为什么中国人不穿汉服？

汉服本来一直是汉民族一脉相呈的服装,但在300多年前清军大局入侵,占领了汉人的土地,并对任何抵抗展开疯狂屠杀,夺的政权后，为了巩固统治，颁布了民族的压迫政‘’策——"剃发易服令"，禁止汉人穿着自己的民族服装，叫“留头不留发，留发不留头”。于是乎，汉服就在一片血腥中从人们的视野中消失了。

说起来可真是可惜，就因为统治者的任性，使汉族成了中国唯一没有民族服饰的民族。

现在各种仪式，汉族人大都穿旗袍，其实汉服才是我们的民族服装…………

为什么有着千年历史的汉族不穿汉服？

日本大和民族的服饰是和服，朝鲜、韩国人的民族服饰是韩服，中国的少数民族有着自己各式各样民族服饰，也许有的人不知道，中华汉族的民族也有自己的传统服饰：汉服，但经历种种原因，人们已经没有了穿汉服的意识和习惯，下面本文从历史细致分析汉服的起源、发展和衰落。

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元1644年（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏——汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学。

汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自干坤”，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

起源形成

一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐完善，并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。“\殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义。周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。

春秋战国时期，衣服的款式空前丰富，主要表现在深衣和胡服上。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同，并创造了深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。与深衣同时出现的还有胡服，胡服一般由短衣、长裤和靴组成，衣身紧窄，便于游牧和射猎。赵武灵王为强化本国军队，在中原地区首先采取胡服作为戎装。由此，穿着胡服一时相沿成风。除此之外，乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，猎人衣裤多为扎紧，有人还常戴鸱角帽或鹊尾冠、穿小袖长裙衣等下裳。

后世发展

秦统一中国以后，建立了各项制度，其中也包括衣冠制度。汉朝的礼仪制度由汉高祖的太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。蝉衣内有中衣、深衣。西汉时典型的女子深衣，有直裾和曲裾两种，裁剪已经不同于战国深衣。西汉男子深衣外衣领口詹宽至肩部，右衽直裾，前襟下垂及地，为方便活动，后襟自膝盖以下作梯形挖缺，使两侧襟成燕尾状。汉代女子劳动时喜欢上着断襦，下着长裙，敝屣上面装饰腰带长垂；汉代男子劳动时上着断襦，下着犊鼻裤，并在衣外围罩布裙，这种装束士农工商皆可穿着。

至东汉明帝，参照三代和秦的服饰制度，确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。秦汉时期的男子，主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服，主要分为曲裾袍和直裾袍两类，除了祭祀和朝会以外，其他场合均可穿着。汉代时期的另一个特点是实行配绶制度。汉代女子一般都将头发向后梳掠，绾成一个髻。髻式名目繁多，不可胜举。此外贵族女子头上还插步摇、花钗作装饰。奴婢则多用巾裹头。汉代女子的礼服是深衣，与战国时不同。还有穿襦裙和裤的。汉代对鞋也有严格的等级规定。

魏晋南北朝时期的服饰，受到社会政治、经济、思想等方面的影响，由魏晋的仍循秦汉旧制发展到南北朝时期各民族的相互影响、相互吸收、渐趋融合。这一时期的服饰主要以自然洒脱、清秀空疏为特点。用巾帛包头，是这个时期的主要首服。较为流行的是一种在小冠上加笼巾的“笼冠”。这个时期的汉族男子的服装主要是袖口宽大、不收衣祛约束的衫。汉族女子的发饰也颇具特点，主要是假髻的风行。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代服饰承上启下，法服和常服同时并行。法服是传统的礼服，包括冠、冕、衣、裳等；常服又称公服，是一般性正式场合所着服饰，包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴等。品色衣至唐代已形成制度。平民多着白衣。唐代女子的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀牛梳篦的，贵族女子面部化妆成鹅黄、花钿、妆靥等。唐代女服主要为裙、衫、帔。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋朝长年处于内忧外患交并之中，加上程朱理学等因素的影响，这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐代的软脚幞头这时已经演变为了内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。皇帝和达官显宦戴展脚幞头，公差、?W役等戴无脚幞头，儒生戴头巾。宋代男子服装仍以圆领跑为主，官员除祭祀朝会以外都穿袍衫，并以不同的颜色区分等级。宋代女子的发式以晚唐盛行的高髻为贵，簪插花朵已成风习。宋代的女裙较唐代窄，而且有细褶；衫多为对襟，覆在裙外。

