为何忽必烈也穿汉服? 交领右衽

唐宋时期的中国，是欧洲人，北方人，东亚人等心中的天堂，就像一战二战时期的美国一样。

游牧民族虽然在武力上比当时的宋朝强大，但他们向往宋朝，向往中原，虽然他们在统治全国后将人分成四等，这只能代表他们对自己的自卑，清朝同样如此，但元朝没有清朝这么狠罢了。

至于服装，lqd仁兄也说了，那时候汉服在周围区域的地位就好比现在的西装，为了证明自己不是一个野蛮人，所以他要穿汉服彰显自己的文明，但彰显是彰显，内心是内心，内心他们对汉文化还是比较抵触，比较恐惧的，原因是怕被同化了。

元朝统治中国几十年，皇家几乎没有几个人懂汉语的，除了身上那身皮需要做样子，就像我们虽然不说英语，不从小就学习欧美的文化，但为了不在国际上被视为异类，出席正式场合时都要穿西服，这和忽必烈的想法是一样的，这也说明了我们现在中国人的自卑心理。

所以元朝在这么短的时间内便走不下去，被推翻了。

武力不能解决一切，文明的高度才是老大啊。新文化运动和破四旧彻底让中国人丧失了对传统文化的自信，所以这种自卑感自然而然的产生了，这和元朝的又有区别，他们是客观上就没有这么高度发达的文明，而我们却本来有，由于清朝执政者种种愚昧的思想导致我们的落后，却把所有的责任都推到文化上面去，终于我们自己没了信心，我们自己抛弃了，变得现在这个人不人鬼不鬼的样子。

所以汉文化的回归和复兴是比较迫切的一件事，是咱们找回尊严，重拾自信的根本。当然回归和复兴是一论，复古又不相同，我们只需要挑选最优良的地方复兴就可以了，比如仁、信、礼、义、忠、孝等等，当然这其中也有不适合现在的，就比如愚孝，不过我们的复兴却不需要将这些也复兴。

扯远了，不过你的问题前面已经回答了。

汉服历史

1.商 （直裾袍）

形制：上衣下裳，袖口较窄，没有扣子，腰部束腰带，腰带以下身体正前方有一条蔽膝，用来遮蔽膝盖

特征：交领右衽为主，窄袖，服装穿着便于日常劳作

2.周 （冕服）

统治者把服饰作为礼的内容，形成了古代的衣冠制度，服饰的功能：遮羞、蔽体、保暖外，另加分贵贱、别等威

衣冠制度：通过服装的颜色及其款式，区分各个社会阶层

例如周朝的统治者用服装的颜色区分等级，五行对应的五色（青赤黄白黑）为正色，象征高贵，用于礼服

其他的例如绀色（红青色）、浅红色、缥色（淡青色）、紫色、骝黄等为间色，象征卑微，多用于便服

周朝最能体现等级制度的就是冕服，周朝立国之初，就参考夏商遗留的冕服制度建立起了一套完善的上至天子下至士阶层的贵族冕服体系，冕服最为当时统治者的最高礼服十分讲究，一套冕服主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、蔽膝、素纱中单、玉组佩、赤xi构成，仅冕服种类就有六种，《周礼》中集中反映了先秦的冕服资料

周朝的其他服饰：玄端、深衣、袍、襦、裘以及一些军戎服饰

用玉佩做配饰

在西周的高档服装上，出现了织锦、刺绣

周朝的衣服样式比商代略为宽松，衣袖有大、小两种，领子多为交领右衽，一般不适用纽扣，腰间系带，有的在腰间佩戴玉制的饰物，裙或裤的长度短的及膝，长的及地

周朝建立的礼乐制度、衣冠制度对后世的影响深远

3.秦 （袀玄）

秦朝主要承袭前朝影响，以袍为典型服装样式，袖也有长短两种样式

秦始皇废除了先秦以来的冕服制度，取而代之的秦朝法服为袀玄，也就是一种纯黑色的袍子

秦以坚兵利甲夺得天下，秦朝的军戎服饰在秦朝服饰研究中占据重要位置，从秦兵马俑可以看出，秦朝军队的服饰均为窄袖，交领右衽，衣服的长度在膝盖左右，非常便于行军打仗，服饰外层一般还罩有铠甲，这些铠甲不仅对将士们起到了很好的防护作用，还是研究战争史的重要而珍贵的资料

4.汉 （曲裾袍、上襦下裙）

进入西汉时期后，服饰继承了秦朝的制度，又具有楚风特色，服饰兼有二者的特征，比如西汉的袀玄就继承了秦朝制度，而其长冠又有楚风特色

另外汉朝有直裾袍，还有襜褕、诸于等，据考证，襜褕是衣裳连制比较短的直裾袍服，襜褕在汉代的史料中出镜率很高，不过襜褕不属于正装，汉朝人经常会说“衣襜褕入宫，不敬”、“若妇人表”，可见女性穿着襜褕的情况比男性普遍的多

西汉最具代表性的女装为曲裾袍，这是西汉承袭楚风的又一特色，西汉时期的人们，大多穿着开裆的袴，因此为防止走光，将衣裙一层一层缠绕起来，即成为曲裾

除了曲裾袍，西汉也比较流行前朝的直裾袍服

东汉永平二年后，逐渐恢复了先秦以来的冕服制度，冕服制度对中国封建王朝的影响一直延续到了复辟帝制的洪宪（袁世凯所创的中华帝国年号）

另外，从出土的汉代陶俑上看，汉代士兵的服饰与秦兵马俑相比都是穿着较短的衣袍，而下面的裤装看起来更为明显，从服饰的实用效果上看便于骑射型战争

汉代女子穿的上襦下裙的女服样式到了东海时期已经非常常见，东汉时期的裙襦样式一般是上襦较短，而裙子很长，甚至下垂到地，襦裙是中国传统女装中最主要的形式之一，自战国至明朝前后2000多年，尽管长短、宽窄会有变化，但其基本形制始终保持这最初的样式

