为什么穿汉服不能穿山？

不是不能穿山，首先每件汉服都有他自己的版权，我们要尊重每一件汉服的版权。第二，穿山的汉服，也会影响我们的心情，因为穿正的总是好的。第三就是有很多人认为汉服是贵的，所以买山的其实，汉服有很多不过百的，所以我们没有必要去穿山的。

古代女子穿的衣服叫什么

古代女子服饰介绍

先秦时期

先秦时期我国古代服制的建立。根据有关数据记载，在先秦时期就相继建立了服制，并对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。

先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，《说文解字》说：“上日衣，下日裳。”下身穿的裳实际是裙，而不是裤。周天子赏赐给属下“赤带”是一块红色的布，在腰间垂于腹前。是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，衣服是右衽窄袖长衣长度在膝盖上下，领袖是襟，裙都用花边装饰，没有纽扣，而胡人的服饰是短衣窄袖，左袖长裤革带皮靴。赵武吴王毅然进行了变服。废掉下裳而改穿裤，与当时东胡族的裤褶相似。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。

胡人因为习惯了在马上奔驰，而且经常是没有定所，需要将随身应用的对象附在身上，所以他们就将皮革做的腰带上附加上若干小环，然后把随身物品铨在革带上。这样使用既方便，又不容易遗失，赵武吴王也采用了这种腰带。

春秋战国

春秋战国之际，出现了一种新式服装叫深衣。深衣的特点：长衣大袖，以男女的礼服最为显着，是服装式样的和结构的基本特征。战国秦汉之人不论贵贱。男女都穿深衣。贵族的冕服为礼服。平民的深衣为吉服。短褐为裳服，深衣连结钩边，穿时要拿腰带。贵族用丝织的绅带。极际绅士。边带气语流行。皮带的两端分别用带钩的环相连接，叫代子钩络带。

古时的深衣式样、规格、结构和缝制都有制度规定，是我国古代的一种服制。自天子至庶民不分尊重都可穿着，只是颜色、服饰和衣料有所不同。后来演变成袍式的大袍宽衣。这种服式一直流行于以后各个封建朝代，是我国古代服装的典型服式。

先秦时没有棉花，所谓“布衣”是指用麻布裁制的衣服，夏天穿的细麻布叫，冬装有袍和裘袍是穿在里面的夹衣，内夹丝绵，充填些粗麻叫做湿袍，袍固是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能穿在正服里面。短袍叫褥，也就是所说的袄，质地粗劣的褥叫褐，裘是皮衣。先秦时代也是主要的冬衣。

秦汉时期

秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

〔相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。〕

秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，这是秦汉时期女子服装比较普遍的风格。贵族女子的肩壁上缠巾帼，裙，襦上外用丝绣，丝屐上绣花。庶民女子壁上不缠巾帼（围巾）只用一块布覆上，衣袖没有贵族女子的那样宽大，裙也没有那么长，为了劳动方便，裙外还要架一条围裙。到了秦汉，女子服装有了一些变化，“上短下长”，上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙之长曳地，尤其贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两婢提携。

秦汉时期的服饰比先秦要丰富。《礼记》曰：“衣不帛襦裤。”这是因为襦和裤都是内衣，儒家崇尚简朴，认为不应该用丝罔来裁制内衣。而到了元朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为“纨绔子弟”。古代的裤子通常都没有裤裆，只有 裤脚管，上缔连在一起，用带系在腰间，所以叫做裤。《释名》曰：“绔也。而服名绔别也”。绔是内衣，只能外露的，绔的外面一定还要穿裙或深衣。年底劳作时穿短衣，则绔内吊一兜裤吊，就像用来大相扑运动员的装束。在宋初的《盘子阁》中，还能见到这种穿法。连裆的短裤，叫做。 短如牛鼻，统称 鼻裤。司马相如带单文君回到成都，就穿着犊鼻裤当炉涤器，以羞辱卓王孙。

魏晋南北朝

在我国历史上，这一时期的基本上处于分裂状态，各个朝代的服装有所不同。魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了，另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。

女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，并且上短下长是其特点。“下衣”是指裤服到胸，裙长戋地，贵族女子的裙长要戋地 五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿开领大袖衫，衣长仅覆腰，下着长裙，裙长至足，腰系长带。