元朝时期长衣统称为袍，其样式南北方差异不大，但材料贵贱精粗，却差距悬殊。汉族男性发式变化不多，但北方的汉族女性发式较前简化。明朝建立之初曾力图消除元朝蒙古族服制对汉服的影响，“悉命?鸵鹿谌缣浦啤保??茨芡耆?岢怪葱小Ｖ梁槲涠?十六年才开始确定了许多服制。明朝时期棉布得到普及，普通百姓衣着材料有所改善。明代官员的主要首服沿用宋元幞头而稍有不同。普通百姓服装或长、或短、或衫、或裙，基本承袭了传统服饰样式，并且品种十分丰富。明朝时期，一般人所戴的帽，除了过去流传下来的，朱元璋又亲自制定了两种，颁行全国，士庶通用，即六合一统帽和四方平定巾。

剃发易服

清朝统治者为了达到削弱汉族人的民族认同感以便于维护满族的统治，实行“剃发易服”，“服汉衣冠、束发者治重罪”。满族入关后，下令汉族剃发易服，“衣冠悉尊本朝制度”。顺治元年（1644年）五月，摄政和硕睿亲王谕：“各处城堡着遣人持檄招抚??有虽称归顺而不剃发者，是有狐疑观望之意，宜核地方远近，定为限期，届期至京，酌量至京，酌量加恩，如过限不至，显属抗拒，定行问罪。”此后清政府多次就剃发易服颁发谕旨。

顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府再次颁布剃发令，要求“京城内外限旬日，直隶各省地方，自部文所到之日，亦限旬日，尽行剃发”，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者，杀无赦。”与此配合的是强行更改汉族人衣裳式样。当时由于穿汉族人衣裳而被捕杀的人不计其数。江阴人民奋起抵制，坚持抗战三个月，城破，全民死战，男女老幼无一投降。嘉定民众也坚持了两个多月的斗争，受到清兵的残酷屠杀，演成了中国历史上空前残暴的惨剧。当时中国广大地区，由于明朝末年统治者对农业、手工业的摧残，以及官军对农民起义的战争，已经是许多地方千里无人烟，满目疮痍的景象。随着这种残酷政策相继而来的，便是改冠易服。清政府再次用政令强制汉族军民一律改着满族服装。有些乡间农民，因不知朝廷法令，偶尔穿着明代服装进城，大多要被剥得全身精光，并且以能保全性命为幸。由此可见，改易冠服与剃发令一样，都是通过强制办法推行的。

汉族长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而佛道不从，倡从而优伶不从；以及仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉服。

在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下，致使了清朝两百多年的历史中，除了道士、僧人以外，汉族男子服饰基本以满服为模式，旗袍、长衫、唐装都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。

汉服本身虽然于清朝剃发易服等统治政策下衰弱了，但道教道士的服饰、汉传佛教僧人的服饰都一直保持着汉服的原样，以及一些边远山民的服饰，还有国内许多少数民族的服饰都还保持着汉服的特征，现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。20世纪末，随着西方社会恐怖主义、自私主义、拜金主义等等对社会造成许多破坏，西方的有识之士开始审视东方传统文化中的优秀部分，希望用东方传统文化解决社会矛盾，随着中国也同样出现自私主义、拜金主义等等对社会造成许多破坏，于是也开始审视中华传统文化，希望从中找到解决社会矛盾的方法，所以中华传统文化在大陆地区与西方渐渐受到重视。

一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，?驮?撕鹤宕?撤?饰中消失的部分，同时通过恢?痛?辰谌眨?指创?忱褚牵?漓胂认停?乒愦?逞?担????忱制鞯戎匦滦?蓟指创?澈悍?并身着汉服进行推广，并称之为“汉服运动”。现在中国以及海外的一部分汉族人都在复兴汉服。

为何汉服文化到现在已经快要消失了？

17世纪中叶，满族人入关后，汉服逐渐被废弃。然而，随着清朝的崩溃，消失了近300年的汉服并没有恢复到原来的地位。这是为什么？不断推动汉服文化更好地发展。从长远来看，我们应该对这个蕴含着传统文化魅力的领域足够乐观，希望“汉服热”能够持续下去。汉服文化不应该也不会成为小圈子自娱自乐的东西。

其实很简单，两百年可以抹去一个民族的历史记忆，更不用说服装了？受两百年满族服饰的影响，汉服早已被遗忘。对于学者和普通人来说，汉服的记忆仅限于书籍和舞台上的服装。在他们看来，汉服只是一种服装，而不是一种优雅的服装。

随着中国综合国力的提高，人们的文化信心越来越强。汉赋作为中国传统文化中最重要的符号之一，很容易受到中国人的喜爱。尤其是年轻人穿汉服时，他们看起来优雅或飘逸。由此带来的美感和文化自豪感是不言而喻的。这是一种文化自觉行为，当我们达到一定的文化自信时，必然会出现这种现象。因此，基于以上两个因素，不难看出，“汉服热”的出现有其内在的合理性，从某种意义上说，它是时代发展的必然结果。

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中国人不穿汉服

汉族现在简直变成二等公民了!!