5.魏晋南北朝 （宽衫大袖）

女子的服装承袭着秦汉的遗俗，并吸收了异族的服饰特色，在传统基础上有所改变，一般上身着衫、袄、襦，下身穿裙子，腰部用丝帛扎系，尤其是贵族服装款式，多以上俭朴下丰，以宽博为主，其特点为交领或对领，束腰，衣袖宽大，并在袖口衣襟下摆除缀有不同颜色的纹饰，其下穿长裙，衣身部分合体包裹，而袖口宽肥，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而在整体视觉效果上达到俊秀飘逸的洒脱之美，加上丰盛的手势，反映了奢靡华丽之风

传统的深衣制在女装方面发生了变化，女子的深衣下部加襳髾（先烧），古人谓之蜚襳、垂髾，襳是指腰部以下垂为饰的纤纤长带，髾是指衣服下摆相连接的三角形饰物，襳髾通常以丝织物制成，由于飘带拖得比较长，走起路来，飘逸的丝绸，助长了人们动姿的灵动之美，如燕飞舞

魏晋时期的贵族男子都以宽衫大袖，褒衣博带为时尚，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，衫的袖口宽敞，不受约束，成为一时风尚，汉族士大夫这种褒衣博带的服饰也影响了鲜卑族，例如历史上著名的北魏孝文帝的改革（鲜卑族的汉化运动）

魏晋南北朝时期，由于连年战争，出现了一种有趣的裤褶服，其基本款是为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤，裤和短上衣合称襦裤，但自古以来，封建贵族必须在襦裤外加穿袍或裳，贵族是不得穿短衣或裤外出的，到了晋代，这种习惯才有所改变，南北朝时期的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，因此用棉带在膝盖部位将库管缚住，又称缚裤，这种服装特别像黄梅戏《天仙配》里董永穿的那种服装

6.隋 （冕服）

经历了魏晋南北朝五胡乱华的战争动荡年代，至隋唐再度走向大一统，也再度进入了盛世，隋朝虽然只经历了两代帝王，虽说时间很短，但其承前启后的影响非常大

隋朝为了宣扬皇帝的威仪，恢复了秦汉的章服制度，自隋炀帝开始，又重新把日月星辰放回到了冕服上，从此肩挑日月、背负星辰就成了后世帝王冕服的规定款式

隋代女子装束以紧窄为美，其服饰风格一直影响了初唐

7.唐 （钿钗礼衣、圆领袍）

唐朝在将近300年的漫长历史里，并不都是以宽衣广裙为时尚审美标准的，尤其周武时期一度流行“尚危侧，笑宽缓”这样的审美标准，也就是崇尚梳着例如单刀半翻髻这种高耸而摇摇欲坠的发型，衣袖紧窄，宽大的衣服穿在身上一般会被视为不合身而嘲笑，这跟后来流行宽广肥大的衣裙还是有很大差距的

初唐→盛唐中唐→晚唐

总体的美学风貌呈现从窄小纤细到宽松肥大的演变过程

唐代贵族女子在朝参、辞见、昏会时会穿钿钗礼衣为礼服盛装

唐代男子服装在冕服、祭服、朝服等大礼服上严格遵循古法，依旧是广袖博带的汉官威仪，唐朝男子日常的服装喜欢穿圆领袍，可谓是唐代的时装，在唐代的四个时期里，圆领袍的长度越发加长，袖子也越发加宽

据说早期是受了粟特服饰等胡服的影响，为了便于骑马射箭，日常生活中穿着也非常方便，安史之乱以后，圆领袍越发汉化，越发宽大

与圆领袍相搭配的幞头也由最早的包头巾帻而发展成了有帽身骨架和伸展角的完美造型

唐代的圆领袍与幞头最终成为了中原衣冠体系中的公服、常服等官方正装，也成为了汉服衣冠体系中不可缺少的部分，深深地影响了后世的宋明

8.五代 （素雅）

到了五代，经历了安史之乱，人们历经战乱，又恢复了比较苗条的身材，大礼服上虽然依旧承袭了晚唐宽大华丽的遗风，但日常服装则已偏向于素雅的美感，从传世的一些五代时期的名画上可以看出五代文人的日常服装，比如现在藏于故宫博物院的《韩熙载夜宴图》，可以说五代虽然是个战乱不断的动荡年代，却有着承前启后的重要作用

9.宋 （头巾）

到了宋代，农业、制船、纺织和造纸业已经达到了新的高度，宋代的美学崇尚雅正，于上尊周承唐，于下启元明之盛，宋代的服饰总体上可分为官方服饰与民间服饰两大类

宋代官方服饰分为祭服、朝服、公服（常服）、时服、戎服和丧服

宋代的文人士大夫们除了在正式的朝祭场合要戴冠及展角幞头等，平时非常喜欢戴巾，这在五代时期就已经非常常见了

例如韩熙载先生佩戴的巾就称为韩军轻格

到了宋代，这种高装巾子更是受到了文人们的广泛喜爱，出现了例如东坡巾、程子巾、山谷巾、高士巾等样式，文人以褒衣博带为雅

作为平明百姓的一般庶人，则由花顶头巾、幅巾发展到逍遥巾

宋代男子的一般服饰有袍、衫、襕衫、袄、短褐、裤等

在北宋著名的《清明上河图》中可以清晰的看到，宋代普通百姓与文人们的日常装束

宋代女子的装束也分为官方的和民间日常的，宋代命妇随男子的官府而厘分等级，皇后、妃子及内外命妇有袆衣、翟、鞠衣、朱衣、钗钿礼衣和常服，出了皇后受册这种大事时，穿袆衣这样的大礼服，宋代贵族女子平时并不会穿的非常隆重

