求汉服配色

正式的场合一般用玄色，也就是黑色，常见的汉服礼服配色是红配黑。如果是婚服，各朝代不同，汉代偏重于男黑女红，唐代男红女绿，明代男红，女红蓝。

日常汉服的配色讲究比较少，如果想要复古一点，可以尝试红绿、红蓝，当然不能用非常正的红绿撞色，不然肯定是难看的，但是撞色在古代很常见。另外年轻女孩适合蓝白、绿白、绿黄、粉蓝、粉黄之类，男子用棕色、深蓝、紫配黑都是常见配色，比较文气的男生也适合黄白、蓝白。主要看个人肤色和气质适合哪种。

绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟

文/一片云

一直对那些有刺绣元素的服饰情有独钟，舞台上那些咿咿呀呀的戏文虽然听不大懂，但是爱死了那一袭袭华丽的袍。

（一）

小的时候，跟着姥爷在剧团里转悠，看到那些姨姨们把一件件戏服归置的整整齐齐，我总是喜欢用手摸了又摸，虽然那些戏服不是很名贵，但是绣着的花、镶嵌的珠，袍上飞着的鸟、舞动的凤、盘着的龙都让我爱不释手。

而那一件件戏服上表现出来的是不同的角色、不同的身份，例如官位高低、老幼尊卑、男女、辈分等，都可以用戏服来区分，当对这些戏服熟悉后，不需说明便知道该角色的身份。

锣鼓点一响，姨姨和叔叔们穿着戏服，在舞台上扮演着各色人物，演绎着不同的角色。而我躲在幕布一旁，慢慢的也知道了谁是青衣，谁是花旦，谁是老生。

一般剧团演出结束后，那些戏服要在太阳底下曝晒，封箱前用白酒喷洒，再加樟脑丸装箱。因为这些戏服上大多有精美的刺绣图案，为了使服装挺括，还会在背面刮浆，所以是不能洗的，一洗整套衣服就废了。

而我最喜欢看的要数花旦的服饰。古典的身段，有着妖精的曼妙，秋水似的眼神，洞穿你的心门，化骨的温柔，隔着几个朝代，咿呀一声，颠倒众生。

尤其是刀马旦一出场，头上那些毛茸茸的小绒球和两根长长的翎羽一动一颤，那一片片的锦服上下翻飞，一抬腿，一抖枪，杏目圆睁、英姿飒爽。

而当青衣出场时，轻启小碎步，一挪一移，长袖遮面，一亮相，珠串摇曳，云鬓贴花，白色的云袖抖出来，又倏得收回来，伴随着青衣舒缓的唱腔，看的人如痴如醉。

小时候最不喜欢的是老旦，慢腾腾的，而且衣服也不好看，头饰也不如花旦的鲜艳靓丽，就连那个扮演老旦的姨姨，我都觉得好丑，于是我总是呆在花旦的姨姨身旁，看她们描眉、贴花、佩珠衩。

小小的一个舞台，天南地北、山河湖海尽收其中，才子佳人帝王将相各呈其能，恩怨情仇在咫尺之地表现个淋漓尽致。说起来，只是几个人套上了件戏服，就造就了如此的神通。

真正是戏如人生人生亦如梦，过往的曾经一片水袖青萍。

童年的记忆里是那些花花绿绿的戏服和咿咿呀呀的唱腔，那些模糊的戏文里的人物仿佛从遥远处袅袅走来。

（二）

那些绣花绣鸟暗香浮动一般的戏服早已随着记忆远去。现在空闲时间多了起来，每每看到那些新出的面料、新颖的款式，我都喜欢拿来研究一番。

中国最为典型的是四大名绣，分别是苏绣（代表作双面绣《猫》） 、湘绣（代表作狮虎）、粤绣（代表作《百鸟朝凤》）、蜀绣（代表作《芙蓉鲤鱼》。中国还有三大名锦，分别是云锦、蜀锦、宋锦。

而现在的布料和那些图案大多是机器的产物，一条流水线上快速出产的东西少了些许的匠人情怀。

还是喜欢那些经过手工编织的布料和手工一针一线绣出来的绣品，仿佛每一个作品都在讲述着不同的故事。

千缕万缕丝丝绕，素手罗画牡丹花。 绣衣浅照暮春景，绿箩裙纱秋千架。

每每读到这样美妙的词句，眼前总是浮现那一缎缎精美的刺绣。

然而，那些国粹般的服装也只能在戏台上可以看到了。刺绣，也是最不可丢失的国粹之一。

在2012年第37届举行的中国区比基尼小姐总决赛和全球总决赛的启动仪式上，参赛佳丽们穿着京剧元素的比基尼进行展示。有的人认为这是一种创新，是一种时尚潮流，但也有人认为这是在糟蹋国粹。

