汉服是哪个朝代的 汉服起源于哪个朝代

1、根据一些考古的发现，汉服最早出现在商朝，大约是在五千年前，还在石器时代，当时就已经有了比较原始的纺织业，用来织成麻布作为衣服，而黄帝的妻子嫘祖也发明了养蚕和丝纺。

2、到了商朝时期，冠服已经开始初步形成，西周的时候，服饰的完整制度已经逐渐完善。商朝时期就已经有了文字来记载一些东西，而且根据探索发现，这一时间的汉服基本已经有了形状，而服装主要是由两部分组成，分别为上衣和下裙，上衣的袖口比较窄，而且没有扣子，在腰部的两侧有着很宽的腰带，前面再加上一个裙子用来遮蔽膝盖。

3、周代服饰大约是沿袭商代的风格，但是也是略微有些变化，衣服的样式比商代来说更加的宽松，而且衣袖也有大小两种，领子已经是交领。依旧是没有纽扣，而且腰间会有很长的带子，有时候还会在腰上挂上一些玉石，而裙子和裤子的长度已经是及地，但是这种服饰还是会有一定的缺陷，有时候可能会走光。于是到春秋时期，就产生了一种深衣。

汉服文化的起源与发展过程

隋唐汉服

(581年 - 960年)

隋朝 （581年 - 618年）

唐朝 （618年 - 907年）

五代 （907年 - 960年）

公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效，业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。

唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。

隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。

宋代汉服

（960年 - 1279年）

宋朝 （960年 - 1279年）

宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。

宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。

宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

汉服的起源及发展

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又被称为汉衣冠、汉装、华服，从黄帝即位到明末清初两千多年间以“从华夏到汉”文化为背景和主导思想，以华夏、汉礼仪为中心，自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、且明显区别于其他民族的传统服饰和配饰体系。在一定程度上，汉服是华夏、汉民族的文化象征。

汉服的“汉”字和汉人的“汉”是一致的，这个词意义的外延也存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又被称为汉衣冠、汉装、华服，从黄帝即位到明末清初两千多年问以“从华夏到汉”文化为背景和主导思想，以华夏、汉礼仪为中心，自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、且明显区别于其他民族的传统服饰和配饰体系。它不仅继承了汉族优秀的织染绣刻等工艺，而且还是中国“礼仪之邦”、“衣冠上国”的重要体现。

在后来的各个由汉民族统治的朝代里均以着汉衣冠继承周宗汉法为国家大事，《周易·系辞下》中的“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”的意思就是说上衣下裳的形制是天意，是神圣不可侵犯的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

从汉朝到魏晋南北朝，再到唐朝、宋朝、明朝，汉服的样式在不断的更新和演变，但始终不变的是汉服所代表的华夏、汉民族的文化内涵与礼仪体制。

在《马王堆三号墓遣册》中，有着关于汉服最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’。”这当中的“汉服”就是特指汉朝人们所穿着的服饰以及它背后所包含的礼仪制度，即《周礼》、《仪礼》、《礼记》等文献里所记载的冠服体系。《新唐书·蛮书》则记载着：“裳人，本汉人也。部落在铁桥北，不知迁徙年月。初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异。”这里的“汉服”就是指汉人穿着的服饰。

《辽史》：“辽国自太宗人晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也。‘汉服，黄帝始制冕冠章服，後王以祀以祭以享。会同中，太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服。乾亨以后，在礼虽北面三品以上亦用汉服；重熙以后，大礼并汉服矣。“一方面说明了汉朝之后汉服作为汉民族的服饰在魏晋南北朝时期有所改变和发展，一方面说明了辽代皇帝对于汉服礼仪文化的重视。

汉服如何在异国“落地开花”？

这个问题我知道。

曾经用“一学、一字”“征服”过亚洲多个国家，“一学”即儒学，“一字”即汉字，可以说，中国文明曾照耀了整个亚洲文明圈，书写着这些国家的历史传承。

实际上，我们还有“一服”，即汉服，也曾深刻地影响着这些国家。

汉服，又称汉装、华服、华夏衣冠，是汉民族的传统服饰。汉服的起源与中华民族传统文化息息相关，是从黄帝至明末约四千年中，以汉族（华夏族）的礼仪文化为基础形成的，具有独特华夏民族文化风采的服装体系。

在古代各个朝代，均将继承“汉衣冠”视为国之大事。中华的别称“华夏”一词，最初除了指“礼仪制度”，如《春秋》云“乘殷之辂，服周之冕”，也指“衣冠”。如《左传·定公十年》云：“裔不谋夏，夷不乱华”；《春秋左传正义·定公十年》载：“夏，大也。中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。华、夏一也”。