例如内外命妇平时就会穿真红大袖衣为常服

另外宋朝期间，汉人和周边其他民族通过战争、贸易、朝参等方式与辽国契丹人、西夏党项人、金国女真人、蒙古人经常会打交道，文化、经济、服饰等方面有着相互的影响

10.元

公元13世纪初，成吉思汗统一蒙古诸部，建立了版图空前的蒙古帝国，1271年忽必烈取《易经》大哉乾元之意，改国号为大元，南宋政权被蒙古人建立的元朝推翻，蒙古统治期间，没有像清朝那样强制实行剃发易服，汉人的服饰保留了宋代以来的中原汉人服饰的特征，相对显得比较宽松，一般的服装便于农耕或者读书等生活方式，而蒙古服饰有着鲜明的草原游牧民族的服饰特征，如《元世祖狩猎图》，服装显得相对比较紧窄，一般的服饰便于骑射，游猎等生活方式，元朝蒙古人的装束多为头戴帽笠、身穿质孙服或者开叉的短袖长袍，以便于骑射

而元朝汉人的装束显得宽缓从容、便于耕读的服装特征，尤其是在文人服饰及僧道服饰中，依然保留了汉族贵族那种宽衣博带的服饰风格

可以看出中原农耕民族和草原游牧民族在服饰上的差异

11.明 （衣冠禽兽、蟒服、飞鱼服）

明代的服饰仪态端庄、气度宏美，当今戏曲服装的款式、纹彩多采自明代服饰，明朝建国以后，非常重视传统的服饰制度，明太祖欲集华夏历代服饰于大成，上采周汉，下取唐宋，尽可能的恢复华夏的服饰特征，然而，由于当时考古技术的局限，以及经过蒙古游牧民族将近一百年的统治，明代的服装除了承袭唐宋以来的汉家衣冠制度

例如冕服、朝祭之服、公服等，亦在一定程度上受到蒙古服饰的影响

具体例如曳撒，明代贵族所穿的曳撒也就是把蒙古的质孙服衣身放松、加长改制而来的衣服

明代的织绣技术，例如缂丝、妆花、织金、孔雀羽线等精加工技术已经迈向高峰，面料的色彩鲜艳华丽，使得明代的章服显得更加豪奢

据考古推测，明代为小冰河时期，当时的天气较为寒冷，冬天穿的襦袄夹层会显得比较厚，上衣穿与裙内，会显得比较臃肿

于是明代的女子将上袄穿于裙外，形成了非常有特色的袄裙，袄裙分为长袄和短袄两种，有交领和圆领之分，圆领多为命妇冠服

此外明代的衣服领子都比较高，也比较宽，而且为了便于清洗，明代的领子上多有护领

明代还有一种非常有特色的裙子，马面裙，其前后有四个裙门，两两重叠，裙门重叠形成的光面大概有五寸到七寸左右，俗称马面，马面裙作为汉族女子的装束一直沿袭到了清代

明代亦有褙子，而明代的时候多称其为披风，比起宋朝的褙子明朝的披风袖口更加宽大，并在衣缘上有了更多的装束，而且在领子上，有时也会用到金属扣

明代女子外面穿披风、下面穿马面裙这种装束，也就成为了戏曲艺术中闺门旦的代表性服饰

明代在重大礼仪场合，依旧采用汉晋唐宋以来的衣裳制大礼服

皇帝、亲王在重大礼仪场合穿着冕服、通天冠服、皮弁服

而文武官员在重大场合上，服饰上有朝服、祭服

明代的衣冠制度还深深影响到了邻国朝鲜，朝鲜的祭服明显是受到了大明祭服的影响，只是颜色和款式稍有不同，显得比较短而已

明代官员的公服、常服多为承袭唐宋以来的圆领袍，也成为盘领袍，官员戴乌纱帽、幞头，圆领袍这种袍服，是明代男子的主要服饰，不仅官宦可用，士庶也可以穿着，只是在颜色上有所区别，平明百姓所穿的盘领袍，必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄、明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无等级限制，俗称杂色盘领衣

明朝建国二十五年以后，朝廷对官员常服做了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的前胸和后背加一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别，这就是我们说的衣冠禽兽，这是明代官服中非常有特色的装束

明代还有赐服，就是皇帝赏赐给建功立业的官员们的一种服饰，比如蟒服、飞鱼服等

另外直身、直裰、道袍是明代男装中的重要组成部分，由于三种形制较为相似，故放在一起说明比较，三种形制皆为交领、右衽、两侧开裾

区别在于：直身有摆，且摆在外部，道袍也有摆，但摆在内部，直裰两侧开裾，但是没有摆

12.清

到了清代，满洲统治者入主中原，为了通知需要，强制推行剃发易服令，并规定了十从十不从等政策，例如儒从而释道不从，即在家人降，出家人不降，在家人必须穿旗人的服饰，并剃发留辫，出家人可以不变，仍然可以穿着明朝汉式服装，娼从而优伶不从，娼妓穿着清廷所要求的服装，演员扮演古人时则不受服饰限制，依然可穿着明代的衣冠，男从女不从，男子剃头留辫穿满服，女子依旧可以梳原来的发髻，穿汉人的服饰

清代早期的汉族女子服饰基本承明，但是到了后期，和旗人的服饰越发相似，但汉族女子依然保留了传统汉族女装上袄下裙的基本款式，也就是我们一般常说的秀禾装，以区别于旗人女子从肩至脚的长旗袍，并且汉族的女子裹脚，而满洲的女子不会裹脚