是创新也好，是糟蹋也罢，无论汉服与时装，复古抑或时尚，都彰显着我们对于美的深深的追求与热爱。

如李白诗“翡翠黄金缕，绣成歌舞衣”，如白居易诗“红楼富家女，金缕刺罗襦”。

（三）

在舞台上，在万千瞩目中，一瞬间恍惚，所有沉重都坠入大地，所有的爱与梦想都轻盈地飞上高天，裙摆，如花绽放。

而最让我心痛的是从母亲的奶奶那里传下来的一个鸳鸯荷花钱包，也是我特别珍藏许久的。

那连理枝上亭亭玉立的并蒂莲，田田绿绿的叶子，粉红色的花朵，波光粼粼的水，一对正在嬉水的鸳鸯。

那是一个手工刺绣，一针一线缝出来的钱包，三折打开，左面绣着‘‘天下太平’’四个字，右面是渐变色的荷花，活灵活现栩栩如生。

蓝色的锦布缎子，虽然经过多年，依然色彩饱满，没有褪色。可惜的是，多次的搬家中，不知道丢在了哪里，每每想起，我都心痛不已。

也曾去过苏州绣店，江南的灵秀似乎也侵染在那些绣品上，山山水水能分远近，深幽楼阁具现深邃，人物有瞻眺生动之情，花鸟能报绰约亲昵之态。

还有那一帧帧严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特烟火风格的作品让我更是惊叹不已。

“君可见刺绣每一针， 有人为你疼； 君可见牡丹开一生， 有人为你等。 ”这一针一线中，缠绵的是绣人的情怀与依恋。

刺绣的美不是那种表面的繁华，是一种渗入骨髓的妖娆。

（四）

独坐纱窗刺绣迟，紫荆花下啭黄鹂。

欲知无限伤春意，尽在停针不语时。

古时，刺绣又名女红。是闺阁中女儿们必须掌握的一种技能。汉末，便有女子刘兰芝"十三能织素，十四学裁衣，十五弹箜篌，十六诵诗书"，出嫁的女子们，绣上鸳鸯戏水来寓意对爱情的美好期愿。

刺绣，是深宅里的女子一针一线的温柔倾诉。空白的织物被赋予灵感，思想的纯度融进无声的诗行，浪漫山水是灵魂深处绽放的花。丰富而美好的想象点缀了单调的生活，构筑出梦里江山与诗意年华。

我惊诧于那些绣品的精致和雅韵，以及刺绣背后的故事，而流淌的岁月，是日出日落的精耕细作。刺绣是女子心灵的涟漪，那眉宇间的一抹娇羞，已使绣料上的春光四溢。

如果说写文字的女人把所有的心思都隐藏在字里行间，于是字字珠玑，那么刺绣的女人把所有的情思都给了银针和丝线，所以针针有情。读字，流泪；看绣，触心。

《红楼梦》里的女子，擅长刺绣的很多，林黛玉曾经把一个刺绣精美的荷包送给宝玉，后来误以为宝玉把自己的荷包赏给了别人，还哭闹了一回。最后得知宝玉依然藏在怀中，便暗自心喜。一个女子寄予最深的爱在这荷包上，每一根线都是一丝情意，只交付于自己最心爱的男人，这种情透过绣品传递出来，最深也最含蓄。

绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。

刺绣，我的思绪，朦胧中飘进了唐风宋雨里：烟雨江南，小桥、流水、人家，伴着春暖花开，在那穿竹石栏边，一个妙龄女子，翩若惊鸿，婉若游龙，娴静时，犹如花照水，一个人独坐在古朴清幽的宅院里，计上心思，轻挑慢捻地细描着针线，一针一线来回穿梭。

一片云：文字的堆砌者，语言的搬运工。时光可以慢慢苍老，时间却永远不会为谁停留，它是最好的写者。

曹县汉服的由来

曹县汉服的由来是制作女红。

简而言之，就是家庭妇女制作女红，后发展为演出服生产，是曹县汉服产业的起源。但后来出现爆发性增长，并且能够在全国独占鳌头，除了曹县本身的文化底蕴之外也是电商、政策等多方面一起推动的结果。

简介：

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初）。

在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”。

明清官服形制有哪些相同点和区别

相同点

明代给每级官员都设计了一种动物图案作标志，把它绣在两块正方形的绵常服缎上，官员常服的前胸后背各缀一块，这种就是补子，这种官服就叫补服。

据《明会典》记载，洪武二十四年（1391年）规定，补子图案：公、侯、驸马、伯：麒麟、白泽；文官绣禽，以示文明：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官绣兽，以示威猛：一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；杂职：练鹊；风宪官：獬豸。除此之外，还有补子图案为蟒、斗牛等题材的，应归属于明代的“赐服”类

清规定禁穿明代官服但明代的补子为清代继续沿用，图案内容大体一致，但改为单禽。

各品级略有区别，通常是，文官：一品鹤，二品锦鸡、三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品鹌鹑，九品练雀；武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品犀牛，九品海马。另外，御史与谏官均为獬豸。

不同点

明是以汉族 的传统服装为主 ，而清则以满族的服装为主.汉人因为要穿自己的服装,还发生过嘉定三屠汉族 ，完整的一套衣冠部件有：首服、体衣、足衣、配饰

汉服的基本特征：交领右衽（兼有盘领，直领），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），无扣结缨（几乎不用纽扣，而于腋下结缨系带），线条流畅，飘逸潇洒（这两点是与同为华夏文化体系的日韩衣冠区分的鲜明特征）。

满族妇女是脚穿旗鞋，身着旗袍，头带旗头；

满族男子一般也是穿长袍，只是长袍外面常罩上一件坎肩(马甲)。

清朝

满族人的发式是继承了金代女真人之习俗。男子发式是“半剃半留式”，满族妇女“辫发盘髻”

清代中期以来，满洲贵族妇女盛行顶戴“大拉翅”(旗头)。它是由“两把头”的发式发展而来的。

明朝

女子：桃心髻；明代双螺髻；假髻；头箍：又名"额帕"；牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式。男子：劳动人民将头发在脑后挽成三或两股发髻，读书人,秀才,官家贵族等一般都在头顶结发髻,还要在头上缠绕网巾来固定头发。