汉服在殷商时，出现首个上衣下裳形制，此后在汉服的基础上初步建立冠服制度，西周时，服装体系逐渐形成。

至汉代，汉服逐渐成为儒家思想的一部分。西汉时，汉王朝改良了周朝冠服，形成皇帝、官员的朝廷礼服、制服等二十多种。东汉则出现佩、绶，作用是通过佩绶的不同来区分官员的等级高低。班固《汉书》载：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。”这是“汉服”一词最早的出处，不过这里其实指的是汉朝的服饰礼仪制度。二十四史中，专门有《舆服志》。

有汉一代，汉服体系里出现主要的襦、袍两大形制。

唐时，吐蕃攻占敦煌，迫使汉人着吐蕃服装。白居易《缚戎人》云：“一落蕃中四十载，身著皮裘系毛带。唯话正朝服汉仪，敛衣整巾潜泪垂。誓心密定归分记。”

宋元明以来，汉人逐渐将汉服视为自身文化认同的象征，汉服更是成为汉民族最典型的服装。脱脱的《辽史》专门留有一个“汉服”条目，把汉服分为皇室朝臣祭服、朝服、常服等几类。如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”《辽史·仪卫志二》。其中“汉服”、“晋之遗制”均指儒家的周礼服制。

明代对汉服进行了全面改进，礼服、制服清晰分明，为汉服成熟期。

随着与外界贸易往来越来越频繁，特别是东海、黄海之间的密切交流，周边列国开始向中国学习，中国风俗进入东亚地区，同当地文化融合并成为本地文化的一部分，而汉服也得以在异国“安家落户”。日本、韩国、越南是“引进”汉服最典型的国家，他们在“借用”、“模仿”使用中国古典礼仪和服装，各自也选择了一条不同的路。

万变不离其宗的和服。日本和服，原称吴服，一般认为是由中国东吴一带的汉服演变而来，最终成为上流社会正式场合的礼服。时至今日，日本人仍将和服称为吴服，因为其基本要素还是来源于吴服，万变不离其宗。

大约日本奈良时代，日本遣唐使乘船一路颠簸来到大唐，受到唐朝皇帝的接待并获赠大量的朝服。这是日本首次“引进”汉服服饰，并使之制度化。

在此后的社会发展中，日本和服的变化不是很大，仍保留了传统汉服的特点：女装除了后面的背包有变化外，其上衣与下裳相连，小袖从内衣变为外装，袖筒变短且长，腰带变窄且宽，花纹图案不断翻新，无衣领，用衣带代替衣扣；男装的袖口稍短、窄了很多，且下摆紧凑。

不过，与唐代服饰展现出来的那种自信、大气、傲岸的气派和胸怀比，日本和服则略显小气。日本明治维新后，穿和服的几乎都是日本女性，男性较少。

此外，日本妇女发型和所穿的木屐和棉袜，均源于唐朝时期汉族妇女的传统装束，如今在中国已很难找寻，却在日本落地生根了。

汉服对韩服的影响。朝鲜民族所穿的服装称为“韩服”、或者“朝鲜服”。早在李氏朝鲜王朝时期，由于当时国名为朝鲜，因此其服装就命名为朝鲜服。至1897年，朝鲜改国号为大韩帝国，朝鲜服也易名韩服。

实际上，朝鲜古代的原住民就是散居于中国东北部的游牧民族，其服装以下宽上窄为主，进入中国三国时，韩服的一些典型元素开始改变。朝鲜三国末期，唐朝商人将丝绸长袍“带入”朝鲜半岛。襦裙逐渐成为朝鲜族妇女的日常着装，而倒“T”形落至膝盖的上衣和宽体裤则称为男性的标配。进入朝鲜高丽时期，韩国成为元朝藩属国，存在了约80年。之后，成吉思汗将女儿嫁入高丽皇室，韩国自王廷至民间改穿蒙古族服装。在明代，李氏朝鲜国成为明朝的藩属国，可以说进行了全方位的汉化，其服饰衣着已和明朝汉服服饰的元素基本一致。到了清代，朝鲜仍保留着明朝服装的习惯。

进入二十世纪，受到西方实用主义文化的影响，在对李氏朝鲜时期的基础服饰进行较大改良后，现代韩服抛弃了很多累赘元素，掺入了更多实用性元素。二战结束后，朝鲜半岛被分成韩国和朝鲜两个国家。其中，韩国在国际社会中影响较大，因此高丽人日常所穿的服饰就被称为“韩服”。实际上，如今韩国的服饰，即韩服，除西方的马甲与清朝的马褂外，其余服装款式均源于汉服。

