汉服相对竞争对手的主要优势

汉服行业竞争分析

汉服行业的竞争主要存在于汉服店款式和做工面料上。加强自己的款式和面料就行。

汉服自西周的衣裳、皮弁服、褘衣、鞠衣、袒衣、袴褶、襌衣、褠衣、裲裆等服制开始，历经几千年的继承，在大唐《开元礼》中得到了充分展现和体系化，按功能分为冕服、朝服、公服、常服。大唐制。

天子衣服，有大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、希冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢，凡十二等。公之服，自衮冕而下如王之服；侯伯之服，自鷩冕而下如公之服。

扩展资料：

唐高祖曾规定大臣们的公服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。

七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。

参考资料来源：百度百科-汉服文化

汉服行业的竞争主要存在于汉服店款式和做工面料上。加强自己的款式和面料就行。

您好，我觉得汉服行业的竞争还是很强的，因此必须要具有核心竞争力。

服务行业竞争分析，汉服是最近兴起的一种复古信封，汉服防竞争与高端的，汗浮生长为基础

汉服行业竞争分析汉服行业的竞争分析，这就是现在。购买力很强，所以说都愿意买汉服行业具有竞争。

唐朝汉服的发展历史？

唐服唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。

在敦煌壁画中有大量描绘佛国世界的彩绘，其中有许多飞天仙女、天人等的形象，美妙非常。再看中华历史上文化最鼎盛的大唐时的服饰，会发现与壁画中天人的服饰十分相似。其实，当古人重德守道，敬神信佛的时候，一些宇宙中的真象就会被神有意的显现给人，那美丽神圣的一切都是人追求和模仿的标准，可见服饰本身就是文化的一部分，都是有其背后深厚的内涵的。 其实对于讲求重德向善的朝代的人，宇宙自会给其带来好的一切，包括文化和美丽的服饰，在这里我们对大唐的一些服饰做一些简单的介绍，希望这些真正美丽的服饰，能引起人们的思索，古人的生活真的没有我们今天的好吗？ 常服： 一、披纱大袖明衣制：属于常服盛装。其头梳唐代特有发型“高墙”簪大花，饰花钗、步摇，蛾眉盛妆，身穿敞领对襟，大袖明衣，下穿长裙，佩大绶，束软带，结小结，足著高履。在唐代此服作为外服，在贵族仕女中风行一时。 二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一种流行服饰，初作为宴居穿用，后亦当常服穿用，为宫廷嫔妃及名流仕女所好。 三、唐仕女宴居服：上身束抹胸，外披薄纱明衣，下穿长裙，裙腰及胸，上窄下宽，结束软带、小带，属于宴居内装，但头梳高髻又簪花，故此装扮也可作为外装常服之用。 看了这些服饰，有人也许会觉得，看起来那时的服饰也很开放啊！其实，在一个讲求道德的社会里，人的行为相应的也是很规范的，在中国的历史上，一向都讲男女有别，男人有男人的行为准则，女子也有女子的操守，讲男主外女主内，女子一般都是在家中操持家事，出门乘车，即使是家宴聚会也都是男女分席而坐。这样看来，这些服饰作为家居常服也就没有什么不妥的了。 可以想象，如此装扮的唐代女子其实是很美丽的，她们的生活也不会象现代女子一样机械紧张、充满压力。也许有许多女性担心，在这种男主外女主内的关系中会受气，其实这些担心不是人为的想什么方法能解决的，对于现在人们心中的不安全感. 希望这些美丽的服饰能唤起现代女性骄柔善良的本性，从而得享女性的美丽，尊严和安宁。 现在所说的唐服大多都是指 国外唐人街的华人华侨的中式服装 ，大体上是 清朝服装的一种演变后的服装。 隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。下面借助古籍诗画，分而述之。 一、襦裙服 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。

唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。 二、女着男装 女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记 内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书 舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。 帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书 李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。 三、胡服胡服初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。 四、冠服制度 唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。 时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。 唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。 慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。 唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。 唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。 唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。 唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。 锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。 五、唐代大袖衫 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。 唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。 晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。 六、小结 唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。

急求古代汉服婚礼滴服饰穿着与礼仪。。。。。。

汉族婚礼是在周制婚礼的基础上逐渐演变，所以你说的应该就是周制婚礼。

其中包括：

婚前礼【纳采→问名→纳吉→纳征→请期】

↓

正婚礼【亲迎→妇至成礼→合卺→餕余设袵】

↓

婚后礼（成妇礼）【妇见舅姑→舅姑醴妇→妇馈舅姑】

这些环节

具体有：

三书：

后世谈婚论嫁，“六礼”常常和“三书”一起搭配出现，“三书”非周制昏礼的内容： 聘书：即订亲之书，男女双方缔造。纳吉（过文定）时用。 礼书：即过礼之书，是礼物清单，详尽列明礼物种类及数量。纳征信（过大礼）时用 迎亲书：即迎娶新娘之书。结婚当日（亲迎）接新娘过门时用。 【婚前礼】 纳采 纳采即议婚，男方遣使上女家求婚。采用雁作为贽见礼物。 以雁为礼有三种象征意义： 1、雁为候鸟，秋天往南飞，春天北归，来去有时，从不失时节，所以用雁来象征男女双方信守不渝的象征。 2.、雁为随阳之物，大雁行止有序，雁群在迁徙飞行时成行成列，领头的是强壮之雁，而幼及弱者追随其后，从不逾越。将这个原则用于嫁娶，长幼循序而行，不越序成婚。 3、雁雌雄一配而终，象征忠贞和白头偕老 （后来有所发展，也用羔羊、白鹅、合欢、胶漆等作为贽礼的）。

