旗袍和汉服，你觉得哪个才能算的上中国的文化？

2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装，

由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一~从二十年代未到三十年代初，吸收了西方女装盛行的短袍，旗袍也跟着变短，近年来，旗袍款式又有新的改革，出现了后装袖、有短连袖旗袍、无袖旗袍等等具有当代开放气息的新款式。 旗袍具有中国女性服饰文化，

中国的旗袍文化有着悠久的历史，旗袍文化是中国文化仅有的一部分文化，旗袍只适合中国女性穿，西方女性是永远也穿不出那种韵味。旗袍的美是一种典雅而高贵的美，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者的气质表现上，

而且，旗袍的出现对气氛要求特别讲究，旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。旗袍的人生是中国新时代女性的人生，透过旗袍的岁月，可以看见我们中国女性的魅力，旗袍其实以前是旗人穿的衣服，体现了旗人的身份。

旗袍，把东方女性的古色古香，高贵典雅体现的恰到好处，它是一种本色的东方文化，旗袍是属于民族的，成为一种气质与高贵完美结合的经典，回味在我们的岁月里。旗袍在我国女性心理足够美丽，它贴合女性身材的裁剪，优雅的气韵，都完美表现了东方女性的大方美丽，如果一生没有穿过一次旗袍，

绝对是一件非常遗憾的事。看民国时期电视剧里主角都比较爱穿旗袍，那种美让人意犹未尽。因为我们中华民族一直是个多民族的国家，所以这个民族都有自己特色的文化。也许我们看不懂藏文，也许我们弄不明白苗族的巫术或者学习到新疆舞的精髓，

到了觉得能一眼看出各个民族文化在服饰上的体现。因为它是最简单也是最吸引人的，站在众多服饰文化中，唯独旗袍成为中华民族传统文化的符号，这不仅是因为它沿用至今的缘故。但是如今我们看到的旗袍也只有领口旁边的装饰是属于满清旗人的遗风了。开衫和开衩的设计是来自于汉服本身的元素，

其中的一些花纹或者是其他的修饰，是来自于苏州川蜀等地方特有的修饰方法。所以说旗袍是经过改良的服饰，代表了中华各个地区文化的总结。东方女性并不是以精致的面孔或者是魔鬼的身材出名的，都怪你，是更多的水种，清水芙蓉般的女性曲线美。这种美不像是给你一种眼前一亮的牡丹那样的明艳，

而是越久越见其香的一株桂花，或者一抹茶香，而旗袍则符合东方女性的曲线美。她对于前身和后腰以及下摆的设计，正好符合东方女性三点的美。最后，其他不像其他民族服饰那样繁重，穿起来也比较的方便，所以正是以为这种简单，才能在历史潮流中一直存在吧。汉服，全称是“汉民族传统服饰”，

又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、

赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。与汉人一词类似，汉服中的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，

二人汉服’” [1]  中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系 [2]  ；而成书于唐朝的《蛮书》的记载：“初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度 [3]  。汉服“始于黄帝，备于尧舜” [4]  ，

源自黄帝制冕服 [5]  。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。 [6]  因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事 [7]  ，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤” [8]  ，是说上衣下裳的形制是取天意而定，

是神圣的 [9-10]  。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。复兴汉服就等于传承汉服文化，而不仅仅是一件衣服如此的简单。

旗袍是不是汉服呀？

不是。

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

而旗袍是民国时期汉族妇女制作的西服，但糅合了当时女性的服饰元素。由于那个时候汉族服饰文化完全满化，所以糅合进西服中的是满元素。满是满清元素的服饰怎么能说是汉服呢。

汉服韩服之争的背后，是东亚四百多年的爱恨与悲情

这两天关于汉服与韩服之争的话题引爆网络，事件的来由与事实并不复杂，但是透过这一文化争议事件的表象，反映出的实质却是，一桩纠缠于东亚或者说曾经汉字文化圈国家之间四百多年间无法回避的 历史 悲剧——文化认同的破裂。