汉服对越南服饰的影响。越南从雄王建设大越国到李、陈、黎、阮朝代，一直到现代，经历了千年文化的洗礼。

越南“建国”时期，正值中国宋朝，当时中国的经济文化的发展在东亚地区处于前锋，周边列国开始向中国学习，作为藩属国的越南亦不例外。他们在效仿中国思想文化，形成了被越南称为“华谊观念”的思想：吸收中国思想文化后融合本国民族思想特色形成的思想体系。

当然，越南的统治阶层在参考中国汉服服饰文献的基础上，融入当地思想文化，使其服装拥有自己的特色。

当时，越南服饰深受中国宋、明时期的汉服服装影响。1437年，黎太宗进行服装改革，1471年，黎圣宗强烈促进，至1500年黎宪宗时革新完成，越南完成了借鉴、保留汉服元素，设计出自己的服饰。

阮朝官员、诗人潘辉注（1782–1840）云：“中兴以来，皇上御大礼惟服冲天冠。窃以［……］冲天冠之样与袱头无甚相别。文饰莫备，体格不尊。王者讲定礼仪，正当首复冕制。子曰服周之冕。真万世之法式也”。可见，越南服饰着装的变化，反映出皇帝思想的变化。如1619年是黎忠兴阶段，黎王没有实权，只是王权的象征。初黎皇帝礼仪规制逐渐废除。其中，黎忠兴各皇帝将初黎皇帝的常服拿来做礼服、朝服，废除交祭时使用的衮冕规制。

由于本人资料有限，现只能列举一下越南最后一个王朝--阮朝的一些服饰。实际上，在阮朝建立之前，把持越南朝政的阮公沆，于1718年就来到清朝来搜寻明朝衣服制度的典章。三年后，越南的宫廷服饰初步定型，但其设计思想、元素等都深受中国明朝晚期同清朝初期的服饰规定的影响，尤其是明朝的汉服典章。自此，阮超时期宫廷、皇帝的着装服饰都遵守中国明朝时期着装的典章规定，仅衣襟用中国清朝皇帝服饰的水柱来装饰。

1802年，越南阮朝建立。嘉隆皇帝再次命特使前往中国找寻明朝服装制度。于是，嘉隆帝时期，越南宫廷和皇帝的服饰在继承黎朝服饰的一些元素上，参考明朝《三才图会》中的衣冠形状，特别是立领扣子的上衣，重新规定宫廷服装制作的规则标准。到了1830年，阮朝第二代君主明命帝又按照中国宋明时期服饰典章规定，恢复衮冕服饰，下旨：“衮冕肇自轩辕，而三代鲜有行者。北朝自清以来亦已九废。今举行之，清人典等。”可见，越南服饰也受到汉服的巨大影响。

如今，中国复兴梦正在慢慢变成现实，而汉服是寻回华夏文化，重塑中华文明不可或缺的一部分。因为，汉服让我们真正感受到传统文化所带来的唯美风韵。

写了这么多，飘过的也给个苦力赞呗。

汉服的起源和发展历史

汉服，即汉民族传统服饰,，正式名称为华夏衣冠，古又称汉装、华服、汉衣冠等。汉服起源于华夏文明肇始的炎黄时代,定型于春秋战国,汉民族在汉朝正式形成后遂有汉服之名。此后,历朝历代均有沿革,但其基本特点从未改变。汉服大体上可分为周汉汉服、魏晋南北朝汉服、隋唐汉服、宋明汉服四个发展阶段,周汉风格古朴凝重,魏晋风格潇洒飘逸,隋唐风格雍容华贵, 宋明两朝为汉服的集大成时代, 古朴、典雅、华贵、明快等多种风格并存，百花齐放，形成了蔚为大观的汉服体系。满清入关后，汉服在满清政府“削发易服”的民族压迫政策下被人为禁止。此后，代表中国文化的正统华夏衣冠——汉服，从中华大地基本消失。 汉服的主要特点是交领右衽、隐扣束带、宽袍大袖，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分，礼服制式严谨，为正式场合穿的服饰；常服一般去掉大袖，适合百姓日常起居。以衣冠（汉服）、礼仪（汉礼）为表征的中国，被邻国评为衣冠之国、礼仪之邦。 汉服运动是旨在以复兴汉民族传统服饰为媒介，引导人们增强对传统文化的关注和思考，寻回失落的华夏情节，由物质的汉服导向精神的文明，并最终实现传统中华文化向现代转型的社会文化复兴运动。 “中国有服章之美谓之华，有礼仪之大谓之夏”，与华夏衣冠（汉服）相应的礼不是形式，而是民族历史之积淀，民族之根脉，汉服之美更须礼仪之大的依托。礼的卑己尊人、长幼有序、严密规范诠释着华夏社会的理想，而庄重、纯正、质朴的周礼更充分的发挥了礼的内涵。 汉服属广义的礼的范畴，通过礼仪的形式，指向华夏文明的内涵，因此汉服是礼与仁的统一。