唐朝的服装形制有哪些？

唐朝服饰有公服、圆领袍、半臂、衫裙、帔等，装饰有幞头、巾子、鹖冠、革带等，布料有蜀锦、绫、罗、夏布等。

宫廷服饰

冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。

唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德律”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。

内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢。

皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服。

天子服饰

按照服装的穿着场合，唐朝天子的服装可以分为礼服和常服。

其中，唐朝天子服装，又可以做如下分类：

冕服：大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕，统称六冕。

冠服：通天冠、翼善冠（李世民自己发明的）

弁服：武弁、弁服（这里指皮制的弁服）

帻服：黑介帻、平巾帻

帽服：白纱帽

大裘冕，是天子服饰中规格最高、最为庄重的一款衣服，只在天子祭拜天神、地神的时候穿。“大裘冕”，顾名思义，就是身穿“大裘”，头戴“冕”。

《旧唐书﹒舆服志》中记载：“大裘冕，无旒，广八寸，长一尺六寸，玄裘纁里，已下广狭准此。金饰，玉簪导，以组为缨，色如其绶。裘以黑羔皮为之，玄领、褾、襟缘。朱裳，白纱中单，皁领，青褾、襈、裾、革带，玉钩、暐，大带，素带朱里，绀其外，上以朱，下以绿，纽用组也。蔽漆随裳。鹿卢玉具剑，火珠镖首。白玉双佩，玄组双大绶，六彩，玄、黄、赤、白、缥、绿、纯玄质，长二丈四尺，五百首，广一尺。小双绶长二尺一寸，色同大绶而首半之，间施三玉环。朱袜，赤舄。祀天神地祇则服之。”

大裘冕因为不是很实用，很快就被废置了，虽然令文上依旧保留，但实际上，唐朝皇帝很少穿着。唐朝的衣服令在唐初开始制定，武德四年实施（公元621年），显庆元年（公元656年）大裘冕被废，时隔仅短短的35年。在大唐近三百年的历史长河中，这35年显得太过匆匆，虽然大裘冕依周礼、遵古制、质古朴，但因其不够实用、不够美观而被废，取而代之的便是华丽丽的衮冕。

衮冕，在皇上众多礼服里排在第二位，仅次于大裘冕。诸祭祀及庙（各种祭祀和祭拜宗庙）、遣上将、征还、饮至（庆功宴）、践阼（即位登基）、加元服（冠礼）、纳后（册封皇后）、若元日受朝（农历正月初一大朝会），的时候穿着。显庆元年，李治同志听取了长孙无忌的建议，修改礼令，废大裘冕，改穿衮冕，自此之后，祭天地的时候，皇上也是穿衮冕的。

据《旧唐书﹒舆服志》中记载：“衮冕，金饰，垂白珠十二旒，以组为缨，色如其绶，黈纩充耳，玉簪导。玄衣，纁裳，十二章，八章在衣，日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝；四章在裳，藻、粉米、黼、黻，衣褾、领为升龙，织成为之也。各为六等，龙、山以下，每章一行，十二。白纱中单，黼领，青褾、襈、裾，黻。绣龙、山、火三章，余同上。革带、大带、剑、佩、绶与上同。舄加金饰。诸祭祀及庙、遣上将、征还、饮至、践阼、加元服、纳后、若元日受朝，则服之。”

