汉服的种类通常有三种,分别是上衣下裳相连在一起的深衣制、上衣下裳分开的深衣制和襦裙制。
第一种是上衣下裳相连在一起的深衣制,上下连裳制最典型的就是深衣。因为它上下相连,被体深遂,称之为深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等,这类属于长衣类。
第二种是上衣下裳分开的深衣制,包括冕服、玄端等,是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。华夏服饰自古以来,崇尚上衣下裳,并规定衣正色,裳间色,也就是说,上衣是颜色端正而且纯一,下裳则色彩相交错。
第三种为襦裙制,主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等,实际上也属于上衣下裳制,但是,这种方式没有很多的礼仪规定,一般是用于常服的。襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。三面梳头,两截穿衣成了传统女子的服饰特点的描述。
汉服的整体受众中,女性是购买主力
根据魔镜市场情报数据显示,2021年第一季度汉服市场商品交易总额达8.7亿元,同比增长31%,5月及秋冬年节时期为汉服的销售高峰;同时间段,整体服装市场一季度市场交易规模达1506亿元。
2020滚动年(2020/4—2021/3)平均CR5约保持在17%,市场处于竞争状态,但Top5品牌名单构成较为固定,全年Top5品牌名单中,“重回汉唐”上榜12次,“兰若庭”上榜11次,“十三余”上榜11次。
从市场表现来看,汉服市场日趋扩大,品牌也呈井喷现象。然而虽然汉服市场蓬勃发展,但规模相比整体服装市场仍较为有限,未来发展潜力巨大。此外,虽然汉服市场仍处于竞争格局,但如何冲击成为头部品牌仍是难题。
与众多消费分析相同的是,汉服的整体受众中,女性是购买主力。根据魔镜市场情报显示,女性在汉服整体消费人群中占比为89%,男性为11%,品牌方面得出的结论相似,Top5品牌均以女装为主。
汉服,是汉族的民族服饰。中国56个民族,55个少数民族,都有自己的民族服饰,每逢节日都会穿上。只有汉族,要么,穿改良的满族旗袍,要么,穿西方的牛仔T恤。这本身就不平等,不正常。汉族,不是一个赤裸的民族,相反,我们有几千年灿烂的衣冠文化、礼仪制度。只有元、清两代,是少数民族统治,其余的历史长河中,都是汉人王朝,历代都穿汉服,只是各有风格特点而已,总体的形制保持不变。
常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有:曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。
□ 曲裾
流行于秦汉时期,到隋唐基本绝迹,到明朝已属于“古装”。
□ 直裾
流行于秦汉时期,后来衍生出多种款式,如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。
□ 襦裙
作为女子服装,她几乎在各个朝代都是基本款式。
□ 褙子
宋明时期的流行时装,宋朝流行大袖褙子,接缝处基本镶花边,明朝流行小袖褙子。
□ 玄端
中国式燕尾服,传统大礼服。
□ 高腰襦裙
隋唐女子流行时装,同期流行的贵族钗钿大礼衣,就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时,高腰襦裙的款式,对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。
□ 圆领袍衫
自唐起,基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式,宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期,韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。
□ 朱子深衣
将传统的上衣下裳分开剪裁,但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。
上古服装
最早的服装应该是在劳动中起源的。相传,古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ,臂膊上戴有形似臂箍的东西,小腿着绑腿,头戴鸟羽帽,足踏皮制鞋,手执农具,俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽,而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录,确实难以置信,所以也可能是出于后人的揣度。
在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳,结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳,拜祭祖先和天地。人们从经验中得知,早晨天未亮时,天空是黑色(称玄),上衣如天,所以用玄色;而大地为黄色,下裳如地,服色即用黄色,以此表达对天和地的崇拜。远古时期,以上衣下裳代表服式,又有上衣下裳相连的深衣制,这种深衣形式在那时男女没区别”
“魏晋服装
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式,但在风格特征上,却有独到突出的地方,这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系,其风格的同一性比较明显。
