【汉服款式】

常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。

●曲裾：流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于“古装”。

●直裾：流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。

●高腰襦裙：隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。日本和服在唐朝基本定型。

●襦裙：作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。

●圆领袍衫：自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。韩国的韩服就是在明朝最终定型的。

●褙子：宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。

●朱子深衣：即，将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。

●玄端：中国式燕尾服，传统大礼服。

【具体分类和基本特征】

可以基本上分为四大类：裙裳式 深衣式 长衫式 褙子式

（其实这四大类在样式上基本没什么区别 都是你中有我 我中有你相通的 所分成类只不过是由于少许穿法上部分结构上有些不同 几种风格兴于很长一段时间 在历史上占有一席之地 影响很广泛 而且 主要由于其是汉服的最基本的样式是汉服的基础 源头 很多后来的新式样皆出于此的缘故 故分之）

一 裙裳式：（此为汉服的源头）

上下两截分开。上面的为衣，下面的为裳，我们现在所说的衣裳就是指此。衣与裳两种不同颜色

1 组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙，长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折），腰带，绶佩带。

2 穿着方式：将内衫与上衣穿好后，再将围合式的衬裙包住上衣围好（也就是说 上衣一定腰掖到裙里面），系上腰带即可。惟裳与裙的穿法皆同上。最后等一切穿好后，系上最后的腰带，再在腰带的正中间部位挂上绶佩。一般来说，裙的缝隙处是在后面。

3 裙组成部分：

A 裙腰部分：既裙的头端。也可以和裙身颜色一样，也可以不一样（不一样时多为白色）。明代时裙腰多为白色松紧带

B 裙身部分

C 也可以没有裙腰

4帷裳分类：

A 直裾

B 曲裾

C 皱折式（即像折扇那样的感觉 当然那是布料 没那么夸张）

D 燕尾式（形状如同燕子的尾巴 就和我们看到踏歌女子舞蹈服的裙底部一样 兴于魏晋南北朝 不过只限于女子）

当然 后三者都是属于艺术造型之类的 存在过但可能女子穿配的可能兴更大一些 只有第一种才是最常见的

5挂在裙裳上的其他装饰：一般都是玉佩 在周礼盛行时期 士大夫缺少玉佩被视为如同衣冠不整一样的失礼行为 而且玉佩的挂法不同人该佩带什么样的玉佩都有待于详细复杂的研究不过一般是挂在腰带的左右侧；其次是结带 大概到了后期只是装饰性作用 多为女子所用

6总结：最开始的裙裳装不限于男女 既男女都是穿一样的 但后来男子着裙裳逐渐被长衫袍褂所代替 由日常生活逐渐退隐到礼仪祭祀中去 是汉服中作为礼服必不可少的一种；在常服中裙裳装发展到后来逐渐兴于女性范围中 到了汉代以后 女子汉服早从连体的深衣重新回归到以前的上下两截的分开穿法 隋唐时常说的襦裙装 上襦下裙 其实就是裙裳装的一种只不过襦稍短些 裙稍长些（襦 其实就是上衣 只不过一种很短的上衣）它其实也是上衣掖在裙里 只不过将裙提到了胸部 到了明代 基本上又一次复礼 恢复了原始那种正统的裙裳样式。分辨裙裳装最重要的是看下身是否为裙子 只有是上下两截分开既都可算 没有必要区分的更加详细

二 深衣式

深衣按大类分其实也可算做是裙裳装的一种，因为它下面配的是裙。但由于上衣很长，不是掖在裙里而是散落在外。而且又有曲裾这种样式穿法都很独特的一种。故上衣曰深衣 （深衣分直裾 曲裾两种。但直裾除掉下面的裙其实和后来男子穿的长衫没什么太大区别 因此只说曲裾）

1 组成部分：长到膝盖以下的曲裾上衣，盖到脚面的宽裙，腰带

2 穿着方式：由于很复杂 见马王堆考古研究。基本上是交领后将衣绕腿缠裹住 然后再将衣角上提到腰部 系上腰带

3 总结：深衣也是男女没什么区别，汉代男女都穿一样的深衣。不过可能男孩子穿直裾 女孩子穿曲裾效果更好些（因为曲裾更显女孩子身材）不过现在再让男士下面穿裙显然很不对劲所以为了与时俱进 最好女孩子穿裙子 男孩子换成普通长裤

三 长衫式

其实万变不离其宗 所说的四大类根本就不存在样式上的不同处 差别只不过时穿着搭配不同而已一切都是由裙裳装发展演变而来的 何谓长衫？就是右衽式（交领）的袍褂 只不过仅仅是将上衣变长 盖到脚面而已 说白了就是长式上衣。

