广府文化的文化特色

粤剧以粤方言演唱，是广东流行最广、影响最大的地方戏曲剧种。粤剧是由多种外来戏曲声腔和本地土戏、民间说唱艺术不断融合而形成、发展起来的。以后又在伴奏乐器上大胆采用了一些西洋乐器，大大增强了烘托唱腔和戏剧动作的效果。20世纪三四十年代，著名粤剧演员有被称为“粤剧四大家”的薛觉先、马师曾、白驹荣、廖侠怀等。红线女所创的“红腔”近半个世纪以来影响最大。以粤语演唱的曲艺品种，有粤曲、木鱼歌、龙舟歌、南音和粤讴等。广东音乐是产生、流传和发展于珠江三角洲一带以及粤西广府方言区的纯器乐演奏的民间音乐。19世纪60年代起，严老烈等代表性人物，运用带规律性的使用装饰音和“加花”的旋律发展法创作改编出《旱天雷》、《倒垂帘》、《连环扣》、《饿马摇铃》、《雨打芭蕉》等有独特风格和地方色彩的著名乐曲，标志着广东音乐作为乐种的形成。

佛山是“南国红豆”粤剧的发源地 。 2011年1月18日首个广府文化节开幕。广绣、骨雕、雕塑、盆景、摄影五大文化传承人五仙观献艺。91岁象棋大师陈松顺亲临现场设局对弈，一代剪纸名家叶润生亲手表演镂空剪影，“南萧王”郭大强当场展示堪比仪器精准的手工校音，还有50年说书生涯的颜志图讲述广府民俗故事……为期6天的“广府文化节”在广州五仙观盛大开幕。

启动仪式上还将有华美汉服秀、五仙赐福、醒狮等精彩表演。五仙观现址坡山是珠江海上丝绸之路起点之一——“坡山古渡”，至今仍然留下唐代广州海岸大浪冲刷过的痕迹。主办方别出心裁地设计了“鲜花、稻穗献五仙”节目，游客只要花两三元就可以买下鲜花、稻穗献给传说中的“五仙”。

广府文化有哪些，包括了什么内容

广府文化，也就是汉族广府民系的文化。是中汉闻名重要的组成部分。那些：粤语，粤剧和粤曲，经常被作为粤文化来作为代称。那么在广府文化中，包括了哪些内容？我找了一些资料，让我们一起往下看看 城市文化 吧！

节俗婚嫁

在节日习俗上，既有对中原传统文化的传承，又有其地方的特色。在广州，有除夕花市。南汉时就已有之，到19世纪中叶，花市例定在除夕前几天举行，花木涌入城市，十里长街，市民结伴“行花街”，热闹非凡，至今越办越旺，发展到珠江三角洲的许多城市都有此俗。

番禺的飘色游艺活动，珠江三角洲各地的生菜会（取发财之谐音）、波罗诞、郑仙诞、金花诞、何仙姑诞、日娘诞、盘古王母诞、鱼花诞、田了节、龙母诞等，内容多与祭祀本地神仙以及发财致富、出航平安等主题有关。

反映了广东风俗文化的深层结构的品格。婚姻习俗上，旧时既接受了汉族的封建婚姻制度，在广州及珠江三角洲城乡，还存在不落夫家和自梳女的风俗，前者保留古越族遗风，女子出嫁后，除了年节、庆贺、吊唁等红白喜事以外，一般不回娘家，而长住夫家。后者是一些女子为了独立谋生和摆脱封建婚姻的束缚而宣布自梳，终生不嫁。这种婚俗，既是古老婚俗的变异，又具有个性解放的色彩。建国后。

饮食风俗

广州的饮食文化享誉海内外。粤菜是我国的四大菜系之一，其特点是善于在模仿中创新，用料广博，

选料珍奇，配料精巧，做工考究，讲究“镬气”，注重形象，品种繁多，五味俱全，浓淡适宜。粤菜善于博采众长，根据广州的气候、物产条件进行改造，体现了岭南文化融通善变的韵味。粤菜中，飞禽走兽、山珍海味、野菜山花，皆可入肴，着名的“龙虎斗”、“菊花三蛇羹”、“上汤焖禾花雀”、“红烧果子狸”、“瓦钵炖禾虫”、“开煲狗肉”、“粗盐焗乳鸽”，成为公认的美味佳肴。