清代各项工艺制作，可以说尽百工之能事，其工艺趋于繁复细腻，服饰工艺上出现了例如十八镶，也就是一件衣服上镶十八道花边这种劳心费力的衣服

蒙古传统服装从汉服演变而来，是不是真的

是的，蒙古服的长袍，交领右衽都是从汉服演化而来，看看忽必烈穿的衣服

求宋代百姓官员皇帝等衣服、帽子鞋子等具体名称

男子服饰

冠与帻用一块帛巾包头(即「幅巾束首」)，是这一时期的主要首服。这在《竹林七贤图》、(北齐校书图》与《高逸图》等名画的人物形象上可以清楚看到。这些隐逸之士，每人头上裹的都是帛巾。冠帽的形制颇具特色。汉代的巾帻这一时期虽然还在流行，但已有变革。如将帻后加高，中呈平型，体积逐渐缩小至头顶之上，称「平上帻」或「小冠」。在小冠上加以笼巾(平顶，两边有耳下垂，下面用丝带系扎)，则成为「笼冠」。因为它是用黑漆细纱制成的，又称「漆纱笼冠」。后世的乌纱帽就是由此演变而成。这种冠男女通用，是当时的主要冠式。此外，还有卷荷帽、突骑帽、白纱帽、合欢帽等形制，大多由北方传来。六朝男服这个时期男子的主要服装为衫。衫分单、夹两种式样，与秦汉时的袍服不同。它不受衣袂的约束，袖口宽大，为上自王公贵族，下至平民百姓所普遍喜尚。这种大袖宽衫所以会风行一时，和当时的名士喜欢服用一种名为「五石散」的药有关，据说这种药中含有石硫黄等矿物质，有毒，吃下后皮肤会发烧，必须「散发」。因此，为了防止皮肤摩擦，非穿宽大的衣服不可。结果，「一般名人都吃药，穿的衣都宽大，于是不吃药的也跟著名人把衣服宽大起来了。」当时的名士，在魏晋玄学、佛教、道教思想影响下，还喜欢敞开衣领，袒胸露怀，以表示不受世俗礼教的约束。北方少数民族男子的服饰，主要则是裤褶和裲裆。裤褶是由战国时流行的一种胡服改革加工而成，汉魏之际主要用于军队。这时期虽还作为戎装，但已成为民间普遍穿著的便服，它由褶衣和缚裤两部分组成。褶衣紧而窄小，长仅及膝，有多种样式。至于衣襟，大多采用对襟形式。有的还把衣服的下摆裁成两个斜线，两襟相掩，在中部形成一个小小的燕尾，很是别致。裤褶的束腰，多用皮带，显贵者还镂以金银作为装饰。缚裤是用锦缎红带截为三尺一段，在膝盖处将裤管扎住，以便活动。北朝以后还出现过褶裥缚裤的形式。裲裆是一种只有胸背两片的服装，用布帛缝制而成。两片在肩部用皮制的搭襻连缀起来，腰间再用皮带扎束。这种服饰后世沿袭了很久。

洛神赋图，画中曹植戴远游冠穿大袖宽衫武士戴突骑帽，明光铠大口缚裤；文士穿长襦，大口缚裤

军戎服由于战事连年不断，篡夺政权的斗争此起彼伏，人们对武器装备更加重视。加上炼铁技术的提高，钢开始用于武器，这一时期的甲胄也有很大发展进步。铠甲的形制主要有三种：一是筒袖铠。这是常用的铠甲，在东汉铠甲的基础上发展而来。它是用小块的鱼鳞纹甲片或者龟背纹甲片穿缀成圆筒形的身甲，前后连接，并在肩部配有护肩的筒袖，因此得名「筒袖铠」。穿筒袖铠的人，一般头上都戴有护耳的兜鍪。二是裲裆铠。这是南北朝时期通行的戎装，它的形制与当时流行的裲裆相近。所用材料，大多为坚硬的金属和皮革。锁甲的甲片有长条形与鱼鳞形两种，以鱼鳞形较为常见。穿这种甲的，一般裹面都衬有厚实的裲裆衫，头戴兜鍪，身着裤褶。三是明光铠。这是一种在胸背之处装有金属圆护的铠甲。圆护大多用铜铁等金属制成，并且打磨得很亮，就像镜子。穿著它在太阳光下作战，会反射出耀眼的「明光」，故而得名「明光铠」。这种铠甲的样式很多，繁简不一。有的仅是在裲裆的基础上前后各加两块圆护，有的则配有护肩、护膝，复杂的还配有数重护肩。身甲大都长至臀部，腰间系有革带。

女子服饰

六朝梳妆这一时期汉族妇女的发式，也很有特点。在一些贵族妇女中间，曾流行一种名叫「蔽髻」的发式，它实际上是一种在髻上镶有金银首饰的假髻。这种假髻大多很高，有时无法竖起，只好搭在眉鬓两旁。魏文皇后甄氏所梳「灵蛇髻」也曾名噪一时。当时的普通妇女除将头发挽成各种式样外，也有借用假髻来增加魅力的。有不少妇女则模仿西域少数民族妇女，将头发挽成单鬟或双鬟髻式，高耸在头顶之上。还有梳丫髻或螺髻的。南朝时；受佛教人物服饰影响，妇女大多在发顶正中分出髻鬟，梳成上竖的环式，因而有「飞天髻」之称。此外，还有鬓边插鲜花、腕上带手锻以作装饰的。六朝女服汉族妇女的服饰，魏晋时期大体沿袭秦汉旧俗，有衫、裤、襦、裙等形制。南北朝以后逐渐有所变化。初期，妇女所着衣衫多为对襟，衣袖宽大，并在袖口缀有一块颜色不同的贴袖。所着长裙式样很多，有间色裙、纬纱复裙、丹碧纱纹双裙等。腰间有帛带系扎，有的还在腰间缠一条围裳，用来束腰。此外，在一些妇女中间，还有穿一种名杂裾垂髾的女服，这是深衣的一种变式。它的特点是在服装上饰有「襳髾」。所谓髾，是指在衣服下摆部位固定的一种饰物，它一般用丝织品制成，上宽下尖，形如三角，并层层重叠；所谓襳，是指从围裳中伸出来的飘带。由于飘带较长，走起路来牵动下摆的尖角，像燕子飞翔。北方少数民族妇女，除穿著衫、裙外，还有穿裲裆和裤褶的。只是妇女与男子有所不同，裲裆最初多穿在里面，后来才罩在衫袄之上。穿裤褶的妇女，头上多戴有笼冠。有的同时还身着裲裆，与当时的男子一样装束。