回溯 历史 ，这一 历史 悲剧的源头必定是明朝的崩溃。相较于其他被农民起义推翻的中原王朝，明朝让后世人惋惜的不仅是它的继任者是一只来自于关外的蛮族，而且这只部族不但以武力降服了华夏，还以武力改变了传承千年的衣冠礼乐。剃发易服，这是之前所有征服者都未能做到的。这一行为让前现代的中国，以一种在审美上令人鄙夷的面貌永远定格。以至于辫子成为西方人关于中国传统衣着发式最粗暴的标签。

【东亚的崩塌，持续了四百年】

日本人曾在答朱元璋的汉诗中这样写道：

国比中原国，人同上古人。

衣冠唐制度，礼乐汉君臣。

银瓮篘清酒，金刀鲙紫鳞。

年年二三月，桃李自阳春

虽然这首诗将朱元璋气得够呛，但这也说明一个事实：东亚曾经是有统一的文化认同感的，其核心便是中原统一政权+华夏礼乐的政治与文化组合，其最鲜明的标志之一便是束发右衽的华夏衣冠。

对于满洲入主中原，剃发易服，日本人以儒家华夷之辩的理论提出了一个听起来很刺耳的论调——华夷变态，认为这是文明亡于野蛮。自然，共有儒家价值观的日、朝、越三国都在 情感 上向清朝报以厌恶之感，并不真心认同清朝的法统与道统。以至于在后来清末，日本人利用这一理论鼓动革命党排满，恢复中华，不过那是后话了。

越南阮朝也以中夏自居，将其对于中南半岛土著的征服看做是推行王化，以夏变夷之举。以中原皇帝的口吻斥责与恫吓那些不愿归附的南方蛮族。

虽然对于华夏衣冠礼制的好感普遍存存于日本、朝鲜与越南，但要论起对大明衣衣冠的礼乐的坚持，那必须首推朝鲜。明清易代已成定局后，朝鲜将记载访问北京出使活动的笔记《朝天录》更名为《燕行录》，天朝已无存，唯有访燕行。从对中原的仰慕与尊崇视角变成了平视。不但如此，其内部还长期使用明朝年号，以至于将崇祯纪年推到了两百多年。修筑大报坛，祭祀万历皇帝“再造藩邦”的恩情以及崇祯皇帝。甚至，还谋求北伐清朝。

清朝剃发易服后，边民之间的接触让朝鲜和越南都面临一个问题——清朝衣着发式可能会影响到自己的臣民。对此，两方都发布禁令，严厉禁止臣民效仿清朝服饰。但是，相比之下，朝鲜人对坚守明朝衣冠更为在意。

乾隆年间，朝鲜与越南等多国使臣出访北京，越南使臣为了讨好乾隆提前换上了清朝服饰，乾隆自然大悦。但是，朝会散去，朝鲜使者便揪住越南使者问道，原来贵国的衣冠制度是这样的形制，我怎么不知道。越南使者自知理亏，掩面羞愧。又某一次朝鲜使者出访清朝，在返回的途中路过一地，当地一人看到他们身穿的汉家衣冠怆然神伤，希望使者能脱下衣服让他试穿一下，当这他穿上之后与朝鲜使臣揖礼对拜，两人相对而泣。

如此这类故事还有很多，当年在大学的时候，从葛兆光关于域外汉学的著作中这些篇章时相当震惊，感觉完全打开了一扇新的 历史 之门。面对这些故事，脑海中突然跳出一个词“黍离之悲”。

但是 历史 是残酷的，清朝入主中原后，原来汉字文化圈的成员虽然私底下对他满脸鄙夷，但在清朝庞大的规模与强大的实力面前，这些心念华夏礼乐汉家衣冠的“表亲”们只能望中原而神伤，各自前行。