问名

男家征求女家同意后，这时接着进行问名之仪节，以便回来后占卜成婚与否、吉凶如何。问名一般是女子姓名、排行、出生年月日及时辰等，发展到后世，称换庚帖。这一过程也相当于订婚。古语“男子称名，女子称字”，女子的名是不能轻易示人的。问名的意义可见非同小可了。

纳吉

问名的目的，是为纳吉作准备。《仪礼.士昏礼》载：归卜于庙，得吉兆，复使使者往告。就是说，男方问名后，以龟甲来占卜男女双方生辰八字，若得到吉兆，将占卜吉利的结果， 周制婚礼

派使者带着雁到女方家报喜，后世称为订盟，仪式如同纳采。纳吉之后，婚姻就算正式确定。后来民间把纳吉改叫合婚了。就是把男女双方的生肖及生辰八字合一下，看生肖是否相克，八字是否相配。纳吉和纳采一样，也用雁。

纳征

纳征礼往往是婚姻六礼的关键，《仪礼.士昏礼》载：“征，成也，使使者纳币以成婚礼。”意即派遣者纳送聘财以成婚礼，故称完聘、大聘或过大礼。纳征以后，婚姻进入正式准备阶段。 周朝聘礼“凡嫁女娶妻，入币纯帛，无过五两，士大夫以玄纁束帛，天子加以毂圭，诸侯加以大璋”。周制昏礼的聘礼取其象征意义，不像后世那样看重经济价值。币，意为彩色丝，后世所谓的“彩礼”就源于这个典故。可见先秦的彩礼是很简单的，士大夫仅仅只用不过五两彩丝加上一对鹿皮。但到了后世，彩礼的内涵就要实际多了，还包括饰物、绸缎、牲畜或现金等物。聘礼开始成了地位拼比的物事，难有定数。至此，周礼取聘礼的象征意义变为取义取利兼图。隋唐聘礼固定为九种，有合欢、嘉禾、阿胶、九子蒲、朱苇、双石、棉絮、长命缕、干漆等，各项物品皆有祝福夫妻爱情永固的意义。 定成婚吉日的礼，由男方决定，然后正式通知女方。后代婚礼在演变中发展出来催妆，送妆，铺房，这三项仪节在先秦文献中未见记载。 父亲醮子，新郎接受赐酒一饮而尽，便动身去迎娶自己的新娘。女方家长在家庙设筵，在门外迎新婿。婿以雁做贽礼。彼此揖让登堂，女婿再拜。 周制昏礼亲迎婿及妇都用马车，宋代时逐渐开始婿骑马妇乘轿。出了家庙门，把新娘坐车驾好，在新娘上车时，还要亲自把上车用的引手绳递给新娘，照顾她上车。然后新郎亲自驾着马车，让车转三圈，才把马车交给车夫，自己乘坐另一辆马车走在前头。到了家门口，新郎先下车来等候，新娘车到达后，新郎带领新娘进入家中，新娘入宅，婚前礼即告一段落。 【正婚礼】 正婚礼是指新娘被接到男方家以后，所举行的正式结为夫妇的仪式。主要有拜堂（周制昏礼没有这一项）、沃盥、对席、同牢合卺和餕余设袵几项。

拜堂

周制昏礼没有夫妇拜堂之礼。司马光《书仪》：“古无婿妇交拜之仪，今世俗始祖见交拜，拜致恭亦事理之宜，不可废也。”可知宋代交拜之礼已经流行。元代拜堂，于夫妇交拜外，尚有同拜天地之礼，即先拜天地，再拜婿之父母，最后夫妇交拜。这就是如今流传下来的三拜之礼。 指新人入席前的洁手洁面。汉族传统礼仪非常强调洁净的意识。周制的沃盥礼节是用匜和洗配套使用。

对席

新婚夫妇交拜礼毕，要相对而坐，谓之对席。对席的位置，男西女东，意以阴阳交会有渐。 “同牢”是指新婚夫妇共食同一牲畜之肉。合卺是指夫妇交杯而饮，注意——是交杯，只是交换了杯子而已，并非很多误导人的古装剧那样挽着胳膊喝的“交擘酒”。合卺本意指破瓠（瓜）为二，合之则成一器。剖分为二，分别盛酒。最初合卺用匏瓜，匏是苦的，用来盛酒必是苦酒。匏既分为二，象征夫妇由婚礼将两人合为一。所以，夫妻共饮合卺酒，不但象征夫妻合二为一，永结同好 周制婚礼

，而且也含有让新娘新郎同甘共苦的深意。 这是婚礼中最具有社会意义的环节。是每对新婚夫妇行婚礼时必不可少的仪式，合卺礼流传到后世，发展成酒筵。“吃喜酒”已成为民间行婚礼的简称。酒筵由简到繁，但最主要的意义就是，婚姻得到了亲朋好友的承认。

餕余设袵

这是通常所说的合床礼，正式成为夫妻。新娘脱服由女侍接受，新郎脱服由男侍接受，新郎亲脱新妇之盖头，此时侍人持烛而出。此后男女双方正式结为夫妇。 【婚后礼】 婚后礼，使新妇成为男家的一分子，与男家的亲族融合在一起，所以又称“成妇礼”。成妇礼主要有三：妇见舅姑、妇馈舅姑、舅姑飨妇。 妻称丈夫的父亲为“舅”，称丈夫的母亲为“姑”，成婚后的第二天早晨，新娘就早早起床、沐浴，新妇拿着盛着枣、栗和腶修等物的竹器到公婆的寝门外等待。盛有“枣”取早起之意，“栗”取颤栗之意，“腶修”取振作之意。

妇馈舅姑

根据《礼记》，“妇馈舅姑”之礼是随着“妇见舅姑”之后的，新妇亲自侍奉公婆进食，待二老食毕，妇要象征性地吃公婆的余食以示恭孝。之后有“舅姑飨妇”之礼 另有一说，“妇馈舅姑”指的是新妇过门后第三天，就要下厨房烧饭做菜，以馈舅姑。 周制婚礼