饰品纹样

织品纹样南北朝时期随着胡风盛行，服饰纹样从内容到形式都发生了空前的变化。以中亚、西亚风格的纹样最有发展，如天王化身纹、宝相纹等；但这一时期的传统纹样制作技巧远不如东汉精美。六朝饰品1.鞋履这一时期的鞋履，与秦汉时大抵相同。但质料更加考究，有丝履、锦履、皮履等。贵妇还有穿「麝香履」的。履的颜色也有规定：士卒、百工用绿、青、白色；奴婢侍从用红、青色。屐则出现一种便于登山的，这就是传为南朝著名诗人谢灵运所创制的「谢公屐」。2.带具由于民族的交流，少数民族的革带广为流传，这种革带上有挂钩可以挂物，称作「蹀躞带」，自南北朝流行以来对中国服饰有很大的影响，唐代时无论男女都束这种革带，并流传到国外。3.发饰此时发式大致承袭汉代，妇女仍好高髻并在发上插步摇。4.金花饰片出土的北朝金花饰片镶有多种宝石，金花饰片可能是一种头饰。5.指环魏晋时期指环已成为普遍的饰品，其中以兽面式样最具特色。

隋唐时期

男子服饰

官服唐代皇帝的服饰有大裘冕、衮冕、通天冠、武弁、平巾帻、白帢等。大裘冕是皇帝祭祀天地时穿的礼服，包括礼帽和礼服。礼帽两边悬着的黄绵对着双耳，以示不听无益之言。凡是郊祀、朝贺、宴会等，皇帝都戴通天冠，这种皇冠比以往的通天冠质地精良，有二十四梁，附蝉十二首，加珠翠、金博山(山形饰物)。唐代群臣服饰：一品官服衮冕，二品官服鷩冕，三品官服毳冕，四品官服絺冕，五品官服玄冕，六品至九品祭祀时服爵弁，武将朝参时服武弁，文官九品服弁服。文官朝参时戴进贤冠。进贤冠以梁数多少表示品级高低：三品以上三梁，五品以上两梁，九品以上及国官一梁。法冠，以铁为柱，饰珠两枚，成獬豸形，是御史大夫、中丞等司法官员戴的。幞头，包头软巾，也叫四脚、折上巾，有四条带，两带系于脑后下垂，两带反系头上，今其曲折附顶。它始于北周。唐代把四脚改成两脚。两脚左右伸出，叫「展脚幞头」，为文官所戴；两脚脑后交叉，叫「交脚幞头」，为武官所戴。皇帝用硬脚上曲，人臣用硬脚下垂。唐代中叶，二脚以铁丝做骨架，稍翘。五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘。圆领袍衫是唐代官员平时穿的服装、它用织有暗花的料子制成，在袍服下部通常有一道襕，名为襕衫。武则天时出现一种新式服装，即在不同职别官员的袍上绣有不同的图案。文官袍上绣飞禽，武官袍上绣走兽。这可以说是明代补服的发端。唐代文武百官都着靴。当时不仅有皮靴，还有麻靴。到南唐时，便有了比较讲究的「银缎靴」。

五代顾闳中《韩熙载夜宴图》，反映出五代时的服饰风格

平民服饰麻衣即白袍，是唐代读书人尚末进入仕途时穿的服装。唐代新科进士也穿白袍。一般百姓的衣着是相当粗糙和简单的，勉强遮体御寒而已。唐代农民，戴笠子帽，穿本色麻布衣，如衫子，两旁开衩较高。唐代猎人，戴毡帽，圆领开衩齐膝衣，麻鞋。蓑衣，是用草或棕毛编织而成的雨衣。斗笠，是用竹蔑、竹叶编织而成的帽子。唐代船夫，戴斗笠，着小袖短衣，高高开衩的缺胯衫子，半臂，束腰带，长裤，草(或麻)鞋；江南盛产芒草，人们多用它编织草鞋，这种鞋轻便耐水。军戎服剑不仅是用于沙场的兵器，也是古人雅爱的佩饰。隋唐时代佩剑成风，当时的佩剑有金装剑、苍玉剑，有只佩、双佩等品级规定。皇帝佩「鹿卢玉具剑，火珠镖首」；皇太子佩「玉具剑，玉镖首」；侍臣佩剑相当普遍。朝廷上百官走动，佩剑铿锵作响，好不威风。还有一种剑代表至高无上的权威，即上方宝剑，也作尚方宝剑。它是皇帝御用的宝剑，亲信大臣得到它，有权先斩后。唐代的戎服，「将军用袍，军士用袄」。延载(公元694年)以后，在将帅袍服上绣狮、虎、鹰等图纹，以示勇猛。当时军队一半以上配有铠甲。甲胄形制有明光甲、细麟甲、山文甲等十三种。最普遍的是穿明光甲，以十字形甲带系结在胸前，左右各有一块圆护和肩缀披膊。腰下部左右各有一块「膝裙」，小腿各加一只「吊腿」。唐高宗时，铠甲前身分左右两片，每片在胸口处装有圆形护镜，既可保护自已，又起晃眼作用。铠甲背部连成一片。前后两甲在肩部用带扣相连。两肩披膊作两重，上层作虎头状。