隋唐时期

隋在公元581年灭了北国，建立了强大的国家，公元589年灭陈后，统一了中国同南北朝一样，统一使得南北的服饰进一步融合，时间不长，隋被唐所代替，唐从此统治了中国近三百年，衣冠服饰制度，经过了长期的承袭、演变、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流，因而显示出上承历代服饰，下启后世服饰的重要特点，在服饰风格上显示出华丽、清新、博人。

妇女服饰：隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。

这一时期皇后，皇太子妃以其它显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。比如皇后的服饰中有：跬衣、鞠衣、钿衩、 衣；皇太子妃的服饰有：翟衣、鞠衣、钿衩，衣三种。但首饰的数量少于皇后的服饰；其它命妇的礼服更较上两种简单。

当时妇女的一般服饰也很丰富。

隋唐时，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的/领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子，由于背子穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿背子的，但在服饰面料、装饰和做工才大为逊色，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与，服色一般用白色。

当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似，比 要上。穿在衣衫的外面，在唐佣中常能见到这种装束。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等眺到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。

总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。

背子、半臂、背心、辆裆这四种服饰，男女都穿。其中背子在宋代的变化较多，背子又叫褙子。虽然这种款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和时间上都有不同的要求，不同的人穿着也不尽相同。

宋元明清时期

总的看来，宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。

宋代妇女服装

宋代妇女服饰比较复杂。这也是从古至今服装发展的共性。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况，后来政府不得不下令规定：妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣。但当时人也没怎么遵守这个规定，时装兴盛的风气有增无减。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，都定为杀头之罪，可是当时时装的盛况空前。

宋代贵妇的便装却时兴瘦，细、长，与以前各个时期不太相同，衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹，显得更加生动、活泼、自然。

一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其它也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色为最普遍。衫是一种最普通的衣式，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。

襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦，复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常贵族妇女的服色以紫红、黄色为主，用绣罗并加上刺绣。平常的妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。

而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下律用黄色，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。

窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也仿效。这也表明，宋代人注意经济实用，除了头髻外，穿衣尽量节约衣料，这样既便于行动，又夸张了女性的曲线美。

同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰。翻领一般是三角形的，有时还要戴帔帛，腰里系绶，双双做成各种连环结。

宋末又流行窄袖裹贴住身体，前后两侧缝的地方开衩，衣衩处有许多衣扣作为装饰，叫做“密四门”，人称妖服，是古代的奇装异服之一。

北宋时，妇女喜欢在裙子前面开衩，这样便于骑马，有钱人家的女子也爱在家里穿。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着。

宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，外面系数着裙子，裙子大多把裤子都掩在裙内。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，不过这是低等妇女的装束。宋代的裤上有绣花，而且还保持着无裆的裤。

当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。抹胸有时还可以穿在外面。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服（宋人又称为常服）、时服（按季节颁赐文武朝臣的服饰）、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。

宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。

契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽〔从左向右扣〕，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。

元代妇女服饰

元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。蒙古族妇女以袍为礼服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长，右袄交领。袖子大但在袖口处较窄，相当于现在的蝙蝠衫的形式。

明代妇女服饰

明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。明代妇女的裙式变化比较多，是一种流行的服饰。明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和黄色，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。

背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似。一般在秋冬季节穿，一般妇女也把背子做为礼物穿，式样是大袖宽身。乐妓能穿黑色的背子。

比甲本来是元代的服式，但在北方尤其受妇女们喜欢，作为日常的服装，领式对襟，盘领或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。

长袄、长裙是一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。

明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，最初裙幅用六幅，也是遵循的古仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也很多，走起路来好象粼粼的水汶一样。

明代妇女还有一种内衣，叫“腰子”。是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫，横缠在胸前有的还有纽扣，加刺绣。

明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿着。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。

清代妇女的服饰

清代妇女服饰中最为显着的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领，盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。

清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。

旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。

清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。

袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。

一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，象一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化；此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、“鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮铛裙”等等，这些裙各具特色，又仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。

清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不象男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候。裤管又要细窄，镶边也比以前减少了。

