汉服怎么做?

首先要看是制哪一种形制的汉服，说起汉服的形制有连裳制、上衣下裳制、通裁制这三种，还有就是款式、颜色、布料、配饰。

形制和款式可以选一些可以当常服的汉服，比如说：上衣下裳制的汉服而在这里面也有很多种汉服比如说可以选一些：袄裙、半臂襦裙、褙子、交领襦裙、齐胸襦裙、齐腰襦裙、袒领襦裙、短褐、曳撒，而它又分好几层比如说：齐胸襦裙分为里外四层分别是最里的内衣、其次的打底上衣和衬裙、再其次的上襦和下裙、最后的大袖衫和披帛。

颜色我是这样分的明艳暗，内衣可以选白色的、打底上衣和衬裙可以选浅色的深色也没问题这主要是看你的喜好、上襦是看你打底上衣的颜色是浅就选浅是深就深，下裙是看你后面的大袖衫来选撞色也没问题！下裙要是有花纹就更好了、大袖衫的选色你看我前面说的我就不再说了最后是披帛你就选撞色的这绝对好看。

布料的选择，内衣选棉布这主要是舒服、打底上衣和衬裙选蚕丝这样会使汉服有光泽、上襦和下裙还有大袖衫披帛选那种薄薄的纱布会使人有着眼前一亮的感觉。

最后汉服做起来真的很麻烦，布料也很贵，做还不如买。

汉服汉服是什么产生了.

汉服的起源

（前26世纪 - 前256年）

神话及传说时代（前26世纪初 - 前21世纪初）

夏朝 （前22世纪末 - 前17世纪初）

汉服的起源

神话及传说起源 --- 中华始祖，传说中的上古帝王轩辕氏 黄帝 统一华夏部落。在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作，如文字，农业，音乐，历法等。黄帝的正妃嫘祖，传说中就是她首创养蚕制丝织绢，从而发明了汉服。嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕。

实际起源 --- 远古时期，生产力极端低下，对人类来说，服饰的起源是出于实用。石器时代后，人们掌握了制造工具和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针．从而创造了原始服装。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

商朝 （前17世纪初 - 前11世纪）

商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。

这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

西周 （前11世纪 - 前711年）

周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。

东周（春秋 战国）（前711年 - 前256年）

春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。

秦汉汉服

（前221年 - 280年）

秦朝 （前221年 - 前206年）

公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。

秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。

因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。

汉朝 （前206年 - 220年）

汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。

从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

汉代妇女的襦裙 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

湖南 马王堆汉墓 出土的汉代大量丝绣织品，生动呈现出其装饰风格的特点，并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的发展，染织的品种增多，不仅能织出精美多样的花纹，而且染织技术也有较高的水平，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的 丝绸之路 的建立，中华服饰之美，从此开始得以传向四面八方。

魏晋南北朝汉服

（220年 - 589年）

三国 （魏，蜀，吴）（220年 - 280年）

晋朝 （265年 - 420年）

南北朝 （420年 - 580年）

魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。

魏晋南北朝时期的妇女的衫裙 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。

魏晋南北朝时期的杂裾服 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

南北朝时期裤褶 裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。

隋唐汉服

(581年 - 960年)

隋朝 （581年 - 618年）

唐朝 （618年 - 907年）

五代 （907年 - 960年）

公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效，业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。

唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。

隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。

宋代汉服

（960年 - 1279年）

宋朝 （960年 - 1279年）

宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。

宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。

宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

明代汉服

（1368年 - 1644年）

明朝 （1368年 - 1644年）

历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。

明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

明代官吏服饰公服 明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。

明代官吏常服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。

清军入关，要求男子采用满族服制，虽有文人抗争，但很快被接受，交领服只被允许存在于戏子，僧侣道士中，并没有剃发时所引起的大规模反抗和流血冲突。经过清代的发展，汉族服饰长衫虽然是半交领，但在民间保持了汉族一贯的主流服饰特点，宽袍大袖，并由于多民族国家的原因，服饰种类增多，甚至脱离了汉民族原有的特点，如马褂，旗袍等，

最近流行的“汉服”，虽然在古代为了区别民族时用过，但从未形成过确定的概念。现在民间人士怀念交领服制，以流行概念”汉服”定义，意图恢复这种古老的服制。

古代衣服怎么做

古代衣服（汉服）制作方法——转自汉网论坛

襦裙简易裁法

（声明：用这种方法确实能做出一套襦裙，我一直是这样做的，但是……未必就是正确答案。所以，也希望有经验的前辈对其中的错误能加以指正。）

这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法

交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足

前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。

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下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。

