汉服裁剪图解与制作方法如下:
1、先根据用户的身形和衣服的层位,把纸样修改至适合。然后给裁好布,衣服左右片各1片、交领边1片。
2、把衣服左右篇的边缘拿上缝纫机做锁边。
3、袖口的位置双折反倒反面,用缝纫机车缝直线固定。
4、把衣服左右两边以车缝直线缝上,准备缝交领边。
5、在衣服正面把反面的交领边以手缝,疏缝一下交领边固定在衣服边缘上,交领边须与衣服领口边对齐。领子中间最圆的位置,针布最后小一点拿上缝纫机。
6、手缝固定后,拿到缝纫机上沿领口边,在入领口边大约四分之一的位置车缝直线,车缝线与领口边的距离决定了交领宽度。
7、把衣服反倒反面,把交领反过来,也是折入大约四分之一的位置,以挑缝把交领的折边固定在反面。
8、接下来就是把衣服翻到反面,对折,把前后的腰位和袖子缝好即可。
汉服
全称是“汉民族传统服饰”,又称衣冠、衣裳、汉装,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。
明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系,是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现,承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
1、平面裁剪旗袍首先,画一道横线。肩膀臂长和领都在这条横线上,
2、横线正中间,画一直线,左右各分开四厘米,确定领宽,领深为8厘米。中式的衣服袖子通常是通过拼接,来展现的,主要是由于布料的幅宽不够,如果你的幅宽够的话,不必要断开,如果不够的袖子的宽度为我们手臂,放,15到20厘米,根据个人的需要。接着画衣服的长度就是我们按照量体才需要多长就画多长,以中间为界,画衣服的宽度,衣服的宽度也是我们身围放20厘米。
3、中式的衣服通常比较宽松。穿起来也比较舒适,活动自如,画直线,下来。如果为了活动更加自如一点,我们下摆可以两边各放两厘米。这样走起路来就比较的舒服。
4、袖口,到侧身用直尺画圆顺的弧线。中式旗袍前后片基本是一样的,只是前片领深有八厘米后片是没有这个领深的。另外前边有一个侧的衣襟,用于装纽扣,穿着方便。我们依照图样,可以自己画出来。裁剪的时候都要放出缝份。
5、有个地方是装纽扣的部位。另外画一个直领,宽度为1/2领宽,因为布料是对折的,然后下面往上一厘米,上边连线往上0.5厘米,画弧线,领微上翘,这样装在衣服上,穿起来才比较的舒适。
制作过程
1.画线:布清洗缩水后,熨烫平整,就可以画线了,中式衣服尺寸大多是市尺、市寸来算,所以要用老式竹尺。
2.裁剪:留出缝缝,裁剪,衣服最最最初的雏形就是这样了。看上去很简单,其实里面有很多技法,比如要抻拔衣襟,要把布挪斜一点才裁,以保证大衣襟能遮盖住小衣襟的缝纫线。
3.疏缝:为了使整件衣服的缝纫效果更妥帖,先疏缝吧~
疏缝下衣摆~
挖领,接小衣襟
疏缝小衣襟
挖领,接好小衣襟。
小衣襟的接法有明缝和暗缝两种方式,明缝是接好后,在接缝0.1CM处,辑明线一道。暗缝是表面无明显线迹,我个人喜欢暗缝一点~
裁大衣襟的匾,匾是家乡的说法,其实就是贴边,贴边裁剪好后,要按缭缝的位置折出线迹,才能使大衣襟平服。
看看三道边的关系,最上面一层是小衣襟的接缝,中间是大衣襟,最下面是大衣襟贴边~
将衣服铺平,打开大衣襟,观察大小衣襟的关系,从图上可以明显看出,大衣襟起缝的位置就比小衣襟高,这也是大衣襟缝纫后能盖住小衣襟缝纫线的必要条件~
大衣襟偏襟处贴边
大衣襟偏襟处缭边
大衣襟偏襟处缝制好后,铺平衣服,观察大衣襟是否能完全盖住小衣襟的缝纫线
大衣襟与小衣襟缝纫线的关系:在盖住小衣襟缝纫线的同时,不能盖得太多,否则衣服穿起来是斜的
大衣襟侧边贴边,贴边后一定要把缭边的缝头折叠起来,贴边才能平服
虽然还未上领,但衣服的主体基本已完工,穿上身试试,看看偏襟处是否大衣襟能盖住小衣襟,看看整体效果如何。 请自动忽略领口处的毛边效果,哈哈~
只在领口和腋下第一颗扣子的位置用珠针临时固定,但可以看出偏襟还是比较平服的,而且大衣襟穿起来也完全能遮盖住小衣襟的缝缝~肩上堆的余量也不多~嗯啊,还算满意,可以不用调整,继续下面的工序~
传统中式偏襟上衣的制作详情
摆衩处贴边:这个只疏缝了一边,另外一边还没扦缝。
上衣领,衣领一定要让领口的下边长与预留的领围一样大小,领口才能上得严丝合缝。
看看衣领上好后的效果,从这张图也可以看出,大衣襟从领口处就能遮住小衣襟的缝纫线。
扦缝领口处的线迹,素色的面料用同色的线,针迹几乎是隐形了,其实我个人更喜欢略微有点线点的感觉,很手工
尚未打完的扣条,薄料缝制扣条,要在扣条中间加了几根棉线,扣条才显得饱满。
要看你裁什么样的 汉服或者和服这种有固定的裁剪样式 不过都比较相似···· 普通古装就像怎么裁怎么才 一般就是裁三块一摸一样的长条 两面做左右襟 一天直的做衣缘
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