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

民国女子服饰

发展到30年代，旗袍进入全盛时期，这个时期的旗袍款式在传统的基础上，广泛吸取西服的特点，使之变成为一种中西合璧式服装，且不断创新，不断变化。主宰其变化者即为上海的服装界。在当时曾流行着一首歌谣："人人都学上海样，学来学去难学像，等到学了三分像，上海早已翻花样。"可见当时女装变化之速及人们对上海服装款式的迷恋。这个时期旗袍式样的变化主要是在领、袖和衣长等方面。先是流行高领，领子越高越时髦，即便是盛夏，在薄如蝉翼的旗袍上，也必配以高耸及耳的硬领。但不久，又流行起低领来，领子越低越"摩登"，当低到无法再低的时候，干脆省去了领子。袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而又流行短的，短至露肘。至于旗袍的长度，更有许多变化，在一个时期内，曾经流行长的，走起路来元不衣边扫地。以后，又改为短至膝盖，甚至露出了大腿。

从20世纪40年代起，旗袍的式样变化缓慢，总的趋势是日益简便，身长及袖长大多缩短，领子亦多用低式，尤其是在夏季，大多不用袖子，并且省略了许多繁琐的花边装饰，使其更加简洁、轻便和适体。

长期以来，中国妇女服装的裁制方法一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化。这种服装通常用木箱贮藏，可以折叠得方方正正。20年代以后，中国妇女有了"曲线美"的意识，一改传统习惯，开始将衣服裁制得称身适体，服装上不仅装有垫肩、硬领，而且打有胸裥，故在贮藏时适宜以大橱悬挂，很少折叠存箱。在款式上，这个时期的妇女上衣腰身都比较窄小，领子缩得很低，袖子也略有缩短，衣服的下摆多制成弧型，并且在领、袖、襟、裾等各个部位缘以花边。裙子也明显缩短，从足背上升到膝下，裙褶取消而任其自然下垂，裙子的边缘也绣有各种花边，有的还加上五彩珠宝，使之闪闪发光。民国时期的妇女颈间喜挂项链，有的项坠被制作成鸡心形小匣，内贮玉照。耳际则悬挂着耳环、耳坠，由于在当时不尚穿耳，耳环多采用活动夹子。手指上大多戴有戒指，手腕上以套手锢或戴手表为尚。胸前则佩有别针。妇女外出时，一般还拎着小巧玲珑的提兜和制作精美的绢伞。上层妇女所用的首饰力求配套，无论在质料、款式还是色彩上，都要求一致。在佩戴方法上，因年龄的不同，也有些差异：如年轻妇女以戴长耳坠为多，中年妇女则戴紧贴耳垂的米粒式、圆珠式或环形耳环；年轻妇女的项链一般挂得较高，坠饰的色彩比较鲜明，老年妇女则多佩挂金银链条。

闻雅 | 万岁枯藤 尚古闲雅

万岁，是时间，枯藤，是老意。

万岁，有种亘古的老意，岁月在流逝中幻化为了永恒的存在。枯藤似一个老者，褪去了青涩的青枝绿叶，老干虬枝，曲折顿挫，态势离奇。

枯藤，让人联想到的是生命的坚韧，植物在风霜雨雪，时光侵蚀下虽有了败意，花叶凋零，荒芜沧桑，但生命的脉络和铮铮铁骨却愈加凸显。

枯，更有风骨和气象，让人也不犹得联想到了和它同样禀性的一种植物，留得残荷听雨声的枯荷，虽折断了根茎，却一身傲骨，气势凛然。

枯，老，对应的都是时间，仿佛有了岁月的加持，一切世事都有了美意。

中国人骨子里是尚古的，古秀，古雅，古拙，古意，高古，崇古的这种情怀鳞次栉比。书法，笔墨纸砚是古的玩意儿。元代赵孟頫的书法复古思潮，学习书法强调要以古为徒，创作讲究入古为新，也就是说书法这东西，它是讲源渊的，你的字学的是哪家，从哪里来，要到哪里去，你都要交待的清楚，否则就成了没有根基的野种。连自己的身世都不知道，谈何创新。学书还是要老老实实临贴，先继承，后发展，懂字里的那套规矩后在打破规矩，而后从本体的胚芽中胎脱，逐建形成自己的风格。