公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国,对当时的纺织、服装以及其他装饰物,都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。
魏晋时期规定宫中朝服用红色,常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主,裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究,有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠,长至膝上,腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成,有的用整块大甲片,甲身分前后两片,肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成,并且打磨的得极光,颇似镜子。在战场上穿明光铠,由于太阳的照射,会发出耀眼的明光,所以这样称呼。这种铠甲的样式很多,而且繁简不一,有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护,有的则装有护肩、护膝,复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部,腰间用皮带系束。
河南举办中原华服日,对于广泛传播中华文化及美学,促进文化振兴,具有天然优势。本届华服日将落地于第一届汉服博览会·修武的现场,以红毯秀、中原华服日颁奖盛典、汉服品牌发布走秀、古风艺术表演等多种形式,为青年朋友们带来一场尽显优秀传统文化风采的盛宴。而为期三天的博览会则将首次以市场化的方式,整合中国汉服行业全产业链的知名企业、品牌商、知名学者、意见领袖和汉服爱好者,进行商贸、学术、媒体交流互动,推动万亿汉服产业做大做强。
此次“中原华服日”将举办首届汉服设计大赛,旨在通过现代化重构的方式,弘扬中华优秀传统文化,探索现代社会中传统文化“创造性转化、创新性发展”的可行路径。大赛与博览会强强联手,目的正是为了给更多优秀汉服设计师的作品提供更广阔舞台,结合博览会的特性,直接触达产业领域前端,打通从原创设计到成型产业之路。据悉,本次大赛将是迄今为止汉服行业规模最大、规格最高的设计大赛,获奖作品将通过博览会上的汉服流行趋势发布会、汉服秀场、传统媒体、社交新媒体等多种形式,全方位呈现在公众面前。大赛选拔主要包括投稿报名、入围赛及总决赛等三个环节,通过组委会初审、网络投票和评审团投票相结合的方式,最终决出金、银、铜汉服奖等共计8个奖项,获奖设计师将得到丰厚的奖金及为期一年的商业帮扶,入选决赛的30名设计师将分别获得1万元制衣资金现金。本次大赛的汉服款式限定于盛装礼服(简称盛装)和便装常服(简称便装)两类。近年来,修武县委县政府大力倡导美学经济,而汉服作为传统美学的重要组成部分,将成为未来当地经济的增长点之一。
“华服”是什么
所谓的“华服”主要是指华美的服饰,比如“有服章之美谓之华”,因此里最初的“华”与中华并没有任何关系。但由古我们祖先长期用“华夏”、“中华”,来代表中原民族,也就是汉族。因而“华服”也代指我们先人所穿的衣服。
另外,称“华服”,也要区别于胡服,因为自春秋战国到秦汉唐等朝代,对于西方部族及的北方的游牧部落,都归为胡人系列。他们穿的衣服与汉服区别很大,因此华服主要为了区别胡服而得来的称呼。
《旧唐书》记载:“行及漠南,虏骑继至,狼心犬态,一日千状,欲以戎服变革华服,又欲以王姬疾驱径路……故使曲者乱直,邪者疑正;改华服以就胡,变雅音而入郑;虽往古之轨躅,亦当今龟镜。”
还有《全唐文》也记载:“今北胡与京师杂处,娶妻生子,长安中少年有胡心矣。吾子视首饰华服之制,不与向同,得非妖物乎?”
《资治通鉴》记载:“回纥诸胡……或衣华服,诱取妻妾,故禁之。”宋朝陈造写诗:“年年汉臣节,春雁与同归。番俗尊华服,皇家后武威。”还有一些史料,也记载了关于华服的由来,在这里就一一一列举了。
华服并不是只有“华”与“美”,还有斑斓的情趣,偶然拾得,就像收获一颗出其不意的彩蛋。
男子华服系列中有一款就是从故宫博物院馆藏的石鼓中获得了灵感。石鼓作为中国九大镇国之宝之一,被康有为誉为“中华第一古物”,它记述了秦始皇统一前一段不为人知的历史,数次易主、数次遗失,甚至在北宋年间被填注黄金后又被金人剥离。
为了表现石鼓的历史厚重感,设计师在面料和花纹的选择上,采用大量的黑金对比色块和斑驳的图案结构,试图尽可能地表现出石鼓辉煌与没落并存的跌宕一生。
另一款美衣,人物设定为南湘之二妃中的“娥皇”,佐以曹植《洛神赋》原文中“或戏清流,或翔神渚,或采明珠,或拾翠羽”以及“渐变蓝色为清流,红林遍染为神渚”两句诗为设计元素,衣服花纹饰以凤羽明珠,下裙花纹环佩琳琅,以突显《洛神赋图》中仙袂飘飘的风格特色。
因为此款式为魏晋制襦裙,为了更严谨地还原历史,设计师以甘肃花海26号墓出土的丝绸服饰为依据,版型数据也基本以出土报告中的数据为参考。
华服还可以带来当代服饰无法呈现的感官享受。陕西博物馆镇馆之宝,就是从“葡萄花鸟纹银香囊”这件国宝出发,在“嗅觉”上带来很独特的体验。这个香囊,除了是一件流传至今的文物,更是一件曾经散发过沁人芳香的实用器。
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