1 组成部分：白色内衫 白色衬裙；盖到脚面的右衽或圆领上衣，腰带。

2 穿着方式：白色内衫 衬裙先以裙裳装的穿着方式穿好，然后再穿上长衫。

3 总结：长衫可系腰带 也可不系。到了后来成为男子常服，下面不再配裙子， 或是长裤， 或是绑腿的长袜。

四 褙子式

褙子其实也是长衫,只不过其对领的形式存在的普遍, 因此感觉好象和右衽的长袍不一样但和长衫不同的是: 它稍短, 而且左右两面开衩（这样是为了方便行动）有些妇女的甚至开衩到腋下, 而且, 和长衫不同的是: 它一般不配腰带, 因为其本来就是以超级休闲舒适为主的。

1 组成部分：长到膝盖的对襟上衣，长裤或宽裙。

2 总结：背子男女则是有区别的，男着长裤女着宽裙。

不管这几类如何变化，有几个特征是一直贯穿始终的：

一 汉服领子：

1 右衽：又叫交领。

A是汉服最原始的特征，也是一直由汉服诞生之初延续到明末的是汉服最明显的标志， 缺少右衽特征的汉服根本不能称之为汉服。 汉服右衽的穿法是汉服的核心，其他配件及穿着方式可以说都是围绕此展开的。

B 穿着方式：穿上汉服后交叠衣领。右衣领在上， 左衣领在下， 右领压住左领使左右两衣领形成交叉状。 到腰部将右领下角的衣带与左腰侧的衣带系在一起打上结。之所以称为交领是因为左右衣领交叠后成 X 状（如果衣料透明的话）而衣料不透明的情况下呈 y 字状。

2 对领

A 虽然借于其他民族因素而兴起但到了宋明时期也逐渐成为主流 。对领不同于右衽与圆领 从某种意义上可以说是没有衣领 因为它直接一条直线开到上衣的末端 这样是为了更简捷方便。在历史上对领女子用的时候较多

B 穿着方式：穿上汉服后不用交叠衣领 直接将左右衣领上的衣带系在一起 打成结。

C 对领分类：

a 一种是最常见的直接一条直线开到上衣的末端呈 II 状。至于衣带的部位 在上端 中端 末端皆可。一般普遍是在中端 因为这样系的稳固

b 另一种是有衣领衣领开到胸部 在衣领末端系上衣带 余下部分自然散开 呈 Y 字状（如此符号 衣带处在“两条线汇成一条线的地方”）。这种对襟类似现在韩服的衣领。这种衣领多用于褙子。

3 圆领

A 前两者多用于常服圆领多用于礼服。虽然不同衣领没什么性别区分 但圆领还是男子用到多些

B 穿着方式：穿上汉服后也是右部分在上 左部分在下 右部分覆盖住左部分 到肩部将右领处的衣带与左肩上的衣带系在一起 打成结

注1：衣带等于现在的扣子 衣带主要是固定上衣。裙带主要是固定裙裳

二 汉服袖子

1 广袖：广袖就是我们看到汉服上很大的袖子。呈半弧形有收袖口。与和服的正方形袖子还是有区别的。是汉服最原始的袖子之一 汉代时收袖口部分较袖子整体是多出来的一部分颜色也与袖子整体部分不一样 一般是和衣缘一个颜色 但到了后来这种突出来的收袖口逐渐隐蔽 只容手伸出来 下面却是缝合在一起的 这样是为了少往袖里灌风 像汉服那么大的袖子如果整个袖子都是开的 不知会有多冷！不过在魏晋南北朝时代由于受思想文化的影响 为显出飘逸洒脱的本性 整个袖子都是开口的。但在现代 可以定为冬天时穿的汉服有收袖口夏天则可以整个袖子都为开口

2 箭袖：又叫胡袖，是从胡服来的。基本上是很窄的袖子和现代差不多。为何叫箭袖？因为形状如箭 上端较宽一些 下端较窄些

3 坎袖：坎袖就是没有袖子部分。一般情况下对领的上衣坎袖时较多。右衽与圆领的上衣很少有不带袖子的

三 汉服衣缘

A 衣缘就是衣的边。衣缘是汉服的重要标志之分更是区分汉服和服的重要的特征。虽然和服也有衣缘 但没有颜色 而汉服衣缘是和衣服主体颜色不一样的另一种颜色

B 衣缘分类（按性别）：

a 男子的衣缘主要是单一的一种颜色。所取的颜色应为像棕黑 青 灰这样凝重扎实的深色调 少用些亮色 花色 浅色

b 女子的衣缘上可缀有各种图案如刺绣等等。如果是单一颜色的话则多取些鲜艳的颜色

四 汉服罩衫

A 如果汉服按从表到里分的话可以分为罩衫既披在汉服的外面 类似风衣披风的功能之类。常服 所穿的正式部分。内衫其实就是衬衣。内衫的样式和外边穿的上衣是一样的 只不过是白色 多为右衽领（现在睡衣不也吸取了右衽风格吗？就是因为这样感觉舒适对领虽然舒适可暴露太大 圆领则像制服一样很不舒服）而罩衫一般不系挂 只是胳膊套上袖子披在身上即可。

B 罩衫分类：

a 广袖的罩衫

b 无袖的罩衫 只是披挂在身上

c 拖地的长罩衫

d 只到达膝盖稍微短些的罩衫