以示自此后将主持中馈，以尽孝道。唐代有“三日入厨下，洗手作羹汤；未谙姑食性，先谴小姑尝”的描述。该俗应是后世的演变发展。 “妇馈舅姑”之后，公婆为新妇安食漱口，并以“一献之礼” 酬新妇，以示长辈的关怀。 一献之礼：先由主人取酒爵致客，称为“献”；次由客还敬，称为“酢”；再由主人把酒注入觯或爵后，先自饮而后劝宾客随着饮，称“酬”，这么合起来叫作“一献之礼”。在“献”的环节中，有洗爵的步骤。公公在洗爵于南，婆婆洗爵于北。 一献礼成后，本别下阶。《礼记•昏义》记：“厥明，舅姑共飨妇以一献之礼，奠酬，舅姑先降自西阶，妇降至阼皆，以着代也。”按照旧时的民居结构，西阶为宾位，阼阶为主位，新妇从阼阶下来，表示从此之后授之以室，代理家政。

庙见成妇

庙见礼为“新妇祭行于祖先”——婚后三个月，夫家择一日，率新娘至宗庙祭告祖先，以表示该妇从此正式成为夫家成员。自此，成妇礼（暨“婚后礼”）完成。 *“成妇”“成妻”之辨 “成妇”是指成为男家的媳妇，“成妻”则指作为一个男人的妻子。 汪中，郑珍，等清儒仔细考证了《仪礼•昏礼》的仪节和称谓，又从《曾子问》分析订婚和解除婚约的种种可能性，目的在于探究：婚姻关系何时成立？因为他们关怀的是一个当时很严重的社会问题：“室女守贞”。“室女守贞”就是所谓的“望门寡”。当一个女子订了婚，还没过门，未婚夫就死了。这样的一个“许嫁女”，能否另许夫家？还是得嫁去夫家奉养公婆，过继个孩子承继香火？与该男合葬？基本上，主张室女守贞者，表示他们认为成妇重于成妻，一旦订了婚（纳聘），婚姻就成立；反对者则坚持有亲迎合体之实，婚姻才成立，翁姑媳妇关系才成立。在清朝，因“室女守贞”获颁牌坊的数量很多，经考证，“夫”之称谓的出现，得等到亲迎之夜，婿入妇之寝房、妇言“若非我夫，焉入我室”时才出现。换言之，“夫妇”一词的成立要等到行过亲迎礼、喝了交杯酒、有“合体”之实时才成立。既然没有夫妻之实，又何来守寡、殉葬、侍养公婆？（节选自台湾学者 张寿安《我的清代礼学研究》 中国思想史研究通讯第5辑） 实际，直至宋代，女子在婚姻上都具有相当的地位。而按照后世的逻辑，若新 周制婚礼

妇在未告庙之前去世，只能归葬于娘家，既然得不到夫家成员的地位，那么“室女守贞”“殉夫尽节”“未嫁奉养夫家”等习俗，不就非常没有道理吗？清代大行其道的“贞洁牌坊”不是成了黑色幽默么？这种陋习，实为中国文化中的变异成分，并不合乎华夏礼义。

造纸术的来历

造纸术是我国古代四大发明之一。公元105年，东汉蔡伦首创造纸术的光辉业绩，早已经载入史册。为推动人类历史文明的发展做出了巨大的贡献。这是我们中华民族的光荣，是海内外炎黄子孙的骄傲。

一、蔡伦发明造纸术之前，中国有没有纸？其它国家有没有纸？（指用于书写的纸）欧洲羊皮纸。埃及纸草纸算不算纸？这些问题在历史上有过争论。在唐宋年间，解放初期。七十年代专家、学者曾有过不同看法。今天我作为造纸工作者，对上述争论的焦点，内容也发表我的初浅看法，我不是学历史的，对有些古文理解不深，有说错之处，请同志们提出，我们可以共同探讨，今天我的发言，只起抛砖引玉的作用。

第一次争论在：

唐宋年间，笔墨文人对蔡伦发明纸提出不同看法。在北京图书馆查《负暄野录》论纸品，《百川学海》（书断）“纸笔不始于蔡伦蒙恬……又如蔡伦乃后汉时人，而前汉外戚传云赫蹄书注，谓赫蹄乃小纸也，纸字已见于前汉，恐也非始于蔡伦，但蔡蒙所造精工于前世则有之谓纸笔始此二人则不可也。《文房四谱》卷第四中，翰林学士苏易简纸谱三“汉兴已有幡纸代简而未通用至和帝时蔡伦用树皮及敝布鱼网以为纸秦上帝善其能自是天下咸称之蔡侯纸”。

说文云纸者絮，一苫字从系压声，古人书于帛，故裁其边幅如絮之一苫也。

……幡纸古者，以缣帛依书长短随事裁之以代竹筒也。

虞豫表云秘府有布纸三万余枚不任写御书气四百枚付著作史写起居注。

广义将军……古有藤角纸，范宁教云，土纸不可作文书皆令用藤角纸。

[袁翰青教授对藤纸有一考证，藤纸隋朝虞世南（公元558～638年）北堂书钞。其中引了晋人范宁（公元339～401年）的话，土纸不可作文书，皆令用藤角纸]。

宋书还偶提藤纸的已列重要地位，竹已代藤。

宋朝这几位文人，所提问题，我们通过看其它资料认为。

1、赫蹄—薄小纸，属于丝之类，漂絮剩下碎丝，交织在一起。称絮纸。（北京造纸公司刘锡功老先生用蚕丝稍为臼捣已抄出纸来。经检测，其纸有一定强度，显微镜观察，单根纤维，有内帚化现象）。