唐胄甲样式图敦煌莫高窟武士俑

女子服饰

隋唐梳妆唐代妇女发髻名目繁多，她们以各种金玉簪钗、犀角梳篦作装饰。到唐太宗时，妇女发髻渐高，发式变化多种多样。到晚唐五代，高髻上插有各种花卉，令人目不暇接。(发式－)(发式二)唐代妇女讲究面饰，有的脸上敷铅粉，有的涂胭脂。用丹脂涂脸颊，色如锦绣，叫绣颊。有的额上画有鸦黄，眼眉处用青黑色绘出各种式样，总称黛眉。唐妇女盛行阔眉，也称桂叶眉，用黛色淡散晕染，把眉毛画得又短又阔，略呈八字形。独具特色的花钿又叫五彩花子、媚子、花钗，一般用金箔、纸、鱼骨、鱼鳞、蜻蜓翅膀、茶油花饼等做成，做工精巧，色彩缤纷以红、黄、绿为主，有圆形、尖形、花形及各种对称形，把它贴在额间、鬓角、两颊、嘴角。唐代妇女面颊上用丹青、朱红等颜料绘出种种图形，有月形、钱形，这叫妆靥。有些妇女喜欢用浅绛的檀色来点唇，据考，我国古代甘肃祁连山盛产红蓝花，匈奴族称祁连山为焉支山。古人把焉支山上的花制成膏汁、粉类，用来化妆。五代十国南唐皇帝李后主有个宫女用帛缠足，足形弯如月牙儿。她在六尺高的金制莲花上轻盈起舞，很受李后主的宠爱。此后，缠足之风愈演愈烈，「金莲」也便成了妇女小脚的代名词。但负担沉重体力劳动的妇女是不裹足的。

敦煌莫高窟壁画，供养人头戴桃形金凤冠，广插簪钗步摇，脸上贴着许多花钿

隋唐女服唐代女服主要有襦裙、衫、帔等。妇女们着小袖短襦，有的裙长曳地，衫的下摆裹在裙腰里面，肩上披着长围巾一样的帔帛。关于幂篱的形制，有人认为，它是一种大幅方巾，用轻薄透明纱罗制成，披体而下，遮蔽全身。有人认为，它是一种衣帽相连类似斗篷一类的装束。这种服制可能与阿拉伯服饰有关。由于西北风沙很大，人们远行时骑马用它围裹身体，障蔽风尘。有人认为，只有妇女远行时才着幂篱，以免男人窥视。有人认为，它是男女通服。开元年间，妇女普遍穿胡服戴浑脱帽。盛唐以后，女衫衣袖日趋宽大，衣领有圆的、方的、斜的、直的，还有鸡心领、袒领。袒领，即袒露胸脯。有些女服非常艳丽，纹饰变化很多。从敦煌莫高窟壁画晚唐供养人的形象上可以看到。妇女裙色有红、紫、黄、绿等，最流行的是红色裙。唐贵族妇女最流行的衣着还有百鸟裙、花笼裙、褶裙。百鸟裙，是用多种鸟的羽毛捻成线同丝一起织成面料，而制成的裙子。花笼裙，是用一种轻软细薄而半透明的丝织品单丝罗制成的花裙，上用金银线及各种彩线绣成花鸟图形，是罩在裙子外面的一种短裙，也叫衬裙。还有一种云肩，即披肩，形制如四垂云，青缘，黄罗五色，嵌金。唐代中上层妇女中流行过四合如意式大云肩。可以说，唐代女服的质、色、式都胜过以往各个朝代。胡服唐代内地汉人和西北各少数民族、西方各国人民交往频繁，各少数民族迁往内地的不少，于是胡服有了进一步扩散的机会。胡人服饰对唐代影响可分为前期和后期。前期，来自西域、高昌、龟兹，间接受波斯影响，特点是头戴浑脱帽，身着圆领或翻领小袖衣衫，条纹卷口裤，透空软底锦靴，外出骑马多戴帷帽。浑脱帽，羊皮制成，高顶，尖而圆。浑脱，波斯语谓「苏慕遮」，即披巾之意。帷帽，从隋唐墓室壁画、敦煌壁画人物形象上看，它是一种高顶宽檐、檐下垂一丝网的帽子。高宗时流行的帷帽，帽下的垂网已由长变短，将面部浅露于外。后期则是「时世妆」，是受吐蕃的影响，特点是蛮鬟椎髻，眉作八字低颦，脸敷金粉，唇注乌膏。西北少数民族的回纥装也很受欢迎。唐代长安，胡乐、胡食、胡服都很盛行。如果说以往的服饰大交流是南北向的，而唐代服饰的大交流则是东西向的，别开生面，更具特色。

饰品纹样

织品纹样唐代的刺绣为美化女装提供了便利条件。在盛唐已有了镂空纸花版的使用，这对于提高织物(特别是纱织物)的印染质量是一项重大突破。新疆吐鲁番出土的许多唐代丝织印染物提供了足够的证据。唐代流行的装饰是在绫罗上用金银两色刺绣和描花。从新疆阿斯塔那唐墓出土的实物来看，唐代刺绣还有锁绣、平针绣，图案多为花、树、禽兽，针法细腻，色彩华美。

唐代饰品唐朝人无论男女都非常爱美，因此唐代的饰品工艺比起过去各朝有空前的发展。唐朝时鞋子的款式非常的多，鞋子上的刺绣也非常精致。

宋朝时期

时代背景

宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐代服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。这可能有两种原因：一是宋王朝一直处在内忧外患的形势下，国内争斗接连不断，加上辽、金相继南下，战争连绵。尤其南宋风雨飘摇，半壁江山，岁月难熬。权贵们只望苟延残喘，无意在服饰上用心。二是宋代程朱理学影响很大，主张「天理是至善的人，人欲是万恶的」，存天理，必须灭人欲。当时，人们的思想受到很大的箝制。