衮冕，冕上用金饰，垂白玉珠串十二旒（请注意，衮冕服的冕上是有旒的），以组为缨，颜色跟绶带的颜色一样（黑色），黄绵所制的小球。悬于冠冕之上，垂两耳旁，以示不欲妄听是非，导以玉簪。黑衣，浅红色的裳，十二章纹，上衣有八章：日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝；裙子上绣有四种章纹：藻、粉米、黼、黻；衣服的袖口、衣领都绣以升龙的章纹。（十二章纹中，日、月、星分别绘制在衣服的左、右肩和后衣领下，寓意天子肩挑日月、背负七星）十二章纹中，龙、山及其之后的章纹，每种一行，一行十二个。内穿白纱中单，黼领（黼，十二章纹的一种，黑白相间的衣领），青色的袖口、衣缘、大襟，并绣以黻纹（黻，十二章纹的一种，青黑相间的花纹）。韨（蔽膝）上锈龙、山、火三章，其它的配饰，如：革带、大带、剑、佩、绶，都和大裘冕的一样。舄加金饰。 衮冕的穿着场合比较多，在皇帝众多礼服中属于最为华丽，上身率最高的。穿着场合：诸祭祀及庙（各种祭祀和祭拜宗庙）、遣上将、征还、饮至（庆功宴）、践阼（即位登基）、加元服（冠礼）、纳后、若元日受朝（农历正月初一大朝会），的时候穿着。显庆元年，李治修改礼令，废大裘冕，改穿衮冕，自此之后，祭天地的时候，皇上也是穿衮冕的。

常服，是唐朝天子众多服装中上身率最高的服装。常服，就是身上穿的窄袖、圆领袍衫，就是很家常、平民、接地气的服装了，上至天子，下到百姓，平时都可以穿，只不过赤黄色的袍衫只能皇帝穿，再配上折上头巾，九环带，六合靴，配成一套。自贞观之后，除了元日、冬至受朝及大祭祀之外，其它场合都只穿常服了。

《旧唐书 . 舆服志》：“其常服，赤黄袍衫，折上头巾，九环带，六合靴，皆起自魏、周，便于戎事。自贞观已后，非元日、冬至受朝及大祭祀，皆常服而己。”

“武德初，因隋旧制，天子宴服，亦名常服”，开始的时候只是黄色的袍衫，后来逐渐改用赤黄色，所以明文规定，士庶不能穿赤黄色的衣服。此后，赤黄色也就成了皇帝专用服色，也逐渐演变成了皇权的象征。唐玄宗时，安禄山称帝，穿的就是赤黄衫。五代后周末年，赵匡胤在陈桥发动兵变，诸将给他披上黄袍，拥立其为天子，这便是“黄袍加身”的由来。这里所指的都是赤黄色，其它的土黄色、浅黄色什么的，仍然是庶民的常用服色，并没有禁止。

命妇礼服

皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。

公卿礼服

唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。

凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服）。其中像缺胯袍、裲裆、半臂、褠衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四襈衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。

公卿常服

唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为褠衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。

唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢躞带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。

制度发展

在隋炀帝大业六年（610）仅规定“五品以上通著紫袍，六品以下兼用绯绿”。到了唐代为进一步巩固常服的礼仪规范，制定了详细的律令格式。品级差别主要体现在两方面：品色制度与章服制度。

（1）品色制度（兼及腰带制度）：

品色制度以官员散官品级的不同而配以不同颜色、质料、纹样官服的制度（兼以腰带饰物规定）

武德四年(621)制定初步的常服规范，八月敕：“三品以上，大科紬绫及罗，其色紫，饰用玉。五品以上，小科紬绫及罗，其色朱，饰用金。六品以上（下），服丝布，杂小绫，交梭，双紃，其色黄。六品七品饰银。八品九品鍮石。”

贞观四年(630)二次下诏修订：“三品以上服紫，四品五品以上服绯，六品七品以绿，八品九品以青。妇人从夫之色。仍通服黄。”

贞观五年(631)敕七品以上服龟甲双巨十花绫，其色绿。九品以上服丝布及杂小绫，其色青。

上元元年(674)诏：“一品以下文官，并带手巾、算袋、刀子、磨石。其武官，欲带手巾、算袋者亦听。文武官三品以上服紫，金玉带。四品服深绯，金带。五品服浅绯，金带。六品服深绿，七品服浅绿，并银带。八品服深青，九品服浅青，并鍮石带。”

——至此奠定唐代服色制度基础。后世皇帝只是适时加以调整——

文明元年(684)将八九品的青色改为碧（因为青布用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，易与紫色相混）。