给赵飞燕的二丸药使用赫蹄包之。

2、幡纸——绢帛、丝织品、帛贵，简重不便于人，居延烽火燧曾发现2000多枚竹简，其中还有一封皇宫给边寨守防送去的一封信是用帛写的。

王明：《蔡伦与中国造纸术的发明》一文中表示，“缣帛不能算纸，有经、有纬丝织的”。

3、藤角纸——晋朝开始生产藤纸，质量较好，嘉泰会桥志一书“剡之藤纸得名最旧，其次苔笺 今独竹纸名天下，到宋朝竹纸已经代藤”。蔡伦发明纸最大特点是植物纤维，赫蹄，幡纸都是丝的范围。

第二次争论是：

解放初期有些教授，学者对蔡伦发明纸有些不同看法。张子高先生认为：“蔡伦是造纸新术的发明者，是伟大的技术革新家，蔡伦是受劳动人民的造纸经验的积累与启发，我们反对贬低蔡伦在科学文化史上的伟大贡献，但是也反对唯心主义的过分夸大个人作用的资产阶级观点”。

周一良先生认为：“蔡伦不是纸的发明者”但是一个很重要的改进者。

袁翰青先生认为。“蔡伦是造纸术改良者，而不是发明者，纸是我国劳动人民在西汉发明的，最初是以动物纤维的蚕丝为原料，后来逐渐采用了植物纤维的麻和麻织品、而树皮和破布也渐渐被用为原料，发展到东汉，留心工艺制造的宦宫蔡伦总结了民间造纸的经验，并提出一些技术改良，使造纸工业加速了发展”。

北京大家历史系中国古代史教研室的同志们认为：“新疆罗布卓尔西汉烽燧亭发掘一张质地比较粗糙的纸，认为是一世纪九十年代的遗物”。

张秀明先生认为：“蔡伦以首纪有纸的名字，一种是拍丝剩下来的薄薄一片蚕丝纤维的方块，古人所说的”方絮曰纸“。一种就是后汉书蔡伦所说的用丝织品缣帛写字都称纸，其实这两种纸与蔡侯纸有着本质上不同”。

不同意蔡伦是纸的发明者，大概根据古书上以下几方面记述。

第一，三辅旧事载，汉武帝晚年的时候，江充要害卫太子。因卫太子高鼻子，江充教卫太子见武帝时“当以纸蔽其鼻”。纸是什么纸？

第二，汉书外戚孝成赵皇后传载有“赫蹄书”颜师古注引后汉应劭说：“赫蹄，薄小纸也”。这是公元前十二年，已有纸的记载，纸是什么纸？

第三，后汉应劭风俗通说：“光武帝车驾徒都洛阳，载素、简、纸经凡二千两”。素一缣帛，简是竹片或木片，纸是什么纸？

第四，后汉建初元年，章帝叫贾逵自选春秋公羊传严氏和颜氏两派的高才生二十人，教他们左氏传给他们简、纸、经传各一通，纸是什么纸？

第五，袁宏后汉记载，和帝永元十四年（公元一0二年）。邓皇后，诸家岁时载供纸墨。纸是什么纸？

王明先生关于：蔡伦与中国造纸术的发明一文中认为：这几种纸都不是“缣帛”，也不是“植物纸”，而是一种絮纸。

我同意王明先生的意见，这几种是“絮纸”。其根据是：

理由一：许慎说文解字中，纸字意义的纸，这些纸的原料是敝絮，用漂粘法制成。

理由二：送给邓皇后的纸是一0二年离蔡伦献纸时间只有三年。如在蔡伦之前三年已有植物纸，蔡伦向和帝献纸就无意义了，再说，邓皇后就在宫内，又是头面人物之一，蔡伦献纸有假，那要犯欺君之罪的。

理由三：漂絮法早在战国时代庄子逍遥篇中已有记载，后汉服虞的通俗文说：“方絮曰纸”正说明原始的纸是仿用漂絮法制成的。

理由四：王充（公元27～97年）在论衡一书中指出“载竹为简，破以为牒，加笔墨之迹乃成文字，大者为经，小者为传记”。

如有纸，他为什么要将字写在竹上。

“东方朔上书三千牍，太史公司马迁退而书策，藏之名山”。

“刘向校书，先书于竹，誉录于素”等等。如有纸，他们为什么要将字写在竹，绢帛上呢？

理由五：（公元107～124）刘珍（东观汉记）卷20“蔡伦……有才学，尽忠重慎，每至休沐，辄闭门绝宾客，曝体田野，典作尚方，造诣用树皮及敝布，鱼网作纸。元兴元年（公元105年）奏上，帝善其能，自是莫不用，天下咸称蔡侯纸”。

（后汉书）卷七十八宦者列传“蔡伦字敬仲，桂阳人也。以永平末（公元75年）始给事宫掖，建初（公元76～86年中），为小黄门及和帝即位（公元89年）传中常待。伦有才学，尽心敦慎……每至休沐，辄闭门绝宾，曝体田野。后加尚方令，永和九年（公元97年）监作秘剑及诸器械，莫不精工坚密，为后世法，自古书契多编以竹简，其用缣帛者谓之纸。缣贵而简重，并不便于人，伦乃造诣用树肤，麻头及敝布，鱼网以为纸。元兴元年奏上之，帝善其能，自是莫不从用焉，故天下感称蔡侯纸。（后经张德钧指出《东观汉记》所记关于蔡伦造纸故事的原文载在清乾隆修四库全书时从永乐大典得来的辑本中，纠正了当时错误）。