男子服饰

宋代官服宋代皇帝服饰承唐制有大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍、履袍、衫袍、窄袍。这是祀享、朝会、亲耕、视事、燕居的衣着。宋代通天冠与唐代通天冠又有不同，虽说也是二十四梁，加金博山，但它是用金或玳瑁制成蝉形嵌在冠上，冠高、宽均为一尺，表青里红。宋代吏冠主要有三种：一是进贤冠，用漆布制成，冠额上有镂金涂银的额花。冠后有「纳言」(帻巾)，以示忠正。二是貂蝉冠，也叫笼巾，用藤丝织成，表面涂漆，正方形，左右用细藤丝编成蝉翼形状二片，前有银花，上缀玳瑁蝉，左右各有三只小蝉，衔玉鼻，左插貂尾。据说，貂取其「内劲而外温」之意，蝉取其「居高食洁」之意。三是獬豸冠，即法冠，冠上涂碧粉，梁数依品级而定。幞头是宋代官员的主要首服。上自皇帝下至官吏，在朝会、公座之间，常穿公服，戴幞头。这种朴头多用藤或草编织巾里，外面用纱，涂漆。宋代幞头和唐代幞头相比有所改进，以直脚为多，起初两脚左右平直展开，后来两脚伸展加长。宋代文人多以裹巾为雅观。东坡巾相传为宋代文豪苏东坡所戴。这种巾有四墙，墙外有重墙，比内墙稍窄小，前后左右各以角相向，戴它则有角，介在两眉间。宋代文人以戴东坡巾为雅致。此外，还有「程子巾」、「山谷巾」、「逍遥巾」等等。百官朝服凡是六品以上的官吏，腰间都佩有一个金或银的鱼袋，表明等级差别。官吏的革带，标志着职位高低。皇帝、皇太子用玉带，大臣用金带。元丰(公元1078—1085年)官制，侍从、给事中以可以服金带，得金带又佩金鱼袋，谓之重金。到了南宋，士大夫的服装有所变化，主要有深衣、紫衫、凉衫、帽衫、襕衫等。淳熙年间朱熹提出祭祀、冠婚的服饰，得到了实施，这种服饰「设计方案」趋向质朴，符合理学「革尽人欲，复明天理」的主张。平民服饰北宋名画《清明上河图》描绘了北宋京城汴梁清明时节各阶层居民生活的情景，反映了当时人们的风俗习惯。有的黎民，头戴巾，上穿袄，下穿裤，忙忙碌碌；有的百姓，头戴斗笠，上穿衫，下着裤，四处奔波。笔记《东京梦华录》也描述了北宋汴梁人的衣着：卖药、卖卦的，都具冠带，士、农、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫来角带，有的不戴帽子，行业不同，穿著不一。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。军戎服宋代军队作战时穿铠甲。铠甲上面缀有金属薄片，可以保护身体。全副铠甲分为披膊、甲身、腿裙、兜鍪、兜鍪帘等，由皮线穿联。一副铁铠甲，有的重达四十九斤左右。此外，皮制的战衣，叫皮笠子、皮甲，还有战袄、战袍等。宋代铠甲还有用极柔韧的纸做的，纸甲起于唐宣宗时，它是用一种极柔韧的纸加工锤制的，叠三寸厚，在方寸之间布以四个钉，雨水淋湿更为坚固，铳箭都难以穿透。僧道服佛教在汉代传入中国，盛行于南北朝。到了唐代，佛、道二教并驾齐驱。宋代道教盛于佛教。据佛教章法规定，佛教僧侣的衣服限于三衣或五衣。三衣，有僧伽梨(九条至二十五条布缝成的大衣)，郁多罗僧(七条布缝成的上衣)，安陀会(五条布缝成的下衣)。五衣，指三衣之外加上僧只支(覆肩衣)、涅盘僧(裙子)。中国古代僧侣穿赤色袈裟。袈裟，是由许多长方形小块布拼缀而成的法衣。僧人为了表示苦行，常常拾取别人丢弃的陈旧杂碎布片洗净后加以拼缀，也称百纳衣。法衣，是道教法师举行仪式、戒期、斋坛时穿的，有霞衣、净衣等。道士常服为黄道袍，小叫大小衫，大多交领斜襟。他们经常系青结巾、皂绦，穿草履。宋代道士保持着古代上衣下裳和簪冠的形制。

《太平街景图》宋代平民的服装

女子服饰

宋代梳妆宋代妇女发式以高髻为尚。有的青年女子髻高逾尺，有的梳成朝天髻，有的用假发编成各种样式戴在头上，有的用金银珠翠制成各种花卉鸟类的簪钗梳篦，插在发髻上面，有的用漆纱、金、银、玉等制成两鬓垂肩的高冠。宋代贵族妇女用罗、绢、金、玉、玳瑁制成桃、杏、荷、菊、梅等花卉簪在发髻上。把一年四季的花卉合在一起嵌在冠上，时称「一年景」。据说当时朝廷官吏也受插花风气的影响，皇帝、大臣也有戴花的。宋代妇女喜欢戴真花，以牡丹、芍药为多。她们穿紫衣服簪白花，穿鹅黄衣服簪紫花，穿红衣服簪黄花。闹娥，是妇女的一种头饰，用乌金纸剪成蝶形，以朱粉点染。玉梅，是白绢制的梅花。雪柳，是用纸或绢制成的迎春花枝。还有一种「梅花妆」，据说，南北朝寿阳公主在正月初七卧于含章殿桧下时，梅花落在她额上，仕女们觉得非常美丽，争相效仿，在额上画梅，于是「梅花妆」流行开来，历经隋唐五代，到宋代仍然盛行。宋代女服宋代妇女冬穿袄，夏穿衫，衣着特点是上淡下艳。上衣服色一般是淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以清秀为雅；下裙服色一般是青、碧、绿、蓝、白、杏黄等。妇女外出或成婚，头上戴盖头。盖头有两种，一种是在唐代风帽的基础上改制而成的。另一种是一块大幅帛巾；多为红色，在结婚入洞房时用它遮面，这种风气一直延续到本世纪。宋代青年男女离别时常以香囊、罗带互赠留念。香囊，是装有香料的小袋；罗带，即是丝带。