景云年间(710-711)：“九品以上一品以下，文武依上元故事，带手巾、算袋。武官咸带七事韦x（x代古字无法输入，字形类牒），并足。其腰带，一品以下五品以上，并用金。六品七品并用银。八品九品共用鍮石。”

太和六年(832)右仆射王涯准敕：“亲王及三品以上，若二王后，服色用紫，饰以玉。五品以上，服色用朱，饰以金。七品以上，服色用绿，饰以银。九品以上，服色用青，饰以鍮石。应服绿及青人，谓经职事官成及食实禄者，其用勋官及爵，直诸司依出身品，仍各佩刀、砺、纷帨。流外官及庶人服色用黄，饰以铜铁。其诸亲朝贺宴会服饰，各依所准品，诸司一品、二品许服玉及通犀，三品许服花犀及班犀及玉，又服青碧者，许通服绿。”同时常服纹样制度进一步规范化：“三品以上许服鹘衔瑞草，雁衔绶带，及对孔雀绫袍袄。四品五品，许服地黄交枝绫。六品以下常参官，许服小团窠绫，及无纹绫，隔织独织等充。除此色外，应有奇文异制袍袄绫等，并禁断。”

总括之，颜色从高到低依次为：紫——绯——绿——青（后改为碧）。

而腰带饰物从高到低依次为：玉——金——银——鍮石。

至于黄，在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以“软”和“飘柔”著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

值得一提的是，唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中是没有彻底地执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。

（2）章服制度：

章服制度是常服发展至一定阶段的产物，是官员随身配带鱼（龟）袋的制度。

《旧唐书 舆服志》：“自后(开元九年721)恩制赐赏绯紫，例兼鱼袋，谓之章服。”随身佩鱼的目的，一是用它作为朝君应见的凭证，二是用来明尊卑、严内外。

常服佩鱼自隋代已初具形制，在唐代却经历了一些有趣的变化：

高祖皇帝于武德元年(618)改以往的银莬符为银鱼符。鱼袋虽配发给四品五品职事官，但退体后要交回。三年后高宗皇帝人性化是调整为五品以上薨亡者不须追收鱼袋。咸亨三年(672)令京官四品五品职事官佩银鱼。武后时期将佩鱼范围扩大至地方诸州长官，并于天授元年(690)改内外所佩鱼并作龟（因玄武与武姓相合），又初次规定三品以上用金饰龟袋，四品用银，五品用铜。

中宗时期又恢复佩鱼之制，但与滥授官职同步，开始让散官佩鱼，只是没正式将鱼袋与常服服色相连，并且去任即解去鱼袋。睿宗时则将鱼袋之制与常服服色相连：“著紫者金装，著绯者银装。”

玄宗时佩鱼范围扩大，后许终身佩鱼：“开元初，附马都尉从五品者假紫、金鱼袋，都督、刺史品卑者假绯、鱼袋，五品以上检校、试、判官皆佩鱼。中书令张嘉贞奏，致仕者佩鱼终身，自是百官赏绯、紫，必兼鱼袋，谓之章服。”——章服制度至此完善明确。

章服制度化之后，百官请绯、紫之服，必须经过朝廷严格考核，且依据官员的具体状况区别对待，够资格者方才授予。此外，晚唐针对颁受章服混乱之况，进一步从体制上加以规整。唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列。

唐朝的汉服是什么样子？

唐代妇女服饰按时代可以大约分这么几种：

一种是传统的襦，裙装，这种风格一般流行在初唐时期，基本上是沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制。我们现在总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的背子。

随着发展，唐代的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。衫是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似今天的和服裙子。方片裙的样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。顺便值得一提的是，这种高腰将裙带束到胸部的裙子，至尽还影响着朝鲜韩国的女子裙装风格。

二就是到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。外面直接套上罩衫，罩衫一般读很华丽，基本上都是拖摆至地，有的达几余米，比如，有的袖阔4尺，裾曳地达到5尺， 因此，如同后来的欧洲一样，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。罩衫一般都是广袖的，广袖就是我们常看到的宽大的袖子，唐代的广袖基本呈方片形，类似今天的和服袖子。