步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。

领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。

下摆止口：2~3CM。

步骤二：开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（2））。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2

开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置如图（2），说明如下：

肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线）

1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置

1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度

背长线：确定腰的位置

胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM

此主题相关图片如下：

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步骤三：画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））。

衣身与袖子下方的线：如图所示。袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，由个人选取的款式决定这条线的画法。须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。

后中线：后背正中的线。把图2中的辅助线变为实线即可。

领口线：画法如图。AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；N的大小为0CM~领缘的宽度，在M为0的前提下，它决定着领边的角度，理论上，当N为0时，领边刚好到颈侧，当N等于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。但是，AB长度1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，测量时要通过后颈点）。后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。

左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）。

此主题相关图片如下：

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步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）

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步骤五：剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

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步骤六：画出第二块衣片。把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七：剪出领边与袖缘（图略）。领边的长=图（3）中领口线的长度×2，领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰两侧有系带（如图（6）。裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而减少裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继承上来说，做汉式裙最好还是采用传统的裙片数，如6、8、10、12片等。

此主题相关图片如下：

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下面介绍裙片的裁法。这里介绍的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法，非传统方法，个人觉得这种方法比较方便），须做纸样，不能直接用布料裁。

步骤一：开剪前先掌握以下数据：腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长。

腰围（或上胸围/下胸围）：需要哪一个数据视基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围：=腰围（或上胸围/下胸围）×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM）。其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定，走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙围的倍数则可略小些，但不能小于1.5倍，否则有会有走光的危险。褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小，褶裥的方法有百褶、抽褶等，这里不详述。但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定，因为褶裥会增加裙上部的体积感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用，不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪，也可不要褶裥）。

裙长：由款式决定。但裙长下方须到脚踝处，若裙长过短，露出袜口或小腿都是不雅观的。

步骤二：开格并剪好。开格大小如图（7）。开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线（如图（8））。

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步骤三： 放摆（如图（9））。沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的波浪度也越大。这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

此主题相关图片如下：

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步骤四： 沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线（如图（10）。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。

此主题相关图片如下：

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步骤五：画好裙片的止口，裙片上方、两边都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱方向线（如图（11）），剪出来（图（12）），裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的，也有经纱方向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比较柔和的波浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。

此主题相关图片如下：

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步骤六：用纸样在布料上裁出所需的裙片数。裁完后注意再用纸样对照一下，因为裙片的边是斜线，容易拉长变形，所以需要再对照一下原样，把因拉伸而长出来的部份剪掉。

步骤七：裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，起到修正腰形的作用（最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料）。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离（除非特别设计的款式）。

完成。

参考资料：

中国古代服饰制作的必要步骤？

1.

选择布料 做古装汉服之前,我们要先选择布料,汉服分为内衣、外衣、纱衣及腰带,所以我们要根据制作衣服的位置来选择布料,内衣我们可以选择纯棉的面料,尽量选择白色,这样即便...

2.

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3.

腰带的制作 把剪裁衣服剩下的布料折成宽大概15CM的长条,长度要根据自己的腰围来裁剪...

4.

整理制作好的古装服饰 把做好的古装服饰用电熨斗熨一遍,再用剪刀剪掉衣服上的多余线头。

古装的服装怎么制作呢？

步骤如下：

1、先根据用户的身形和衣服的层位，把纸样修改至适合。然后给裁好布，衣服左右片各1片、交领边1片。

2、把衣服左右篇的边缘拿上缝纫机做锁边。

3、袖口的位置双折反倒反面，用缝纫机车缝直线固定。

4、把衣服左右两边以车缝直线缝上，准备缝交领边。

5、在衣服正面把反面的交领边以手缝，疏缝一下交领边固定在衣服边缘上，交领边须与衣服领口边对齐。领子中间最圆的位置，针布最后小一点拿上缝纫机。

6、手缝固定后，拿到缝纫机上沿领口边，在入领口边大约四分之一的位置车缝直线，车缝线与领口边的距离决定了交领宽度。

7、把衣服反倒反面，把交领反过来，也是折入大约四分之一的位置，以挑缝把交领的折边固定在反面。

8、接下来就是把衣服翻到反面，对折，把前后的腰位和袖子缝好即可。