饰品纹样

织品纹样宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程序。宋代饰品宋代饰品出土实物，根据目前已掌握的情况来看，不如前代丰富。

辽金元时期

时代背景

辽、金、元(公元947—1368年)历经四百二十余年。这三个朝代由不同的少数民族执政，他们同汉族存在着经济、文化等方面的交流，服饰上互相影响。辽代初期地处我国北方，属契丹族。五代时，得后晋十六州，契丹服与汉服并行。金原为女真族，曾附属辽二百余年。金代服饰大体保持女真族形制，法定服饰承辽代样式。得宋北部领土后，参酌宋制，金代服饰具有女真、契丹、汉族三合一的综合特征。蒙古是中国北部一个部落集团，公元1271年，忽必烈定国号为元。声势浩大的质孙宴可以说是元代服饰的大展览；全国大量织造金光耀眼的金锦，令人目不暇接；妇女头戴姑姑冠，别出心裁。

辽代服饰

辽代服制辽太租在北方称帝时，上朝穿甲胄，甲胄就是朝服。得后晋领土以后，受汉族影响，创立衣冠服制，契丹族官吏着本民族服饰，汉族官吏仍穿汉服。干亨年间服制有所变化，三品以上的契丹族官吏在隆重典礼时也着汉服。日常官服分两种：皇帝及汉族臣僚着汉服，皇后及契丹族臣僚穿契丹服。辽兴宗重熙(公元1032年)以后，大礼都改着汉服。由于地处北方，气候寒冷，辽代君臣大都服貂裘。皇帝穿最名贵的银貂裘，大臣穿紫黑貂裘，下属穿沙狐裘等。皇帝公服为紫皂幅巾、紫窄袍、玉束带，或穿红袄。辽代规定，只有皇帝、大臣才可以戴帽及裹巾，中下级官吏、平民百姓私戴违法，这点和唐宋时期大不相同。辽代男子发式、妇女面饰辽代男子发式很有特点。依契丹族习俗多作髡发，头顶头发剃光，两鬓或前额留下少量头发作为装饰，有的额前留一排短发，有的耳边披散鬓发，有的把左右两绺头发修剪成特殊形状，下垂至肩。辽代妇女常以金色涂面，叫佛妆。据说，是在冬月以括蒌(蒌蒿，花淡黄色)涂面，到第二年春天才把它洗掉。

《侍从荷伞图》穿左衽袍、护胸铠、长裤、革靴辽代人物图，辽代男子皆髡发

你承认成吉思汗、忽必烈是中国人吗？加以分析。

您好，我是知道id晋中Wjl

首先我们要知道什么是中国人

我是个中国人因为我是中华人民共和国的公民。假如我移民到了美国，我就不是中国人了，而是华裔美国人。

我们常说的中国人就是指拥有中华人民共和国国籍的人以及侨民。但要是说古代人就不恰当了。 中国是我们现代的称呼

成吉思汗和忽必烈也如此，忽必烈属于中国元朝人。但成吉思汗特殊，他属于外来侵略者。可以叫他中国蒙古人。毕竟蒙古现在不属于我大天朝。

另外，清朝之前的蒙古人都不属于中国，明朝时候也不是，明朝时候的蒙古是北元

他们是外来者，不过最后没有政府我大天朝，而是都被同化了，血液中汉族的一部分。

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忽必烈明明是蒙古人的英雄,为何外蒙人却非常讨厌他？

忽必烈是开创元朝的功臣，但是却也是把成吉思汗攻下来的蒙古帝国弄得四分五裂的罪人。 我们都知道该城区四汉时期蒙古帝国的板块，甚至快要攻打至欧洲，可以说如果不是忽必烈的野心，那么蒙古帝国很可能已经把亚洲欧洲都统一完了。所以在外蒙人心里忽必烈并不是英雄，而是一个谋朝篡位的小人。

当初蒙哥死在钓鱼城以后，按照蒙古的古法，应该推举出一个大汗出来，而所有能够继承竞争大汗位置的人全部需要回到蒙古本部。按照蒙古的规定来说，无论是顺位继承还是按照军功来选择，都轮不到忽必烈，但是忽必烈自己也是想要当大汗，当皇帝的。所以面对蒙古那边的召唤，他并没有理会，反而自己私底下联系当时蒙古各个大部落的首领。他的这种做法彻底改变了蒙古族一直以来的传统，他在蒙古人心里就是一个叛徒。

而不仅如此，忽必烈为了让自己成为大汉，私底下找到那些部落首领，允诺他们如果帮自己成为蒙古帝国的大汗，便让他们独立出去，自立为王。当时那些首领都是蒙古帝国大汗的手下，与其作为一个手下还不如自立为王，所以他们都同意了忽必烈的提议。他们便帮助忽必烈取得了大汗的位置，但是成吉思汗打下来的蒙古帝国也因此四分五裂。虽然蒙古帝国的版图还是有那么大，但是和最开始成吉思汗攻占下来的地方相比，少了至少三分之一。

忽必烈为了自己的野心，使自己祖宗的基业变得四分五裂。所以现在的外蒙人才会那么的恨他。