另外还有一种晚唐时期的礼服，都为宫廷命妇所着，称为钗钿礼服。是中晚唐女装向古代礼仪服饰的过渡的进一步证明，这种款式为礼服一层叠一层，层数繁多，厚重拖摆，穿起来很麻烦。首先穿上很多层广袖上衣，层层压叠着，然后在围上伟大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上宽大的广袖上衣，虽然繁琐，却给人稳重的感觉，赋有层次感。值得一提的是，日本的著名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。日本人称之为“唐衣”即从唐朝传来的服饰，样式基本上没有多大改变，只不过在风格上增添了几许日本本民族的特色。

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唐朝女装的最加随饰——帔帛

帔帛是美丽女式唐装的点缀，就是我们看到的画里的妇女肩上或手臂上搭着一条长长的条带，走路随风摆动，显得潇洒自然，这就是帔帛。帔帛的来历，据后唐马镐《中华古今注》女人帔帛条"古无其制。开元中诏令二十七世妇及宝林御女良人寻常宴参侍令披画帔帛，至今然矣。至端午日，宫人相传谓之奉圣巾，亦曰续寿巾。续寿巾盖非常参从见之服。"宋高承《事物纪原》说："秦有帔帛，以彩帛为之，……开元中令三妃以下通服之。"实际上帔帛在东晋时尚未出现，敦煌莫高窟288窟北魏壁画女供养人及285窟西魏女供养人已有帔帛。但南朝陶俑身上仍未见。中古时鲜卑、契丹、回纥、吐蕃服装均无帔帛。《大唐西域记》卷二说印度有"横腰络腋，横巾右袒"的服式，莫高窟隋唐时期的菩萨塑像中常能见到，似现代"纱丽"一端搭于肩上，任其下阔部分散拂于腰际者，与帔帛形式也不相同。《旧唐书·波斯传》："其丈夫……衣不开襟，并有巾帔。多用苏方青白色为之，两边缘以织成锦。妇人亦巾帔裙衫，辫发垂后。"从波斯萨珊王朝银瓶人物画上，所见女装也有帔巾，与唐代帔帛形式略同。又新疆丹丹乌里克出土的早期木版佛画也有帔帛，可知帔帛是通过丝绸之路传入中国的西亚文化，与中国当时服装发展的内因相结合而流行开来的一种"时世妆"的形式。所以唐姚汝能《安禄山事迹》中说："天宝初贵游士女好衣胡服，胡帽，妇人则簪步摇，衩衣之制度，袖窄小，识者窃怪之，知其戎矣。"敦煌莫高窟390窟许多隋代女供养人都有帔帛。唐代除莫高窟壁画之外，从陕西乾县唐中宗神龙二年（公元706年）入葬的永泰公主墓壁画及石椁线刻画宫女图，周昉《簪花仕女图》、张萱《虢国夫人游春图》、唐人《宫乐图》，到莫高窟98窟五代于阗王后曹氏像等，都有帔帛，画出了帔帛的各种花色和披戴的方式。唐代诗文中关于帔帛的描写也很多。中国衣料向来以丝绸见长，从战国秦汉到东晋，妇女服装常常做成长袖或飞动的带饰，来美化妇女柔美轻盈的身姿。帔帛正是发展了传统服饰艺术以虚代实，以动育静的艺术法则，吸入西域服饰的特点为我所用，使我民族服饰更加丰富。

唐制汉服有哪些形制

汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有"上衣下裳"制(裳在古代指下裙)、"深衣"制(把上衣下裳缝连起来)、"襦裙"制(襦，即短衣)等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

汉服汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

汉服男装的式样基本有两种:

1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种(秦汉服饰为代表)，延续了商、周(春秋战国)、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2、自隋唐开始盛行的圆领衫(唐太宗李世民所穿)延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。