理由六：缣帛和絮纸的原料，虽然都是蚕茧，但绢帛取其丝，絮纸取其絮制的，丝和絮是两种东西，织和制也是不同的方法，因而缣帛和絮纸不能混为一谈。

有人怀疑不能成纸一说，已被刘锡功老先生用事实拨倒（已用絮抄成纸，并有一定强度）。

我们认为：蔡伦发明造纸之前，民间有絮纸一说，有丝絮与麻絮两种，丝絮已有人论证。麻絮虽无文字记载，从扶风出土和居延烽火燧出来的“片状物”应当属絮纸之类，但用途不清楚，片上也无文字，待不断发掘再进行讨论。

争论的另一焦点，这几位老先生都承认蔡伦的伟大贡献，但不承认他是发明家，主要认为在他前面有絮纸一说，这问题留在下面回答。

争论的第三个焦点是当官的不能发明创造。我们查过科学家小传，古代历史上留下名字的科学家都与“官”字有关，例如都江堰的领导者李冰父子，解放后四川人民为纪念他们在都江堰修了二王庙，李冰当时是秦朝太守。这次争议还有一个根据是1957年发现“灞桥纸而引起的，我们已将“灞桥纸”作为“衬垫物”结论，此处不再讨论。

第三次争论：

这次争论出现在七十年代，引起的原由是随着考古的不断发掘。从西汉古墓、窑藏、垃圾堆中出现一些“古纸片状物”。这次特点是造纸界一些同志参与争论。

古纸片发掘时间是：

1、1976年在甘肃居延地区汉代遗址中出土了两片古纸（一片较大，一片较小）据考古工作者认为这两片纸分别早于蔡伦150年和大约100年。

2、1979年5月13日北京日报，文汇报。光明日报以及文物第9期报导“陕西扶风县文物部门在清理一处西汉窑藏发现古纸三片，它们分别放置在一种作为漆器上的装饰品——铜泡里，据认为可能在宣帝时间（公元73～49年）”。也早于蔡伦献纸150～170年。

3、1979年，甘肃博物馆与敦煌文化馆组成汉代长城调查组对马圈湾汉代烽火燧遗址进行挖掘，其中有麻纸残片五件八片，同时出土的有1200多枚简牍（主要是木简）竹简极少，长32*20厘米。

4、1989年文物第二期报导，“1986年3月甘肃天水市小陇山林业局党川林场的职工在放马滩护林站修建房舍时发现古墓群体100余座，当年共发掘14座，根据墓中器物及文字可为断代依据。主要从陶器、漆器的特点看，不同于秦墓，而与陕西、湖北云梦的早期汉墓很接近。因此确定为西汉初期墓葬。据报导”出土的纸质地图位于棺内死者胸部，死者骨架无存，葬式性别不明，残纸长5.6*2.6cm，纸质薄而软，因墓内积水受潮，仅存不规则碎片，出土时呈黄色，用细墨残条绘制山、河流、道路等图形，绘法接近长沙马王堆汉墓出土的帛图。

这四件加上“灞桥纸”共五件出土文物，前四件样品我们二人都做过分析与研究，这里只将分析结论提一下。

灞桥纸——是铜镜下的衬垫物。

居延、扶风纸——具有纸的雏型。

马圈湾纸——我们认为断代有待商榷。从纸的质量看相当唐朝的纸质。

放马滩纸地图——我们未进行研究，已去故宫看了展品，带去实体显微镜初步观察结果认为：

（1）该地图5.6*2.6cm，是由3～4块厚薄相差甚远碎片拼制而成。

（2）纸的正、反两面（因夹在玻璃片中观察）有颗粒状物质，是涂上去的，还是贴上去的，还是渗进去的需待进一步分析。

（3）纸质地图片上没有任何标记可以说明它是西汉时代的。标记旁边无

文字说明。（秦朝六块木质地图标有文字）。

（4）有一条线划的非常直，用什么笔划的有待考证？

我们在七十年代曾为江苏省博物馆分析过古纸样品，是在南京永利宁厂扩建时，掘出一座西汉古墓，样品观察后发现样品中有磨木浆是机制纸，这是十九世纪以后的纸样，与西汉墓毫无关系。但确系从西汉墓中发掘。

参加这几件古纸的分析后，我们写了一篇文章，连同试验结果，曾在1979年11月16日光明日报上发表。这篇文章打破了一家独鸣的局面，从这以后，史学界、考古界、造纸界相继发表了100多篇文章，我们的观点已被大多数专家学者，甚至外国一些古纸研究者所接受，（到目前为止有西德、英国、瑞典、南朝鲜、西班牙等代表团来所访问我们）。

（5）悬泉置出土的纸

1992年1月5日上海“文汇报”、“中国文物报”等同时发表文章报道：敦煌汉代悬泉置遗址出土文物10.000多件，并有20多张西汉麻纸，4张书有文字，其中一张有27个字。报上说是“西汉宣帝、元帝时期的“纸”，出土在西汉中期的文化层上。研究文字的学者从字体和内容上加以研究，认为这不是西汉纸，而是一件魏晋南北朝时期遗物。

（6）2006敦煌“残页”：留有汉字的纸

敦煌市博物馆傅立诚馆长告诉记者：“其中一块写有汉字的褐黄色麻纸残片，约有10平方厘米，长32厘米，宽20厘米。残片上的字工整、美观录书，可以辨认有20多字，这块有字的麻纸，是汉成帝刘骜绥和元年牖公元前8年牍的物品。比蔡侯纸早113年。从而说明，我国早在西汉时期已经造出了麻纸，而且将它用于书写了”。刘馆长又说“经甘肃省博物馆委托，文物专家鉴定，结果表明：古残纸生产工艺如下：麻絮——剪切——舂牍捶——打牍——干燥——在粗牖竹牍帘上抄制成形——干燥——涂布——干燥——另一面再涂布——再干燥”。作者说的很清楚该纸正、反面均涂布。据史书记载“左伯首创纸面加工技术”，应是汉灵帝时代（作者注：汉灵帝168—188年）在蔡侯纸之后，左伯，山东东莱（今掖县）人。