鸡的菜款既多又可口，更显粤菜的制作功夫。广式饮菜，兴起于19世纪末的广州，至20世纪二三十年代大众化茶楼兴起，渐而蔚成风习，扩展至珠江三角洲城镇及西、北江流域沿江城镇。茶楼的点心精美而又丰富，常见的如蛋挞、蛋盏、蛋散、干蒸、烧买以及各类粥品。改革开放以后，引进许多西点，使食品更为新潮、精美。

戏曲音乐

粤剧以粤方言演唱，是广东流行最广、影响最大的地方戏曲剧种。粤剧是由多种外来戏曲声腔和本地土戏、民间说唱艺术不断融合而形成、发展起来的。以后又在伴奏乐器上大胆采用了一些西洋乐器，大大

增强了烘托唱腔和戏剧动作的效果。20世纪三四十年代，着名粤剧演员有被称为“粤剧四大家”的薛觉先、马师曾、白驹荣、廖侠怀等。红线女所创的“红腔”近半个世纪以来影响最大。以粤语演唱的曲艺品种，有粤曲、木鱼歌、龙舟歌、南音和粤讴等。

广东音乐是产生、流传和发展于珠江三角洲一带以及粤西广府方言区的纯器乐演奏的民间音乐。19世纪60年代起，严老烈等代表性人物，运用带规律性的使用装饰音和“加花”的旋律发展法创作改编出《旱天雷》、《倒垂帘》、《连环扣》、《饿马摇铃》、《雨打芭蕉》等有独特风格和地方色彩的着名乐曲，标志着广东音乐作为乐种的形成。

佛山是“南国红豆”粤剧的发源地。

美术工艺

广东画坛从明清起有较大发展，人才辈出，风格独特，技法纷呈，求新求变。其代表人物有：南海林良的写意花鸟，东莞张穆着称画马，新会高俨擅长山水，顺德黎简诗书画皆绝，顺德苏六朋、

苏仁山尤擅人物，番禺居巢、居廉工花卉草虫，重视取法自然，创造了“撞水”、“撞彩”技法。20世纪初，在广东产生了“岭南画派”，其创始人高剑父、高奇峰、陈树人均为番禺人。他们主张以倡导艺术革命，建立现代国画为宗旨；以折衷中西，融会古今为途径；以形种兼备、雅俗共赏为审美标准；以兼工带写，彩墨并重为艺术手法。独树一帜，成为在国内外有影响的美术流派。

现代，继承和发展这一画派艺术的，有方人定、黎雄才、关山月、赵少昴、杨善深等。广府民系的工艺美术，品类繁多，有的在国内外享有崇高的声誉。如肇庆端砚；广州的象牙雕刻、玉器、红木家具、积金彩瓷、朱义盛首饰和广绣等；

佛山陶瓷、木版年画、剪纸、金银铜锡箔、染色纸、狮头、彩扎灯色；新会葵扇；东莞和南海烟花炮竹以及各地在建筑装饰中的木雕、泥塑、灰塑、砖雕等，其中以端砚、粤绣、雕刻、陶瓷最具特色。佛山是中国南派武术的主要发源地，是南狮的发源地。

文化节

2011年1月18日首个广府文化节开幕。广绣、骨雕、雕塑、盆景、摄影五大文化传承人五仙观献艺。91岁象棋大师陈松顺亲临现场设局对弈，一代剪纸名家叶润生亲手表演镂空剪影，“南萧王”郭大强当场展示堪比仪器精准的手工校音，还有50年说书生涯的颜志图讲述广府民俗故事……为期6天的“广府文化节”在广州五仙观盛大开幕。

启动仪式上还将有华美汉服秀、五仙赐福、醒狮等精彩表演。五仙观现址坡山是珠江海上丝绸之路起点之一——“坡山古渡”，至今仍然留下唐代广州海岸大浪冲刷过的痕迹。主办方别出心裁地设计了“鲜花、稻穗献五仙”节目，游客只要花两三元就可以买下鲜花、稻穗献给传说中的“五仙”。