恢复文化,必须先从了解"我是谁"开始,一个民族要有民族自信心才能够傲视群雄,赢得其他民族的尊重.而民族服装作为最直观的元素是极为重要的.

汉族人现在为什么不穿汉服了

近来又屡屡看到有人倡言复兴汉服，甚至成立了不少互相链接的专门网站——这倒又一次证实了网络虚拟串联的群体极化特征。和历史上几乎所有“复兴”事件一样，这一尝试实际上是以复兴的名义对传统的一次重新创造，它并非返回原典，而是在发明原典。在我看来，它成功的几率是极低的，但更重要的是：它是徒劳的，因为它并不具备声称的那些意义。 复兴汉服多少被认为是一种民族主义冲动，然而正如民族主义本身一样，其思想根源却只能追溯到西方。欧洲的许多所谓“传统”，实际上远没有想象的那么古老，而是19世纪末的重新发明，因为它们“是如此缺乏先例，以至于连历史连续性也需要被发明”。作为民族标识的苏格兰褶裙，“名字及裙子本身——在18 世纪之前都未被听闻”（《传统的发明》）；的确，它与风笛曾以一种残留的形式存在，但却被大多数苏格兰人视为野蛮的标志。这种追溯性的发明，“在某种意义上它是对英格兰的一种抗议”。 提倡汉服的人无疑也赋予了服饰本身这样一种政治抗议的色彩。在一个前现代社会，服饰往往是种族和文化的标志，中国史上的确也一向重视“衣冠”，但将之视为一种抵抗和坚守的象征，则几乎无一例外都发生在政治变动剧烈的时代。理由很简单，作为一种民族自觉的象征，关键正如梁启超所言，在于“对他而自觉为我”，如果不存在一个使自身感到强大压迫感的他者，则这种抵抗本身的意义也就自然地消解了。 所谓“汉服复兴”的吊诡逻辑在于：汉服即使复兴，那也实际意味着它的衰落。中国历代服饰变迁，并不存在一个标准模式的“汉服”，因为当它作为一个主宰性的主体力量时，汉族是不需要自身的区别性标志的。有意识的民族自觉，代表着承认自身与他者的平等、甚至低人一等，因此关键在此：现在作为象征物被捍卫的汉服，看似满足我们的自尊，是对传统的致敬，其实质却是在衰落前提下的退而求其次。这相当于承认放弃自己的普遍性而强调相对特殊性，就好象在西医入侵之前，只有“医术”而没有所谓“中医”。金岳霖曾精辟地指出，现代哲学史家研究道学，首先“是把欧洲哲学的问题当作普通的哲学问题”，其次才是将道学“当作发现于中国的哲学”。这其中的逻辑是一样的：我们现在强调的中国特性（Chineseness），已经不再是普遍性，这本身就是一种屈服和后撤。 因此，谴责汉族缺乏尊重传统，乃是一个伪问题。在鸦片战争之前，中国人并不构成一个民族，它不是世界的一部分，它本身就是世界，它是“天下”——作为一个普遍性的存在，区别性的标志是荒谬和无意义的，其道理正如人类无须时刻声明自己是人类，因为这一身份首先意味着针对某一对象而发。一项心理调查表明，美国95%的黑人青少年在回答“我是谁”时，提到自己是黑人；但白人青少年却极少把“白人”作为自己主要的身份识别，而会答“学生”等社会性身份，因为弱势群体才会“把少数看成是不同于其他民族的一个重要特征”[1]。1964年，美国第一次出现了“白人新教徒”一词，“这个词竟然会被人使用，这就足以表明美国传统上层人士的影响力已遭到巨大削弱，因为这暗示他们也不过是另外一个民族群体而已”[2]。美式英语中曾有不少专门针对黑人的骂辞，其后黑人也发明了不少专骂白人的词汇，这一变迁也寓示着白人地位的相对下降。Carlos Fuentes说：“当你们在加州接到议案，要投票决定把英语当作加州的官方语言时，只说明了一件事：英语已不再是加州的官方语言。” 晚清之前，中国也没有国旗，“它所知道的仅有的国旗是臣仆国家的使节们在进贡时所用的；帝国本身却不需要区别它自己的国徽”[3]。它本身不属于“ 被分类”之中，而在其外。正如日本皇室也没有姓氏，因为没有这一必要：作为一个普遍性的存在，它无须区别于其他家族。