女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。

唐朝的汉服是什么样子

唐代服饰承上启下，法服和常服同时并行。法服是传统的礼服，包括冠、冕、衣、裳等;常服又称公服，是一般性正式场合所着服饰，包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴等。品色衣至唐代已形成制度。平民多着白衣。唐代女子的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀牛梳篦的，贵族女子面部化妆成鹅黄、花钿、妆靥等。唐代女服主要为裙、衫、帔。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。——常识文化篇。

唐朝女子服饰有哪些特点

唐朝的女子服饰，丰美而华丽，款式之多，装饰之奇，都令人叹为观止。以下是我为你精心整理的唐朝女子服饰的特点分析，希望你喜欢。

唐朝女子服饰特点

大唐二百余年的服饰形象，可主要分为：汉服中的衫裙、圆领袍服与胡服三种配套服饰。唐制规定，女服分为四种即朝服、公服、祭服和常服，前三种为后妃命妇于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部，裙子长而多幅;还有袄、半臂、缦衫等，与衫、襦、裙配套穿着。

唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂(即短袖)的传统汉服装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。

唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁 壁画 上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。

这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

唐朝标新立异的女子服饰

女人之爱妆饰，自古而然。

中国古代女子的妆饰，登峰造极者当首推唐朝;而唐代之代表，又首推皇室。白居易《上阳人》云：“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆。”这首诗的意思是说，一些白发宫女，在冷宫中消磨了40多年光阴，一直保持着进宫时最时髦的打扮，却不知道已彻底过时了。这不仅说明唐代已经有了非常明确的 时尚 概念和“时世妆”的说法，而且也告诉今人唐代女子追求时尚是坚持与时俱进的。

至于什么叫“时世妆”以及唐代女子追求时尚到了何种程度?《旧唐书》里有一段话，现在读来仍然叫人忍俊不禁：“风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚……上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱不讳。”这简直就是男人对女子不服管束、追逐时尚的满腹牢骚和相当不满。至今一些保存比较完整的唐代女俑壁画也对当时男人的指责“供认不讳”：唐代女性的 化妆 的确是浓艳、大胆、奢华、标新立异。

当然，唐代的一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚：“城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四方全匹帛。”虽然本意是讥讽“上之所好，民必甚焉”，但若从时尚的角度来考察，却也绝好地说明了长安不仅是唐朝的 政治 文化 中心，也是时尚之都。总体来说，唐代女性时尚的主要潮流是：由遮蔽而趋暴露(样式)，由简单而趋复杂(花纹、妆饰)，由简朴而趋奢华(服装风格)，由清秀而趋丰腴(身材和体型)。

具体说，唐代女子追求时尚是全方位的，在“发”、“眉”、“唇”、“胸”以及“衣”等诸方面都有不俗的表现。她们的发式爱梳“高髻”和“堕马髻”;眉毛的化妆也有两种，一种是细而长、一种宽而广，但画得都很淡，即所谓的“淡扫蛾眉”;嘴唇喜欢注乌膏。白居易《时世妆》诗曰：“乌膏注唇唇似泥。”《唐书· 五行 志》也有记载：“元和之末，奇异化妆流行，不施朱粉，唯以唐代女子的‘时世妆'(乌膏注唇)。”至于露“胸”，可以说中国古代社会没有哪一个朝代敢与唐代女性媲美。唐代女俑和壁画是这方面形象的铁证，“她们”无视礼法，一反传统，坦然表现出对人体美的大胆追求;服装上，唐代就更不用提了，地球人都知道的“唐装”，虽然是中国传统服装的统称，但足以说明唐代服装的千姿百态、灿烂夺目。据《旧唐书》载，唐代女子的服装主要有三大类，即上衫下裙、胡服和男装。“唐裙”中最负盛名的就是石榴裙，而胡服则为唐代的舶来品，元稹曾说过：“女为胡妇学胡妆……五十年来竟纷泊。”也有研究者认为，唐朝统治者出身胡族，因而尚武，导致胡服流行。至于唐朝为什么流行男装，也是众说纷纭。有人说，唐代女子喜欢穿男装的始作俑者就是大名鼎鼎的 太平公主 。据说，有一次，太平公主参加唐高宗的内宴，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武则天都大笑不止，由此引领了女性男装化的热潮。不过，研究者认为，唐朝社会开放，女性自我意识强，加上女性参与社会活动较多，为了体现曲线美和方便抛头露面，男装便 自然 而然地引起女性的关注。