二、下面再谈谈什么叫发明？

1、著名物理学家，卢瑟福说：“任何一个人，突然完成了惊人的发现是不符合事物的本性的，科学一步一步向前发展，每个人都要依赖于前人的工作……，科学家依靠不是单独某一人的思想，而是成千万人汇集起来的集体智慧”。

牛顿说：“他的发现是站在巨人的肩膀上的结果”。

蒸汽机是瓦特所发明，而瓦特是在扭克门基础上进行了十年之久的研究改进。从而在设计结构上和性能上创造出一种崭新的蒸汽机，——主要把原来只能直线运动改变成旋转运动，以及机械性能效力的提高。没有先期的各种雏形蒸汽机作为先驱，瓦特的发明也是很困难的。

2、什么叫发明？摘自（发明奖励条例）

（1）前人没有的（2）先进的（3）经过实践证明是可以应用的

用这三条来衡量蔡伦，用植物纤维抄纸是前人没有的，抄纸技术是先进的，晋书文献考证“蔡伦发明造纸有锉、捣、抄等一整套植物纤维造纸工艺，始于东汉蔡伦”。蔡伦造的纸不但当时适用。1800年后的今天手工抄纸已被机器所代替。但蔡伦发明造纸的基本工序和原理没有变，为此，在蔡伦之前的西汉时期就出现过纸的雏形是可以理解的，但是，蔡伦完成了造纸术的发明，这是历史的客观存在，不仅在我国历史文献上而且在国际文化界中早有定论，我们必须尊重历史，尊重科学，实事求是，在没有取得确切的考古实物，科学鉴定与可靠的历史文献根据之前，决不可轻率地贬低蔡伦和修改历史。

三、最近几年通过争议，蔡伦发明造纸术已被越来越多的人们肯定。

公元105年，蔡伦在东汉京师洛阳总结前人的经验，发明了纸。他用树皮、麻头、破布、旧渔网等为原料制造。我国古书《天工开物》中记载了竹纸制造的方法。步骤如下：1.斩下竹子的嫩枝，放入池塘，泡上一百天左右，并洗去竹子的青皮。2.把泡好的竹子放入“徨”桶里和石灰一块煮上八天八夜。3.取出煮好的竹子，放在石臼里，用石雕打成泥。4.把打烂的竹料倒入水槽中，并用竹帘在水中荡料，到竹料成为薄层附于竹帘上面.5.把竹帘翻过去，使湿纸落在板上，叠积上千张，然后用木板重压，挤去大量水分。6.用土砖垒成墙，烤上火培干纸。干后，揭起来即成。

在公元前二世纪到公元十八世纪初的两千年间，我国造纸术一直居于世界先进水平。古代在造纸的技术.设备.加工等方面为世界各国提供了一套完整的工艺体系。现代机器造纸工业的各个主要技术环节，都可以从我国古代的造纸术中找到最初的发展形式。世界各国沿着我国传统方法造纸有一千年以上的历史。

唐朝汉服的发展历史

唐服唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。

在敦煌壁画中有大量描绘佛国世界的彩绘，其中有许多飞天仙女、天人等的形象，美妙非常。再看中华历史上文化最鼎盛的大唐时的服饰，会发现与壁画中天人的服饰十分相似。其实，当古人重德守道，敬神信佛的时候，一些宇宙中的真象就会被神有意的显现给人，那美丽神圣的一切都是人追求和模仿的标准，可见服饰本身就是文化的一部分，都是有其背后深厚的内涵的。 其实对于讲求重德向善的朝代的人，宇宙自会给其带来好的一切，包括文化和美丽的服饰，在这里我们对大唐的一些服饰做一些简单的介绍，希望这些真正美丽的服饰，能引起人们的思索，古人的生活真的没有我们今天的好吗？ 常服： 一、披纱大袖明衣制：属于常服盛装。其头梳唐代特有发型“高墙”簪大花，饰花钗、步摇，蛾眉盛妆，身穿敞领对襟，大袖明衣，下穿长裙，佩大绶，束软带，结小结，足著高履。在唐代此服作为外服，在贵族仕女中风行一时。 二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一种流行服饰，初作为宴居穿用，后亦当常服穿用，为宫廷嫔妃及名流仕女所好。 三、唐仕女宴居服：上身束抹胸，外披薄纱明衣，下穿长裙，裙腰及胸，上窄下宽，结束软带、小带，属于宴居内装，但头梳高髻又簪花，故此装扮也可作为外装常服之用。 看了这些服饰，有人也许会觉得，看起来那时的服饰也很开放啊！其实，在一个讲求道德的社会里，人的行为相应的也是很规范的，在中国的历史上，一向都讲男女有别，男人有男人的行为准则，女子也有女子的操守，讲男主外女主内，女子一般都是在家中操持家事，出门乘车，即使是家宴聚会也都是男女分席而坐。这样看来，这些服饰作为家居常服也就没有什么不妥的了。 可以想象，如此装扮的唐代女子其实是很美丽的，她们的生活也不会象现代女子一样机械紧张、充满压力。也许有许多女性担心，在这种男主外女主内的关系中会受气，其实这些担心不是人为的想什么方法能解决的，对于现在人们心中的不安全感. 希望这些美丽的服饰能唤起现代女性骄柔善良的本性，从而得享女性的美丽，尊严和安宁。 现在所说的唐服大多都是指 国外唐人街的华人华侨的中式服装 ，大体上是 清朝服装的一种演变后的服装。 隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。下面借助古籍诗画，分而述之。 一、襦裙服 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。

唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。 二、女着男装 女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记 内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书 舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。 帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书 李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。 三、胡服胡服初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。 四、冠服制度 唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。 时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。 唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。 慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背 唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。 唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。 唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。 唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。 锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。 五、唐代大袖衫 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。 唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。 晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。 六、小结 唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。