这种对古的审美追求还体现在方方面面，就连居住的小院都是要小园香径，古木参天，苍苔点点，古雅清致才有美感。古的事物，在光阴的浸润下是一股子的静气和定力，让心有莫名的安心。

古，存在于多维度世界任何一个角落，古是毛笔而不是钢笔，是杂志报刊不是电子书籍，是清茶淡饭，不是咖啡奶茶，是琴棋书画，不是网络电视。是粉墙黛瓦，不是高楼大厦。是汉服霓裳，不是西装革履。

只是这些个不变或少变它在我们的生活中渐行渐远，只剩下了背影和回忆。那种失落感就好似一路走来将老祖宗留给自己的东西丢失了一样。它在快速发展的社会中一点点被所谓的现代文明所解构，所稀释。

那些古的东西，因为世事的沧桑巨变，都笼了一层历史的面纱更添诗意。古，是那个叫宗的东西，它是正脉，是源泉，是最原始的那种形态，古更让人有归属感，更让人有敬畏感，它是祖辈流下来的，有形的，无形的，都是崇高。

万岁枯藤，是人们从自然中以这种物象来比拟书法的线条，对书法来说，这四个字所组成的生动意象，构成了区别于妍丽秀逸等风格的独树一帜的审美。

用万岁枯藤来形容书法的线条，容易让人连想到苍茫的摩崖刻石，金石气的清代碑学中的一些东西，书家中的于右任，何绍基等人，也是苍茫大气，真率自然，散漫天真。

金石气的碑刻，不同于尺犊手札的书卷气，它们在自然环境的催残下，斑驳苍桑，时间刻下的一道道印痕，残缺，断裂，粗糙，也成了它美的一部分，那是千古的岁月所沉淀下的深沉。

万岁枯藤所表达的语境在书法中的线条，是一种拙朴大气，老辣苍茫，内含筋力的一种书法美，它不追求线条的细腻，光滑，而是追求粗糙，不加修饰的拙朴的质感。

它的线条是阳刚之气的体现，像枯藤，像落败的残荷，像沧桑的古树，视觉上迸发的是向生的生命力，生生的动态之美。

从前，初学书法时是很难能欣赏了这种美，我更喜欢端庄秀丽的风格，可随着时间的加持，艺术的陶冶，审美能力的提高，书法理论书籍和老师的引导，愈发觉的它对我有要命的吸引力。

后来有机会去野长城一游，坍塌的墙砖，裸露的泥土，枯草离离，满眼凋敝，那种逼真的历史感让人震撼。白云苍狗，人不过是天地之间的一瞬罢了。那种古趣和我在书法中体悟到的感觉竟有雷同之处。

历史古迹也好，雕粱画栋的老宅也好，总之，时间的加持，让这些事物更添了一些耐人寻味的东西。

古的那一类东西，更加具有古趣和玩味之处。古的事物更有内容，更有故事，更能引发人们奇妙的想象。

古，是传统一类的东西，更容易让我们心灵有一个优游怀想的空间，遁远尘氛的宁静致远。在书法十二讲中，作者说老树枯藤，枯笔飞白，剥蚀残破，漫漶迷离，都指向了一种粗犷拙朴的大美。

拙和古是标配，说到拙不得不提到清代书法傅山，傅山提出宁拙勿巧，宁丑勿媚，宁支离勿轻滑，宁直率勿安排。拙，不是笨拙，而是大巧若愚。

古，有人认为是迂腐，落后，当然，我也不会厚古薄今或者厚今薄古，发展是必要的，它帮助我们从蛮荒走向文明，但古的事物依旧如故，也是有其存在的道理。

古，就是快速奔驰的马儿身上的那根僵绳，是长空中风筝的那根线，它的反作用力是起抑制的那股定力，防止冲动，保持平稳，给你方向，是制约盲目防止脱僵的那股力量。

古的特征，是慢质的，慢是优然从容，是淡定闲雅，是细水长流，是绵绵不绝的耐心，是对匠心的遵循，是人闲桂花落的那种表情。

千里送鹅毛是慢，手工的宣纸，蓝印花布，油纸伞是慢，亲手为亲人置购食材，烹饪佳肴是慢。

我们所处的时代是挤压式的时代，我们很难在专注于一件事上很长时间，之前无意间听过这么一句话，现在的短视频越做越短，看几秒就瞬间滑走了，而在他们那个年代，只有收音机的年代，它们能守着专注听一个小时，那种感觉是不一样的。

