汉服儒裙制作方法图

1、襦裙简介：

襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。襦裙属于汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”，长度较短，一般长不过膝，下身则叫“裙”。可见，“襦裙”其实是两种衣物的合称。

以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。

2、具体制作方法：

（1）襦的裁法

因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足，因此，由两片布来组成一件襦。 

下面要介绍的是后中补量法（这种方法要更传统一些）。 

　①开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。 

　 肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些）。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。 

　 背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。 

 衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。 

　袖缘宽：是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。 

　领边宽：随个人喜好自定。瘦小的人则不宜做太宽的领边。 

　 袖口止口：止口（又叫缝份，就是折进去用于缝线的部分）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。下摆止口：2~3CM。 

　②开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（2））。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2 

开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置如图（2），说明如下： 

 肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线） 

 1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置 

 1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度 

背长线：确定腰的位置 

　    胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM 

　③画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））。 

衣身与袖子下方的线：如图所示。袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，由个人选取的款式决定这条线的画法。须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。 

后中线：后背正中的线。把图2中的辅助线变为实线即可。 

 领口线：画法如图。AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；N的大小为0CM~领缘的宽度，在M为0的前提下，它决定着领边的角度，理论上，当N为0时，领边刚好到颈侧，当N等于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。但是，AB长度1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，测量时要通过后颈点）。后领深=1/3后领横。 

 领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。 

 左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）。 

④把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）

⑤剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。 

⑥画出第二块衣片。把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。 

⑦剪出领边与袖缘（图略）。领边的长=图（3）中领口线的长度×2，领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2 

襦的剪裁完成。

（2）裙的裁法 

汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰两侧有系带（如图（6）。裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而减少裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继承上来说，做汉式裙最好还是采用传统的裙片数，如6、8、10、12片等。 

下面介绍裙片的裁法。这里介绍的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法，非传统方法，个人觉得这种方法比较方便），须做纸样，不能直接用布料裁。 

①：开剪前先掌握以下数据：腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长。 

腰围（或上胸围/下胸围）：需要哪一个数据视基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围：=腰围（或上胸围/下胸围）×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM）。其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定，走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙围的倍数则可略小些，但不能小于1.5倍，否则有会有走光的危险。褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小，褶裥的方法有百褶、抽褶等，这里不详述。但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定，因为褶裥会增加裙上部的体积感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用，不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪，也可不要褶裥）。 

　 裙长：由款式决定。但裙长下方须到脚踝处，若裙长过短，露出袜口或小腿都是不雅观的。 

　②开格并剪好。开格大小如图（7）。开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线（如图（8））。 

　③放摆（如图（9））。沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的波浪度也越大。这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。 

　④ 沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线（如图（10）。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。

⑤画好裙片的止口，裙片上方、两边都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱方向线（如图（11）），剪出来（图（12）），裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的，也有经纱方向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比较柔和的波浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。 

⑥用纸样在布料上裁出所需的裙片数。裁完后注意再用纸样对照一下，因为裙片的边是斜线，容易拉长变形，所以需要再对照一下原样，把因拉伸而长出来的部份剪掉。 

⑦裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，起到修正腰形的作用（最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料）。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离（除非特别设计的款式）。

3、图片：

要做一件襦裙汉服，上襦和下裙各要多少布料，怎么算？越详细越好。

全部按布幅1.5米来算，一片式下裙要三米，想省一点的话可以买两米，拼成三米的裙摆，马面裙4.5米摆用3米，6米摆用4米，拼接的做法，比较省料。对襟窄袖短上衣1.5米就够了，交领窄袖短上衣需要2米，排版看下图。

旧衣服如何做汉服

旧衣服与我想要改成汉服的话，可以把旧衣服具体要看是什么样的样式的，或者是把旧衣服的布料给他猜出来，然后按照步汉服的样式他才好以后重新缝制。

如何给娃娃做汉服

给娃娃做汉服的方法如下：

1、准备剪刀不需要太大，小小的，还有尺子，台式缝纫机很多娃娘到后期会考虑入手一台小的缝衣机，两三百可以的了，而且这种小小的缝纫机你会发现比自己用手要好用的多，而且手缝比较容易扎手。

2、水消笔，这个我们是可以在布上做记号用的，相当于以前的粉笔，这个一洗就会掉的了。纸板，纸板是你做衣服做的纸样，然后根据裁剪好的纸样裁剪布，然后在一起缝合在一起。

3、装饰品。例如一些扣子蕾丝丝带什么的，可以买一点回来装饰你做的娃衣。

4、给娃做衣服必要的一定要根据你的娃娃风格，比如是比较攻气的妆容还是比较温柔的，适合古风的还是欧式风格还是随意点的，确定好风格以后就可以开始做了，我比较喜欢的就是古风的，因为比较简单一点。

5、量好自己娃的所有尺寸，跟人一样量好胸围、腿长之类的，然后准备好的布料选择喜欢的颜色开始用缝纫机拼接。

6、汉服做着其实是最简单的，因为用到的布料会少，按纸样裁剪布料，纸样上面会有一条白边，把白边连着布料一起剪。

7、缝合两边的接袖，可以看到纸样两边袖子都有一条线，剪纸样的时候那条线也是要剪的，然后用线把两块袖子上的布料缝起来，缝位为一厘米。

8、接着缝合左右侧衣前接片，缝位依然为一厘米，最后就缝合后中线（中线在衣服的前面中间和后面中间），缝位一厘米。

9、全部缝合完之后按照自己喜欢的颜色给娃衣上开始做装饰，比如你的刺绣很厉害你可以选择在娃衣上选择绣上娃的名字。或者各种花朵都是可以的。

10、然后就是裙子，下裙其实做成跟汉服一样的齐襦裙是简单的需要围合一周半，也就是说裙腰是娃腰围1.5倍所以知道腰围就知道我们的裙头需要多长。

11、汉服的娃衣需要及地，所以就需要量从腰到脚跟的数据作为裙长，最重要的就是褶子，褶子决定了你下摆的波浪有多少个，才能做出那种腰身细、下摆宽大褶皱的效果，另外褶子也是计算布量的一部分。

12、一般的裙褶多为顺褶，也就是这样的，一个褶子，包括露出的褶子部分，和被捏合在地下的布量，所以我们说褶宽指的是这两个部分。

我一般都是用自己的指头，来做褶子。一般按照4分娃还是3分娃来看褶子需要多少。

13、在缝之前，新手最好用珠针把捏的褶别起来，一边缝一边拆，这样不容易缝错缝歪，然后拆一个缝一个。

14、缝的时候把折边短的，面对面贴着裙正面，按折线缝制，然后把底下长的那边翻到另一面，继续在刚才裙正面的缝线，再缝一遍，刚好能把底下长出的裙腰缝合。

15、系带按照腰围，反面三边只缝两边，一头那边做留口，翻到正面，就可以了。

做好之后给娃娃穿上就好了。

如何用现代衣服做古代老百姓的衣服男

步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。步骤二：开格，剪出一块方形的布料或纸样。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口，宽=（衣长+下摆止口）×2。步骤三：画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线。步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM），然后把袖子下方线与衣身线剪出来。步骤五：剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开。步骤六：画出第二块衣片。把的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰两侧有系带。裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。