求中国古代著名服饰和首饰的名称和特点！！尽可能得多，可加分！ 例如：广绣流仙裙，霓裳羽衣……

1.首饰类：金丝香木嵌蝉玉珠 一色宫妆千叶攒金牡丹首饰 玲珑点翠草头虫镶珠银簪 累丝珠钗 宝蓝点翠珠钗 碧玉滕花玉佩 云脚珍珠卷须簪 烧蓝镶金花细 红翡翠滴珠耳环 赤金嵌翡翠滴珠护甲 赤金凤尾玛瑙流苏 赤金宝钗花细 景泰蓝红珊瑚耳环 溜银喜鹊珠花 金累丝托镶茄形坠角儿 镂金菱花嵌翡翠粒护甲 银凤镂花长簪 白银缠丝双扣镯 金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇

2.服饰类：金罗蹙鸾华服 绯罗蹙金刺五凤吉服 玫瑰红蹙金双层广绫长尾鸾袍 木兰青双绣缎裳 桂子绿齐胸瑞锦襦裙 翠蓝马面裙 粉霞锦绶藕丝罗裳 累珠叠纱粉霞茜裙 青缎掐花对襟外裳 五色锦盘金彩绣绫裙 玫瑰紫牡丹花纹锦长衣 曳地飞鸟描花长裙 藤青曳罗靡子长裙 铁锈红撒亮金刻丝蟹爪菊花宫装 烟霞银罗花绡纱长衣 莲青色夹金线绣百子榴花缎袍 晚烟霞紫绫子如意云纹衫 镜花绫披帛 玉色绣折枝堆花襦裙 月白蝶纹束衣 锦茜红明花抹胸

商周

衣裳之始 染织工业的出现，标志著人类历史进入了文明阶段。在母系氏族繁荣时期，我们的祖先已掌握了用麻和葛纤维来纺织的方法。在目前考古发现的实物中，殷商时期已有了丝织物，如带有雷纹的绢等。商代社会由麻织物进而发展至养蚕取丝造衣，使服饰的原料进一步丰富起来。手工业和纺织工业的不断进步使服饰愈加多样、精美。始於商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式，之后的帽、冠、发式、鞋子也随之产生。在古代社会，当天地间各种自然现象得不到解释时，人们就认为是某种力量主宰著一切，於是产生了对天地祖先的崇拜，从而形成了宗教信仰。上衣象徵天，天未明时是玄（黑）色；下裳象徵地，地是黄色。上玄下黄的服制就来源於对天地的崇拜。古人对祭祀天地、祖先的祭服比日常服饰更加重视和考究，并加以美化。至今我们仍把各种衣服统称为「衣裳」。

到了周代，分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。

春秋战国

深衣出现 春秋战国之交，封建制度逐步取代了奴隶制度。「百家争鸣」的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种上衣下裳相连的服装 ——深衣。

深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次於朝祭之服，下裳必裁 12 幅，以应 12 个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章（皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章）。深衣的长度大致在足踝间。

这时深衣非常流行，不分男女，不论尊卑都穿。《礼记》上说：「既可以为文，可以为武；即可以摈相，又可以治军旅。」所以深衣既被用作礼服，又可日常穿著，是一种非常实用的服饰，倍受人们喜爱。在西周、春秋战国时，深衣的用料多为麻布，领、袖、襟等部位镶彩色边，作为装饰。

泰汉

内衣外穿 秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对后世影响很大。

在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。

秦代的袍服是一种有絮棉的夹层内衣，穿著时在袍服的外面要罩一件外衣。这种穿著习惯到了汉代产生了变化，袍服除了作为内衣，很多妇女时兴把袍服当外衣穿，令袍服逐步演变为外衣，成为一种十分流行的服饰；上至帝王，下至百官，不分级别、不论男女，也可作为朝服。因此，这种实用的服装便取代了深衣，成为最时尚的服饰。

汉代国力强盛、经济稳定，人们对穿著打扮要求愈来愈高，衣冠服制也日趋华丽。张骞出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路交通，这条横贯欧亚的陆路通道就是著名的「丝绸之路」。丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。

魏晋

宽衣裸身 魏晋南北朝是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气，追求「对酒当歌，人生几何」的享乐主义，沉沦於颓废的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚，这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的七位贤士，世人称「林七贤」。

宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。

由於长期战乱，南北方的广大民众迫於离乡背井，并出现了多民族杂居的生活状态。他们互相学习交流，一方面促进了生产技术，另一方面也改变了单一的文化和生活习俗；汉族穿著北方民族服饰成为时尚，不论官兵或百姓，都穿著北方民族服饰，作为平时的休闲服或礼服。

隋唐

华丽开放 隋唐是中国封建社会政治、经济、文化高度发展时期。丝织、漂染技术有了极大提高。加上对外开放以及丝绸之路的开通，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。

唐承隋制，天子用黄袍及衫，黄袍被视作封建帝王的御用服饰。这种规定一直延续到清朝。唐高祖以赭黄袍巾代作常服，以后因天子用赤黄袍衫，於是逐渐禁止臣民服赤黄之色，并以品级定袍衫的颜色，即所谓「品色服」。

贵妇人的礼服多以袒胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂（短袖）肩披帛巾。当时也流行穿胡服。另外，唐代女子注重化妆，修饰容颜。例如画眉，当时最流行的是阔眉、八字眉等眉形。额眉间的妆饰，如「花钿」（用金箔片等材料剪成小花贴在面部），便很有特色。发髻形式也多种多样。

而唐代织锦，无论在织造技术或花样图案上，都已达到前所未有的高水平。近年在新疆吐鲁番、巴楚及甘肃敦煌等地发现了大量丝织品实物，品种花式极为丰富，染织技术精湛。在新疆出土的彩绘木俑服饰中，还出现了缂丝，比文献记载早几百年。唐代纹样不仅继承了传统，而且吸收了西方艺术形式，别具一格。

宋朝

保守拘谨 宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。理学思想是士人生活行为的规范，影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。

宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。

受封建礼教的影响，从五代至宋以后，出现了缠足陋习，也称「裹小脚」。出土的南宋弓鞋（缠足鞋）头尖上翘，鞋长13.3厘米，宽4.5厘米。可见当时妇女所受的压迫，这是封建社会畸形审美观的体现。

元朝

留辫束发 元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。

元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为「质孙服」，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有 11 种，夏服有 15 种。

这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由於蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特徵是先用刀剃开两道直线，脑后头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩。

明朝

重拾汉唐

服制 明太祖朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，而官员则以「补服」为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。所谓「补服」，是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分别来区分官阶品位。

另外，明代男子官员和儒生，都流行戴「四方平定巾」，这是以黑纱罗制成，可以摺叠，展开时四角呈方形的帽子。妇女则流行穿「比甲」服装，它是一种无袖、无领的对襟马甲（即背心），套在衣裙之外。

清朝

庞杂繁缛 清兵入关后，建立了清朝。清代的服装制度是中国历代最为繁杂的。服饰既保留了满族的习俗，同时兼收并蓄汉族的服饰特点，最有代表性的是，沿用明代「补服」的特徵。

清代男子主要服饰有长袍、马褂和马甲。袍服最大特点是袖口形状似马蹄，因满族人善骑射，把马蹄形演变在服装袖口上。「褂」是穿在袍外的衣服，不分男女，都可以穿，是一种礼服。「马甲」也叫「背心」，它的造型多样，主要特点是在马甲上有彩绣装饰。

清朝时期规定，军民要穿满族服装，强令汉人男子按满族习俗改变发式，剃去前额发，把头发编成辫子。当时统治者对汉人就有「留头不留发，留发不留头」的颁令。

妇女主要穿旗袍，旗袍原来是满族人的服饰，汉人也穿著。旗袍款式宽大，腰身为筒式，后来才逐渐变得窄小合身。

近代

社会革命 1911年中国爆发「辛亥革命」，激起了「废除帝制，剪掉辫发，更换服饰」的诉求。由於当时西方文化的影响，整个社会包括服饰方面也日渐变化。当时的男子服饰主要有长衫、马褂，青年人穿西装和「学生装」，「中山装」则成为民国时期最时髦的服装。

「中山装」的出现是在「辛亥革命」后，孙中山先生认为革命党人穿什麼式样的服装是个大问题，他依据中服和西服式样进行了改革。最初的式样有背缝，在后背中腰处有腰带，前门襟有 9 颗扣子，上下口袋袋褶外露。孙中山先生带头穿这种服装，人们为纪念他就称这款服装为「中山装」