还记的木心的那首从前慢，那种吞吞吐吐的慢生活，一生只够爱一个人的生活，是多少人心中的诗意。

记得早先少年时大家诚诚恳恳/说一句 /是一句清/早上火车站/长街黑暗无行人卖豆浆的小店冒着热气/从前的日色变得慢车，马，邮件都慢一生只够爱一个人从前的锁也好看钥匙精美有样子你锁了 人家就懂了。

这首诗，总能够引起大家的共情，在今天看来， 那种细水长流的，细索平常，回不去的过去才是我们寻找的诗意。那种专专心心，一心一意的感觉本身就是一种惊骇的美。

而如今只能默默感慨一下，只道当时是寻常！这在当时，本是极其平淡的生活，而岁月的流逝，光阴的加持，让她在历史的薄纱下呈现了朦胧的诗意。 我们读着读着，就好像走进了那个从前慢的时代，温习着先生那份温良的心致，温习着从前慢的绵绵深意，温习着那份生活，温习着文化的缩影。

我们这个时代问题就在于快，是囫囵吞枣似的，是快餐似的，我们没有耐心的等待，我们的世界太过于日新月异，太过于扶遥直上，太过于一泻千里，太过于风驰电掣，太过于突飞猛进。

我们也在岁月的列车中走的匆匆，来不及回眸，来不及守望，来不及凝视。

那种从前慢的怡然是多少人的心弛神往，慢慢读一本书，慢慢沏一杯茶，慢慢练几页书法，慢慢吃一顿朴素温暖的早餐，慢慢给情人写一封手写信，慢慢爱一个人，慢慢和一个人走到天荒地老， 慢慢和这个残缺的世界重新建立起温暖朴素的关系。

记的有位作家说过：“变和巨变是一种意义，不变和少变也是一种意义，甚至蕴藏巨大的未来价值。”文化就是那种不变和少变的东西，它意味着某种稳定和永恒的指向性。只希望古意长存，愈加葱笼而有美意。且能让我们能在古意中温习那寸寸温厚的光阴。

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【汉服】汉服 有多种，那不同种类的款式对人的身份地位有有要求吗 ？

特定的如冕服、帝服、衮服、蟒服等是王公贵族祭祀或者重大场合穿着的特殊汉服，其特点是在颜色和图案的区别，比如蟒服在明代就是是有着鲜明的等级划分的衣服，非王公贵族不能穿，而款式如直裾曲裾等则是士庶常服，根据家庭环境来决定材质等，就像现在有钱的人开奔驰宝马奥迪，而普通家庭就开奔奔、帕萨特啥的一样啊，好面子就用丝绸或者缂丝，爱朴素的还有人开大众辉腾呢。

走进靖港古镇

冬日的望城，一片蓝天白云，丰收后的田畴在阳光照耀下显得那样明亮。宽阔平整的雷锋大道从田野中穿过，伸向远方。整齐有序的行道树半绿半黄，偶见的银杏树，让自己披上了一身黄金甲。我和江同学一路海聊，不知不觉 旅游 巴士车把我们载到了江南 旅游 名镇——靖港古镇。

*摄影/张业恒

古镇因在 唐朝时大将军李靖在此镇守 ，秋毫无犯，深得民心而得名。古镇沿芦花江北岸依水而建，没有高楼大厦，一般为两层，少量为四层。一般为纯木建筑，个别为砖木结构，但都是白墙黑瓦，房屋上的檐角朝天翘起，形如飞鸟展翅，显得轻盈活泼。

我们漫步在古镇青石板路上，只见三三两两的游人，堆笑的脸看着街边小店里琳琅满目的特色食品，有的在品尝、有的在和老板讨价还价、有的杠着大包小袋。

这是一个 湖湘小吃汇集的地方 ，街上很多店面挂着红色、黄色横标及条幅，写着它们店子里出卖的产品名称。黑色经典—长沙臭豆腐、米豆腐、百粒丸、麻辣香干、小钵子甜酒、糖油粑粑、小花片、红薯片、酸枣片、人工糍粑、香酥口味鱼、火焙鱼、姜盐芝麻豆子茶、擂茶等等摆满了整条街。