中国有哪些从古代到现代的文化

1、中国文化

　近代考古在中原地区发现的裴李岗文化、贾湖文化等，7000年前至10000年前已经进入以原始农业、畜禽饲养业和手工业生产为主，以渔猎业为辅的原始氏族社会，其中出土的龟甲契刻符号与约3000年前的殷商甲骨文有类同和相似之处，是目前中国乃至世界发现最早与文字起源有关的实物资料。当华夏文明在中原发展的时候，现在的中国疆域内还分布着其他各种文化。其中，距今5000年到10000年的文化，近代以来考古发现的金陵北阴阳营文化、高邮龙虬庄文化、嘉兴马家浜文化、余姚河姆渡文化、含山凌家滩文化、潜山薛家岗文化、天门石家河文化、巫山大溪文化等，分布于长江下游、中游和上游等地。三星堆遗址发现的古蜀文明，更是达到了非常高的程度。 现代汉语与中华文化里，少数的词汇被用作描绘爱的慨念：

● “爱”这个字可用作动词，如“我爱你”，或名词，如“爱情”。 

● “恋”这个字并不会作单词用，通常会与其他字组合，如“谈恋爱”、“恋人”或“同性恋”。 

● “情”这个字通常解作感觉或情绪，通常指代为爱，而其可与其他字组合为相爱的意思，如“爱情”、“情人”。 

● 性相关联的事。

在儒家学说里，恋是纯爱之意。恋为所有人追求的东西，为道德生活的反映，儒家多用“仁”来表达对人之爱，是一种摒弃私欲的爱。子女对父母的爱为“孝”，父母对子女的爱为“慈”，兄弟姊妹之间的爱为“悌”。

而墨子则发展出与儒家的恋概念相对的爱的概念。爱在墨家学说里为兼爱之意，即爱无等差，对众生皆持对等的爱。浪费与攻伐对爱则不利。虽然墨子的想法亦有一定影响力，但儒家的恋仍是大部份中国人对爱的慨念。

感情指两人之间的感觉。两人会以建立良好感情来表达对对方的爱，如互相帮助。而且可以对万物存有感情，不只限于人。

缘份是指两人间命运的关连。俗语说：有缘千里能相聚，无缘对面不相逢。

2、地域文化

中国地域辽阔，各地文化经过几千年的发展，逐渐带有鲜明的地方特色，并且具有中华文化的共性。除了主体民族汉族外，藏族、满族、蒙古族、羌族等少数民族也拥有具有自己特色的地方文化。中华文化主要可分为几个地区：河南、山西、陕西、河北、山东一带的黄河流域；四川、云南、贵州一带的长江上游；湖南、湖北、江西一带的长江中游；安徽、浙江、江苏一带的长江下游；东北地区；内蒙古地区；新疆地区；西藏、青海以及四川西部等地的藏区；广东、广西一带的珠江流域，福建的闽江流域等。

3、诸子百家

在春秋战国时代，周朝的封建制度崩溃，诸侯们互相讨伐。中国的知识份子或探讨救世的学问，或发明各种学术以利诸侯争霸。造就了中国思想史上最活跃的年代。那时期产生的各学术，总称为诸子百家。

4、符号图腾

中国人自称是“龙的传人”。中国的帝王自称“真龙天子”，具有权威的象征。龙是一种在中国传说中虚构的动物，具有蛇身、蜥腿、鹰爪、蛇尾、鹿角、鱼鳞、口角有须、额下有珠的形象。龙在十二生肖中排列第五。龙与凤凰、麒麟、龟一起并称“四瑞兽”。（也有许多典籍和史书著作中提到“四瑞兽”分别为：猰貐、居、貔、狻猊。）青龙与白虎、朱雀、玄武是中国天文的四象。

5、服饰

汉服为中国汉族传统的民族服装，各个朝代的汉服都有不同的特征。清朝满族统治者入主中原后，要求所有民众必须身穿满族服饰，传统汉服也就此灭亡。近年来开始了一轮复兴汉服的运动，发起者多为崇尚中华文化的年轻人。另外也有不少民众认为满族服饰也应该归纳于中华民族的传统服装。

6、教育

自从汉朝开始独尊儒术后，中国开始了2000多年的儒学教育。隋朝时确立科举制度，宋朝时开始兴建书院。清朝末年科举制度取消。如今大陆地区主要实行高考制度来选拔学生进入大学；台湾地区则是以学力测验制度来选拔学生进入大学。

7、宗教

华夏文明的文化逻辑与“天圆地方”说存在密切关系。 当然，如果我们认识到井田制度的文化来源——“疆理”农业和“疆理”规划对土地产权初始界定的作用和意义。那么，从“天圆地方”和“疆理”农业的角度来看，中国文化与文明起源的历史脉络是非常清晰的，而这种文化关系甚至可以追溯到距今8000年左右的河南省贾湖文化时代。所以，井田制度的破解不仅可以解决中国夏、商、周三代基本政治经济制度的问题，同时也可以进一步认识到中国文化与文明的起源问题。春秋战国之时，思想进步，人文理性精神勃发，上古嬗变而来之宗教观念革新。季梁曰：“民，神之主也，是以圣人先成民而后致力于神。”神为人创，民为神主，则前古神秘观念渐消。上古“上帝”之概念渐由自然之“天”取代，天为道德民意之化身，这构成了后世中国文化信仰的一个基础。“敬天祭祖”是中国文化中最基本的信仰要素。