在民国初期，女子旗袍跟清代旗袍没有太大分别，到了三、四十年代，旗袍进入全盛时期，这时的旗袍才发展成窄袖、收腰、无袖等款式变化，更加舒适、合体、美观，突出女性的曲线美感。

金缕玉衣

中国汉代皇帝和贵族的殓服。按死者等级分为金缕、银镂、铜缕。1968年满城汉墓出土的两套金缕玉衣，保存完整，形状如人体，各由两千多玉片用金丝编缀而成，每块玉片的大小和形状都经过严密设计和精细加工，可见当时高超的手工艺水平。 玉衣的一种。用金缕编成， 汉 代皇帝和贵族死后用为殓服。由于等级不同，玉衣有金缕、银缕、铜缕之分，这三种玉衣在考古工作中都有发现。 河北 满城 汉 中山靖王 刘胜 夫妇墓出土的两套金缕玉衣，各由两千多玉片用金丝编缀而成。

扁方

为满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，均作扁平一字形。晚清宫廷梳“大拉翅”所用的扁方有的长达一只二寸。清宫的翡翠扁方有的碧绿如水，有的则在翡翠上镶嵌金银、碧空寿字、团花、蝙蝠等吉祥图案。这种珍贵的翡翠制作的扁方，戴时贯穿横扁簪的发簪中，那翠绿色的玉色与漆黑的头发，强烈的对比色调造成特殊美的效果

汉服大袖和广袖的区别

汉服中的大袖和广袖并没有本质上的不同，都是和窄袖相对而言的，只是不同时期的叫法区别而已。

广袖（大袖）直译就是“宽大的衣袖”。《玉台新咏·汉时童谣歌》：“城中好广袖，四方用匹帛。” 吴伟业 《新翻子夜歌》：“欲搔麻姑爪，教欢作广袖。”从这些诗句中都可以看到广袖在古人日常生活中的地位。

古时广袖多出现在礼服中。而现代的汉服主要作为一种民族文化复兴而被挖掘重现的，也就是说是民族服饰，但民族服饰的日常服饰被现代服装取代在全世界范围内都是如此。留下的几乎全为礼服。因此汉服复兴的主体是礼服也不为过，当然阿拉伯国家，和日本等民族意识比较浓厚的国家尚有大量居家民族服饰存在，但即使在这些国家，民族服饰也极少会出现在绝大部分工作场合。

因此广袖飘飘就成为了如今汉服的一个表象。

古代的汉服和我们现在所说的汉服，有什么不同？

古代的汉服都是经过我们中国历史传承下来几千年沉淀出的结果，是包含我们中国历史文化美的那种感觉的，但是现在的汉服多半是经过改良的，现在的汉服改良的和以前的相比相差特别大了，而且流行性的元素增加在了里面少了我们古典美。

其实就算是古代的汉服不同的朝代也是有区别的，所以说我们也没有办法正确的查证出来到底是有什么方面的区别，但是现在的很多汉服都是经过改良的，因为以前的汉服根本就没有现在那么华丽那么美，当时的燃料也不是像现在的燃料一样那么的艳丽。

而且现在经过改良的汉服明显是更受我们现代人的喜欢，如果说让你真正的对比一个古代的汉服也许你还没有那么喜欢古代的汉服，所以说现在买的大多数都是现代经过改良加入了现代元素的汉服。

但我也不是说改良的不好，有一些改良的确实是挺好看的，只是说有一些商家真的是会把那个衣服改的一点都不像样，我觉得这能流露我们中国的传统文化吧，因为我们中国传统文化一直都是我们中国的脸面。

可是还有一些人把汉服改的不伦不类的就会让我感觉有一些生气，而且现在很多人买汉服都是没有了解过古代的汉服是什么样子的，只是觉得好看才会去买，所以说这个时候商家就很关键，只有商家把衣服做得好看了，做的符合古代的韵味了，那么我们买的人才能够收到一件正宗富含古韵味的汉服。

但是由于现在的商家为了赚钱已经开始不择手段了，所以说我们现在买的汉服多半都是不正宗的，而且就算是你能买到正宗的汉服那么它的价钱也是非常非常昂贵的。