在西方入侵之前，“中国学”的存在也是不可能的，正如在一个“东方学”大会定期召开的世界里，召开“西方学”大会也是不可能的。各族早期的经典如《圣经》、《尚书》等，或地名、族名，也有很多都是通名，因为它们是唯一的存在物，只有范围扩大到一定程度，才有必要强调各事物的个别的特殊性。某种程度上，这一被激发的自尊与缺乏自信是硬币的两面而已，一如Thomas Friedman曾说的：“作为领袖人物一旦丧失了实际权力，他就会对所有那些象征性的东西，如代表其职位的服饰、人身侮辱等斤斤计较，竭力维护，因为他除了这些东西外已一无所有了”。 将汉族不重视“汉服”传统视为一种耻辱和缺憾，正是一种现时观念的错误：因为它并未意识到，这种缺失并非民族衰微的体现，恰恰却是早先民族过于强大的体现。正如美国白人也不必强调有自己的“民族服装”或“白人音乐”一样。这种民族主义意识通常倒是一种对危机的因应，如近代之前的土耳其帝国，其居民通常从不自认其身份是“土耳其人”——那对一个君士坦丁堡的上等人“无异是一种侮辱”，接受这一思想乃是该国的一次主要革命，代表的不是重塑传统，倒是与传统的断然而急剧的决裂[4]。 对传统进行再发明，本身是一种现代思想，其背景则是相互冲突加剧的民族主义国家集团。突出和捍卫本共同体的象征性标志，正是这种思想紧绷的产物，因为捍卫的必要性正在于感到需要捍卫的东西受到了侵犯。吉鸿昌在美国佩带“我是中国人”胸卡的故事常被视为爱国故事，但反过来说，假若不是遭受歧视，则这一抵抗姿态就丧失了意义：例如在一个满是中国人的大街上，有人高呼“我是中国人！”——这一幕如果不是荒谬的，那也是令人莫名其妙的。 民族自觉是好的，但自觉又导致对象征物本身的质疑：穿汉服的目的是什么？在真正的汉服时代，穿它的目的就是穿戴本身，不为什么；到一个有意识倡议的时代，倡导本身就是其衰落的可靠标志。就像在儒家思想的全盛时期，它是唯一的原典，而今日倡导新儒学的，无论如何也不能避免这一处境：即儒学不过是可供选择的诸多思想之一罢了。它不再构成一个世界，而仅仅是一个残余的、被小心保存的文物；不再是生活的全部，而仅仅是被客体化对待的某一物品——无论是以什么态度来对待它。 许多“传统”本身也是舶来品。例如旗袍向为满族女子所穿，民国以后忽然成了一般汉族女子的常服，而长袍马褂则成为国定的男子礼服。日本的所谓“和服 ”本身也是唐时传入的吴服——真正日本的传统服饰，大概是《三国志》里所描写的“贯头衣”吧。按照这方面的原教旨趣主义逻辑，实际上没有哪个民族的传统完全是出自它本身的，幸好，它也无暇细究，而只不过将此作为“想象的共同体”的一种社会动员手段罢了。 这种把“传统复兴”客体化和工具化的努力，在一个前现代社会基本是不可想象的。正如我们人人使用母语，但却讲不清楚母语的语法一样。“汉服复兴”运动号召人们缅怀那个过往的中国，但却明白无误地讲出了真相：正是由于中国本身传统国际秩序的崩溃，“天下”变成了国家，才使这一运动成为可能。一如列文森说的，近代中国思想史的大部分时期，是一个使“天下”成为国家的过程[5]。这一运动不过是该过程最末节的又一小小涟漪罢了。 最后，“强迫人们从内心崇拜传统，甚至强迫人们怀旧，会使人们逐渐产生这样一种疑问：即传统是否存在自我吹嘘的优点呢？”[5]当然，这一点也许并非那么重要，因为复兴传统仅仅是加强认同而进行社会动员的一个工具。在所有这类事件中，“衰微和复兴令人惊奇地相互混合了，因为往往那些抱怨衰微的人就是带来复兴的人”[6]。活动的活跃组织者通常也是一些内心异常敏感的人，因为只有他们最快最深地意识到一种内心的挤压感和自我认同的必要性。 我同情他们的努力，但拒绝为他们的事业欢呼。不仅因为在我看来这一运动本身逻辑上的漏洞，还有其无望的前景。在一个身份与服饰脱节化的时代，服饰不再是一个人文化、种族的象征，用斯宾格勒的话说，民族不是别的，而是一个“心灵单位”，外在标志物的意义不是在增强，而是将消减。