【现代化与民族化，渐行渐远的东亚】

朝鲜人对于先王衣冠、大义名分、华夷之辩虽然保持着内心的坚持，但是仍然需要面对臣服于清朝的现实。更不用说日本人与越南人，逐渐的，追念华夏哀伤陆沉的 情感 开始起了变化。三国纷纷以中华自居，认为自己传承了中州业已无存的文明。而且，为了保持与清朝在文化面貌上的距离，离开了明代与中原互动互鉴的滋养，双方在衣冠上不可避免的向更加本土的方向发展。

李朝前期与明代服饰的差别之所以小，不仅仅是因为他们仰慕中华，中原也接纳他们作为大华夏世界的一员，他们的主动学习。更重要的是明朝通过不断的赐服保证了朝鲜贵族阶层的衣冠制度与明代衣冠保持着大体相似的面貌。可以说，中原汉服体系的湮灭，间接的造成了周边以交领右衽为服饰特征的族群，在衣冠演变上母体营养的枯竭。

后来的 历史 大家都知道了，当千年未有之大变局降临东亚，诸国不同的道路再一次将仅剩的文化认同撕得粉碎。日本不但在军事与政治上对邻居刀兵相向，而且已经跳出了儒家文化构筑的大华夏认同圈层，在思想上脱亚入欧。而朝鲜与越南，面临现代化的困境与殖民危险，救亡图存成为第一要务，几百年前的华夷之辩已经不那么重要了。

二战之后，越南的文化面貌已经被殖民者所更改，方块字退出 社会 ，法国人发明的拉丁文拼音成为官方文字。朝鲜半岛在日本的殖民下，不断发掘凝聚人心的文化力量以反抗日本统治，其中世宗发明的谚文以及西方传入的基督教成为重要的文化武器。带有汉字的日文成为了需要被扫除的殖民时代印记。

【今日扰攘，四百年前的余波】

四百年间，东亚的国际关系体系从儒家传统的天下架构一步步变成以民族国家为主体的现代国际体系，曾经滋养整个汉字文化圈的文明资源反倒成为了容易引发争端的导火索。

作为岛国，日本在汉字文化圈中较早开始本土化，9世纪起便参照汉字创造出了假名这一书写符号。而且，在对待来自于大陆的文明元素诸如服饰、音乐、建筑态度较为超然，一般会大方地承认其源于中国，不过经过数千年的发展，已经形成了自己的国风文化。

对于日本人的这一姿态，中国人当然是可以感知并感到欣慰的。但是作为曾经的侵略者，在当今中国一切带有日本印记的文化符号都容易引发负面的联想，有时这种联想甚至伤及自己。例如，曾经的春熙路烧汉服事件。

而曾经以传承大明衣冠为傲的半岛，分裂为两部分。韩国经过了经济高速增长的上升时期之后，不可避免的要通过文化来强化自己的民族认同与自豪感。这时，曾经诸多文化元素，全都面临着与中国发生正面冲突的危险。这种例子简直太多，比如端午节与端午祭、中医（汉医）与韩医。除却围绕着这些事件上媒体添油加醋的成分，可以看出一个事实：四百年前大华夏文明圈层共用的文化资源，与如今的民族国家独立性、族群文化边感之间的不相容。

【汉服复兴 十七年的故事还再继续】

从2003年王乐天勇敢地穿起自己缝制的汉服上街算起，汉服重新回到公众视野已经有十七年了。但是在互称为同袍的汉服践行者内部也面临着众多理论、实践与商业上的分歧。作为一个从2011年才参与现代汉服的野生同袍，看到了不少问题与争论，但更多的是汉服的勃兴。

宗周还是崇明，这是最大的问题。一套服饰系统，如果需要被认可，那么必须要有相对统一的外在形象。周是华夏礼乐的原点，而明是华夏衣冠最近的断裂面。

这种争论与实践一方面给外界快速重新接纳汉服造成了一定困扰，但是也释放了数千年的文化资源，丰富了大家的选择。在数十年的实践中，曲裾从一开始的人气爆款式逐渐遇冷，而今以唐宋明风格为基础的多种款式逐渐成为主流，明华堂等一批明制汉服商家成为行业标杆，宗周与崇明的争论在实践中看到了解决的希望。