道教是中国本土产生的宗教形式，佛教自从东汉时期传入中国后，在不断和中华文化交流中融合为中华文化的重要的一部分。儒家不是纯粹的宗教形式，儒家学者关心的是现实世界。

8、文字

中国所使用的汉字是最古老的文字之一，也是唯一至今还在广泛使用的意音文字，大约已经使用了近4000年。

汉字不仅在中文中存在，也被日本和朝鲜，和越南等国家使用。汉字是在图形符号的简化过程中形成的。商朝的殷墟出土的动物甲骨上的甲骨文为现在所发现的最早的成熟的汉字。同时青铜器上的钟鼎文也有很高的历史价值。先秦的文字颇不统一，春秋战国时期各国都不同程度地将汉字发展分化，直到秦始皇统一六国后，改秦国的大篆为小篆，结束了文字分化的历史。

小篆在发展过程中，不断有新的形声会意字出现，让文字记载更为准确精密。小篆笔画以曲线为主，后来逐步变得直线特征较多、更容易书写。到汉代，隶书取代小篆成为主要书体。隶书的出现是汉字的一大进步，奠定了现代汉字字形结构的基础，成为古今文字的分水岭。今天人们书写方式有隶书、楷书、宋书、行书等等。由于中国进行过简化字的改革，如今的华人社会里存在简体中文和繁体中文（或称正体中文）两种主要书写系统。

9华人社会文化

编辑

华人的社会关系是一个典型的互惠型的社会关系。通常社会关系的不同是通过类似家庭称呼来表达的。个人与社会的联系被称作“关系”，而这种联系里面的情感被称作“感情”。华人的社会关系通常是通过互相送礼来进行。在华人的社会关系中的一个非常重要的概念是面子的概念和其它一些与东方人的文化有关的概念。例如与佛教有关的概念“缘分”就是其中之一。亦因此影响了华人对事情及人物的观感，往往以利害关系来判断事情好坏。

和其他民族、社会习惯于把个人和社会的关系比喻大小箱子关系的观点为不同，华人更趋向于把社会关系比喻为“网”。因此，华人评价与他人的社会关系的好坏是亲疏远近而不是里外。

在中国大陆经历文化大革命等对文化的破坏后，台湾成为保存中华文化最完好的地方之一，包括传统的文字、地方戏剧、文物收藏、传统节日等等。

10、传统文化

参看中国古代文化 。

农历 - 武术 - 二十八宿 - 对联 - 龙 - 五行学说 - 八卦 - 中国传统节日 - 中国古代哲学 - 儒家 - 气- 道 - 茶艺

11、传统学科

数学 ：《周髀算经》； 《九章算术》（三国时刘徽著）； 祖冲之； 算盘 。

天文学：天象观察记录， 发明观测仪器：圭表；浑仪；简仪；高表；仰仪，制定历法(农历)。

医学 ：中医，藏医，蒙药 。

农学 ：《齐民要术》，贾思勰著 《水经注》，郦道元著

四大发明 ：造纸术 ，印刷术 ，火药 ，指南针 。

建筑：参见中国建筑 ，园林 ，庙宇 ，宫殿 ，故宫 ，阿房宫 ，塔 ，万里长城 ，墓葬建筑 。

绘画：中国画 ，清明上河图 。

书法 ：金文—篆文—隶书—楷书—行书—草书—硬笔书法 。

音乐：中国民族音乐 ，中国戏曲 ，传统民歌 。

手工艺：剪纸，中国刺绣．

舞蹈：古代舞蹈，周朝雅乐 ，大舞 ，小舞 ，汉朝乐府 ，唐朝乐舞 ，现代舞蹈，彩带舞，武功 ，扇子舞 。

戏曲：京剧 ，评剧 ，越剧 ，粤剧 ，花鼓戏 ，湖南花鼓戏 。

曲艺 ：相声 ，歌仔戏 ，皮影戏 ，布袋戏 ，南曲 ，高甲戏 。

戏曲影视：中国电影 ，中国电影史 ，中国电视 ，中国电视史 。

服饰：参见中国服饰 。

饮食：请参照中国菜 。

八大菜系 ：川菜 （四川菜） 

湘菜 （湖南菜） 

粤菜 （广东菜） 

苏菜 （江苏菜） 

鲁菜 （山东菜） 

浙菜 （浙江菜） 

闽菜 （福建菜） 

徽菜 （安徽菜） 

筷子 

教育：国子监 ，太学 ，科举制 ，私塾 ，书院 ，翰林院 。

文学：参见中国古典文学 。

中国神话 。

中国寓言 。

中国典故 。

中国小说 。

中国诗词 。

体育：象棋 -- 围棋 -- 武术（功夫） -- 气功-- 蹴鞠－－麻将。

华夏文明的文化逻辑与“天圆地方”说存在密切关系当然，如果我们认识到井田制度的文化来源——“疆理”农业和“疆理”规划对土地产权初始界定的作用和意义。那么，从“天圆地方”和“疆理”农业的角度来看，中国文化与文明起源的历史脉络是非常清晰的，而这种文化关系甚至可以追溯到距今8000年左右的河南省贾湖文化时代。所以，井田制度的破解不仅可以解决中国夏、商、周三代基本政治经济制度的问题，同时也可以进一步认识到中国文化与文明的起源问题。文化、政治、经济及其制度安排之间本来就存在整体性的结构关系，只是传统经济学理论没有予以必要的揭示而已。实际上，重商主义并非谁试图摆脱就可以摆脱得了的。制度安排应当是探讨文明的一条重要路径，同时也是讨论一定社会结构经济性质的一种重要方法。宏观价值理论的建立也许有助于这些问题的讨论并得到比较令人信服的解释，也可以为传统经济学与新制度经济学提供共同的解释基础。

12、范围

中华文化有广义和狭义之分，广义的中华文化指有中华文化圈共同创造，继承，延续和发展的文明，她包括东北亚，东亚，东南亚和中亚的一部分地区和范围．这个范围在汉朝开始形成，唐朝和元命时代达到鼎盛．狭义的指有我们国家国土内继承，延续和发展的文明．