摊主的叫卖声、吆喝声，此起彼伏，更有甚者还有在大电视屏幕上播放着湖南各电视台给它们拍摄的特色食品广告。

*图源/成宏彬

我们沿街翻过挂满小红灯笼的石拱桥，来到一旁临水的半边街，靠水的扶栏边一张条桌前。马上，对面一个小店里跑来了一位年轻的老板娘，手里端着两杯姜末芝麻豆子，满脸堆笑的和我们打招呼，“两位嗲嗲，请坐，尝尝我们店里的姜末芝麻豆子茶好啵？”随即抹着条桌，放下茶杯。

我们被她的热情、礼貌所感动，点头同意。她给我们摆好用杨柳树枝经加热而“掾成”的木椅，我们坐下觉得很舒服，它大小、高矮很适合。这木椅在城市现在很难看到，但农村大部分家庭还广泛的使用着，它是老祖宗留下的遗产。

随后，她过街从店里提来热水瓶，老高的将开水冲入茶杯，只听滋滋作响，姜的辣味、芝麻的香甜、豆子的清爽随风飘进了我的味蕾。一道茶喝过，就感到身出微汗。看来这茶在冬天喝是一种美好佳肴，能祛寒开胃、益气怡神。

喝着香茶，品着老板娘端来的一碟香酥口味鱼，我们两位老同学谈起了上世纪60年代初在长沙求学时，每次开学前从津市坐着小火轮船来长沙的情景。当船快要到达靖港时，船上就有船员拿着金属喇叭筒对旅客喊话：“各位旅客，靖港码头快到了，请到靖港下船的旅客拿好自己的行李物品，做好下船准备。”

当时对靖港没有了解，只知道它离长沙不远。读书了，长知识后就知道靖港原来是望城县在湘江边上的一个重要的出港码头。百里悠悠的伪水河从宁乡流经此地，先注入芦化湖，再流进湘江。

凝望着身旁的芦花江，枯水季节江面萎缩，岸边的垂柳失去了它那“清风杨柳万千条”的绿色媚姿。湖中有几艘彩色游船，穿着“汉服”的姑娘、小伙子们，喜笑颜开的划着、停着、嬉笑着。

对岸一排排深黑色的木船，搁浅在干涸的河滩上。这里曾是曾国藩领导湘军与太平军交战的水战场，现在还留下的那艘三层战船，据说就是当年湘军统帅曾国藩训练水军的指挥船。在沧桑岁月中留下了斑斑锈迹，破烂不堪，已经无能为力下水有所作为了。只能静静地躺在湖滩上，让风吹、让日晒、让雨淋。让人们遐想它当年的威风。

一代军师，湘军统领曾国藩选中了这个良港，在此驻军，操练水军，对外作战。虽然失败多次，但最终胜利属于苦练的湘军，从而获得了“无湘不成军”的美誉。

一艘曾服役于南海舰队的021型导弹快艇也泊于芦江之畔，提供给人们进行国防教育。

靖港，水路方便，是洞庭湖经湘江到长沙的必经之地。在只有水路交通的时代，这里万船云集、商贾兴隆，当时的船帮文化促使靖港的发展，现在还保留有完好的青楼、戏台、赌场、宗教祠庙，它们见证了当年“小汉口”的繁华。

大革命时期，这里走出了刘畴西独臂大将军，这里孕育了革命母亲陶承。地下湖南省委机关曾在此办公。这里还留下了年轻时的毛泽东、郭亮和新民学会很多会员的足迹。

“独臂将军”刘畴西（1897-1935）

我的思绪被同学的招呼声打断，原来来了踩高跷、舞龙灯的队伍。铿锵的锣鼓声使半边街一下热闹了起来。

我们起身跟在热闹队伍的后面，走着走着，不知不觉来到一家不起眼的小手工作坊前，一位看上去近80岁的老人在专心的打磨着他的作品——小木杆秤。我问老师傅贵姓、今年高寿，“您在这地方，制作这种小秤，有人买吗？生意还好吗？”