而这也是本次汉服与韩服之争的一个伏笔。曾经数百年的时间，汉服在东亚呈缺席状态，而今它又回来了，但是它还面临着诸多问题，并不是所有汉族人都完全知晓。它的近亲，韩服伴随着韩国影视剧的强势输出已经在许多中国人的认知里留下了鲜明标签，无怪乎很多中国人把明制汉服错认作韩服，这是 历史 的悲剧与无奈，请不要大声斥责不了解实情的同胞。

公众对于汉服认知模糊的原因，除了它本身被迫退出 历史 舞台，还有影视剧的题材重心偏好与服化道马虎。题材偏好这个大家有目共睹，清宫戏、民国戏占据荧屏。服化道马虎这个举一个最常见的例子——金丝翼善冠+明黄长袍。可以说，就我所见，在《女医明妃传》之前就没有见过稍微像样的明代服饰出现在电视剧里，而《大明劫》一类的影响力又相对有限。

汉服运动的发展间接的推动了电视剧中明代服饰水准的提高。首先，有一大批观众开始在意明代服饰的正确性，将其作为评判一部电视剧分数高低的指标之一。其次，众多汉服领域的个人研究者、商家开始重新发掘 历史 纹样、花色、形制，制作成衣，这对于那些剧组提供了一个可以借鉴或者抄袭的捷径。再次，汉服已经成为一个文化现象，在Z世代中与古风音乐、动漫等叠加，形成了一个可观的商业市场，一旦有消费者的产生，品牌方必然会讨好他们。

所以，汉服回到了公众视野，伴随着参与者的增加成衣水平不断提升，新的消费文化逐渐形成气候，再反馈到文艺创作领域。结果便是以明代为背景的影视作品在糊弄大众上不敢那么明目张胆，还要标榜自己考据还原来博得好感，因为有更多人知道明代汉服不是头发插羽毛，头上戴明器，身上披纱网。

所以，本次争端发生众多网友才能在第一时间拿出那么多 历史 文献、绘画资料予以反击，而且国内研究机构也参与其中。你们回顾一下，当年《大长今》上映的时候，有过这种景象吗？我反正是看得津津，还觉得颇有亲切感。

【但愿未来是和解的时代】

明朝的崩溃造成了东亚文化认同的破裂，中原剃发易服之后，朝鲜延续了华夏衣冠的重要一个分支。但是世事变迁，在中国人忘记汉服，韩国人以为其服饰为自己独有的时候，汉服重新回到了中原大地。

虽然曾经的明代是东亚的中心，向朝鲜输出了大量的文化元素，但是在共同文化认同度背景下，双方也有着相互的交流，例如马尾裙就是从朝鲜传入北京的。

但是，现代国与国之间已经不是普天之下的明代了，我们在复兴自身文化，驳斥外界之后，万不可再陷入天朝大国的中心之中，惹人反感。对于曾经共同拥有的文化源泉，我们应当珍惜，但愿在 历史 正本清源之后，大家平等相待，妥善处理好争端，走向和解的未来。

汉服和旗袍的区别在哪呢？怎么分辨旗袍和汉服？

汉服和旗袍在我国都有着悠久的历史，是我国非常有特色的传统服饰。很多人在平时拍照的时候，都喜欢穿汉服和旗袍来拍照，看起来就像是穿越到古代一样。虽然说汉服和旗袍都是属于我国的一种传统服装，但是它们二者之间还是有很大区别的。

旗袍作为满族的一种传统服饰，所以也被人们称为旗装。人们在制作旗袍的时候，喜欢用各种不同颜色和图案的丝绸或者是棉麻等衣料来制成的。甚至有的人在制作旗袍的时候，喜欢在旗袍上面绣上一组图案，在衣襟处或者是旗袍的袖口以及下摆处，镶上很多层精美的花边，让整个旗袍看起来更加精致。旗袍作为人们的衣服，不仅可以用来驱寒保暖，同时也象征着身份等级的地位。