唐代女子大胆追求时尚折射出当时女性在社会和家庭的地位，也说明唐朝非常重视“男女平等”和“保障女权”的。

唐代女装形成的原因

一，唐朝降雨广阔政令统一，物质丰富,与少数民族交往密切,同时丝绸之路的开辟,以及船制造业的发展使唐与外国交往密切。长安在当时是最发达的 国际 性城市，由长安经新疆西通印度、波斯、地中海，商旅络绎不绝，海路以广州为海口，经南洋西通印度洋，直到非洲东岸和地中海南岸诸国，东与朝鲜、日本交往更加频繁。

二，佛教盛行，影响了面妆。

三，文化的开放,人们的价值取向进一步突破传统儒家的桎梏，呈现出多元化发展的趋势，正是胡族习俗、异国文明、宗教文化与隋唐本土传统相互交流影响，造就了唐人兼容并包、平等开放的独特的社会心理，使人民自我认同感加强，在社会生活的方方面面表现出前所未有的主动性和创造性，大家敢于冲破陈旧观念，勇于接受新鲜事物。

四，唐皇室固有的胡人心态唐皇室祖先起自西垂，具有浓厚的胡族血统，

五，唐朝社会审美情趣,唐代以胖为美的审美心理:袒胸的短襦，半臂的飘幔，在轻纱质地下隐约透出女性白皙娇嫩的皮肤和丰满的身体形，神秘、性感，坦胸装便可出现了。

六，唐朝女权意识的崛起女性的社会地位明显提高，一起女性更是获得了与男性相当的政治权利，在唐代不仅出现了上官婉儿、韦后、太平公主等一系列宫廷女性弄权的政治事件，而且还产生了中国 历史 上唯一的女皇武则天

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唐代妇女的主要服装样式是什么？

襦裙服，襦裙服是唐代妇女仕女主要的服饰。

唐朝时期的服饰特色如果用一个词来概括，那就是兼收并包。唐朝的服饰充分呈现了唐文化的多元魅力，而其中唐代女性的服装更是绚丽多彩，异常的引人注目。

唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族衣著又转向阔大拖沓。裙的式样用四幅连接缝合而成，上窄下宽，下垂至地，不施边缘。裙腰用绢条，两端缝有系带。这时上襦的领口变化多样，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神风貌。

披肩从狭而长的披子演变而来，后来逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的飘带，这是中国古代仕女的典型服饰，在盛唐及五代最为盛行。下裙面料以丝织品为主，以多幅为佳，裙腰上提，此时裙色鲜艳，多为深红、绛紫、月青、草绿等，其中以石榴红裙流行的时间最长，色彩多样，多中求异，让人眼花缭乱，目不暇接。

如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙，堪称中国织绣史上之名作；武则天时的响铃裙，将裙四角缀十二铃，行之随步，叮当作响，可谓千姿百态，美不胜收，与短襦和披肩相配一体，尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵，表现出极富诗意的美与韵律。

穿着礼仪

襦裙可以单襦穿着，也可内辅以诃子、抹胸等；外衣可以选择半臂、褙子、比甲等，裙外可加帷裳；还用加帔帛、宫绦装饰等；襦裙是汉服中的常服，适合平日穿着。

男式襦裙为男子所着的襦裙，由上襦与下裙组成。上襦多为交领。同女子襦裙相比，男子襦裙样式、花纹上更为质朴一些。汉族男子穿裙子的历史也很悠久。虽然后来深衣、直裰等出现，民间所着减少，但官方的最高规格男子礼服，仍然是衣裳制，一直延续到明朝灭亡。

男式襦裙严格意义上来说属于上衣下裳制汉服。《周易·系辞下传》云“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”，在黄帝时代，上衣下裳为古华夏族的服装样式。