他抬起头看有人和他搭讪，很高兴，摘下老花眼镜，对我们说，“我做的小木杆秤现在已是老古董了啊，市面上基本上看不到了，只有个别药房一些老人还在使用这些16两进位的小木秤，到我这里来买秤的一般都是一些收藏家。”

通过交谈，眼前这位82岁高龄的吕师傅，已经是这门手艺的第三代传人，他有三个儿子，没有一个愿意继承这门手艺的。看来这门绝活到他这里就为止了，多么可惜啊。

就在这时，来了一家三口江西老表进店里选秤，母亲是一位“好把式”，60多岁戴着老花眼睛，从柜子里拿出4杆称量为500g的小秤，用手仔细的摸着秤杆，看着在木杆上嵌入的银色圆点是否圆润光滑，擦拭着铜盘，用标准砝码校验着木称的精确度，从中选了2杆，经与老人讨价还价后，以每杆120元成交。她说是准备回去送给做了一辈子药剂师的老父亲90大寿的礼品。

送走了客户，老人很高兴，说今天碰到了“财神”，回到店内，呷了两口茶，又去摆弄他的宝贝去了。此境、此景，我注视良久，好生端详，羡慕！

现在的衡器都是十进制的，从木秤到磅秤、电子秤，全然没有了这16进位的老秤了。我记得小时候乡下大量使用木秤，称量有大有小，全是16进位。我快小学毕业时，当村长的父亲看到我家三兄弟只有我一个人有文化，就要我背“斤求两”口诀。

记得有一个晚上，我在灰暗的油灯下背诵着“斤求两”口诀，严厉的父亲守在我身旁，对我说：“要记得这些口诀，长大后好当会计。”他将三根手指头放在我头顶上做出要打人的样子说，“背不好、背不全，小心挨打，不准睡觉”。我只好一遍一遍的背着“一退六二五、二一二五、三一八七五、四二五、五三一二五……，十六一斤”的口诀，得到了他的认可，才让我上床睡觉。由于是童子功，现在还记得滚瓜烂熟。

走出老工匠的制秤店，往东跨过一座石拱桥，桥下的流水像上了年纪的老人一样，走的很慢。我们沿着小溪的上游走去，不远处就是郴州人赵义光先生于2009年10月在此创办的陨石馆。

整个展馆分为两层，共800多平方米。在一楼展厅中，整齐有序的摆放着球粒形、刺天形、奔驰形、雄鸡形、枯树形等形状的陨石，它们上面的标签指出了各自的成分，如铁陨石、石陨石、汞陨石、铁镍陨石、硼锰陨石、硅磷陨石、多金属陨石等等。它们几乎和太阳行星同时形成，它们的到来给人类提供了丰富的宇宙信息，有助于人类揭开太阳系的形成和人类生命起源的谜团。

陨石来之不易，收藏更不易，没有雄厚的经济实力是可想而不可为的事情。据介绍，一克重的月球陨石，拍卖成交价为100万美元，一块重0.28克的火星陨石卖到了7333美元的高价。有人说当今世界上最珍贵的不是黄金，不是钻石，也不是英国女王皇冠上镶嵌的蓝宝石，而是从外表看来一点也不漂亮的“天外来客”陨石。

我想这位郴州老乡一定是腰缠亿万的富豪，不然是做不了这件有益的事情的，同时我也为他的这种善举感到敬佩。展馆讲解员小夏是一位热情的姑娘，她带着我观看着每一块陨石，介绍着这些宝贝，并给我选景留影。

我国是一个陨石陨落比较多的国家。我记得1976年在吉林就曾经先后发生过陨石雨，落下了三颗巨大的陨石，正是那一年，我国重要的三位开国领袖相继去世，这是自然的巧合，还是天庭在收下凡在人间的神仙，不得而知，给我们留下了无限的遐想。

从被誉为有“小汉口”之称的古镇到4A级 旅游 风景名镇，靖港古镇从 历史 中走来，将厚重的 历史 积淀披上了现代的色彩。它是湘江边上一颗灿烂的明珠，我不止一次去看过她，今后还会再多次去。

*摄影/张业恒

本文作者张业恒

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*本文由城市记忆CityMemory独家发布，作者 | 张业恒，编辑| 明明，部分图源网络。