特别是在古代的时候，只有皇宫里面的贵族，比如皇太后、格格或者是皇帝的妃子们，才有资格穿旗袍。像皇宫里面普通的丫鬟或者是干活的佣人们，是没有资格穿旗袍的，她们只能穿短袄或者是长裤。虽然在民间，百姓们对旗袍并没有像皇宫里面有严格的等级之分，但是却有着富贵贫贱的区别。大多数的旗袍色彩都非常的鲜艳复杂，在制作布料和花色上也是各种各样。

而汉服就不一样了，汉服是汉族人的一种传统服装，从黄帝时期就已经有了汉服，汉服的历史相对于旗袍来说更加悠久。并且，仔细观察可以发现汉服在穿着的时候大多是采用系带的方式，整个汉服上是没有任何扣子的。汉服的风格并不像旗袍那么鲜艳复杂，大多数汉服的风格都是比较素雅的。并且二者的概念也各不相同，旗袍是以旗装为基础，结合了一些西方的元素进行改良的，而汉服一直都是汉族的传统服装。

看年代探案剧《旗袍美探》，浅谈民国女子服饰之美

近期，由邓科执导，马伊琍、高伟光领衔主演的年代探案剧《旗袍美探》正在播出。

《旗袍美探》翻拍自澳大利亚剧集《费雪小姐探案集》,在中国属于小众侦探剧,但口碑很好。该剧讲述了从法国巴黎回国的女侦探苏雯丽（马伊琍 饰）与法租界警务局中央巡捕房探长罗秋恒（高伟光 饰）一同破解悬案的故事。

我国习惯上把民国成立至中华人民共和国成立的一段时期称为民国时期。因为中华民国1912年（即辛亥革命的次年）元旦正式宣布成立，采用国号纪年法，该年称民国元年。

在史学界，“民国初期”一般指民国成立的最初十年左右。1922年民国政府分裂为北京、广州两个政府，有所谓北洋军阀，史学界通称这一阶段为军阀混战。经北伐战争，1927年民国还都南京，史称民国南京政府，直至至1937年全面抗战爆发。

这个时期，女性的服饰变化在这个时期尤为显著，其中西结合的特点尤为明显，而在这一时期，民国时期最常见的服饰大致分为旗袍、学生装、洋装等风格服饰。

首先 ，根据满族女性的传统服饰改良的旗袍风靡民国，是当时不少女生的日常服装。旗袍其实是在20年代末，也就是新文化运动受到欧美服饰的影响，唤醒了人们对美的追求，所以女子更加注重了对身材的“曲线美”，旗袍设计偏向修身，一般量身定做，而且色调力求淡雅。

苏雯丽几乎每一集都要换上不同的旗袍和洋装，修身的旗袍将角色的婀娜与风韵，体现得一览无余；马伊琍本身就是上海人，苏雯丽偶尔说上几句软糯婉转的上海话，也极衬这个角色的软糯娇媚。

其次

是民国风——学生装，继承了汉服中上身穿袄，下身穿裙的样式，但是到了民国初期，裙长逐渐缩短并且缩减腰身，而且有了倒喇叭的设计，也就是五四装的前身。北伐后，学生装才真正成形，而学生装主要是以淡蓝色的布上衣为主，还有旗袍式领口，衣长一般不会过臀。那么下身则是搭配深蓝色裙装或者黑色百褶裙，一般不带花纹修饰，以朴素为主。

虽然民国时期大多以旗袍为主，但是同样是在西方文化的影响下，出现了不少西式服装，我们从不少民国电视剧中也能时常见到，女子穿着带有西方元素的裙装和帽子等，这些足以说明当时西式服饰已经成为了女子的 时尚 服饰了。除了裙装，西式的大衣在当时也受到了不少追逐 时尚 的名媛女子所追捧，无论是高贵风的皮草还是其他西式大衣，在民国时期已成为 时尚 的代名词。

总之，中国服饰在民国时期就开始向西式服装过渡了，无论是旗袍还是西式服饰，无不呈现出国际化和现代化结合的多元特征。