西安“秦王嬴政”做核酸的画面，为什么能够走红？

西安秦王嬴政做核酸的画面在网络上走红了，这一画面也让网友们看得忍俊不禁。其实这个画面走红的原因是比较简单的，因为做核酸本来就是很严肃的，并且人们的心情也是很焦虑的。这个时候看到嬴政的衣服，就能感受到一种安心感，让人们的心情变得好起来。再加上这个地方本来就是大秦剧场，所以这个男人穿着嬴政的衣服做核酸，就是一种文化的宣传，是非常不错的。

关于这个事情的介绍。

现在西安的情况其实是比较困难的，每天都要进行核酸检测，医务工作人员的工作是非常繁忙的。这个时候人们的心情也是很沉重的，根本就没有时间开玩笑，也没有时间去进行娱乐生活。并且做核酸的地点也是很少的，根本就没有地方去做核酸检测，而大秦剧场就把自己的地盘给奉献了出来，让医务工作人员的这个地方去进行核酸检测。因为这个地方是比较出名的，并且周围的人也都知道，所以找这个地方是比较好找的。工作剧场中的演员也是需要进行核酸检测的，因为他们总是接触外来的游客，说不定就接触到了没有确诊的患者。

为什么会走红呢？

在进行核酸检测的时候，一个蓄着胡须的男士穿着金黑色的嬴政礼服来进行核酸检测。这一画面也被网友们拍了下来，并且走红于网络。其实这个外面走红网络的原因是很简单的，因为在严肃的生活中突然有了一抹不一样的色彩，就会让周围的人非常的开心。并且网友对于西安的情况是非常关心的，突然看到这种画面也是感到很安心的。所以网友们就开始传播这一画面，让这一画面在网络上走红了，被更多的人知道了。

总结

所以人们对于一些新奇的画面总是很热衷传播的，这些画面也能让网友们感到一种安心的感觉。 毕竟有些人就是比较有趣的，会穿着这样的衣服去做核酸，能够让所有的居民感到很好玩。

历史长河几千年，汉服是怎么流行起来的呢？

汉服的起源

汉服不是单指某一件衣服，而是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等共同组合的整体的服饰体系。汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。《史记》载，华夏衣裳为黄帝所制。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”约5000年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后来又发明了养蚕和丝纺，人的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时逐渐完备，并较为充分地体现了先人的世界观和文化观。

历代汉服

汉服史并不等同于服饰史，因为并不是所有服饰都能称之汉服。华夏服饰虽然每朝每代都会受“改正朔、易服色”的衣冠服制影响，对民间流行款式产生一定作用，甚至每个朝代前、中、后期服饰特色也各有不同；但总体而言，华夏服饰由《周礼》而定的衣冠文明，一直是以慎终追远为礼仪准则的，华夏礼仪服饰在数千年的历史长河中保持了惊人的传承性。即便在汉服中断的时代，也有华夏赤子在顽强地进行兴灭继绝的文献典籍整理工作，期待汉服能够永继永续。以下关于汉服的发展采用《汉服》一书的阐述。

周代定制

夏商以后，冠服制度初步建立。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。《礼记·春官》中有：“司服掌王之吉凶衣服，辨其名物，与其用事”，记载了不同仪式应穿不同服饰，并根据仪典的性质、季节等决定纹饰、色彩、质料的选用。深衣和上衣下裳是这个时期主要的服饰形制，它们对后世的服饰产生了极大影响，虽然历代裁制方式有别，但其形制延续了数千年，可谓意义深远。

秦汉因袭

这个时期，衣冠服饰经历了秦代不守旧制，不守周礼，到东汉重新定服制，尊重礼教的很重要的转变过程。“六王毕，四海一”，始皇嬴政把战国时期的各种制度加以统一，“兼收六国车旗服御”，创立了大一统的秦朝衣冠制度。陕西出土的兵马俑充分展示了秦时气势恢宏的袍服与戎装。

经济繁荣，政权稳固的大汉王朝，其华丽的衣饰充分显示了儒家思想及冠服制度在政治上的统治作用。而汉承秦制，把袍服亦作为国家礼服，长沙马王堆汉墓出土的诸多实物为此提供了最有力的佐证；衣襟缠绕的深衣，飞腾婉转的如意云纹，织造精美的丝绸面料……展示了辉煌的大汉服饰文化风采。

魏晋融合

魏晋时期是南北民族大融合时期，使胡汉服饰交汇融合。与此同时，来自西域佛教及本土玄学的产生，亦启发着人的觉醒，人们开始抛却对外在浮华的追逐，转向追求内在的才情、性貌、品格、风神，生活方式不拘礼教。体现在服饰上，文人儒士追求“精神、格调、风貌”，有意仿古，宽衣博带成为这个时期的主要风格。在竹林七贤的画像中，我们能看到当时著名的七君子——山涛、阮籍、嵇康、向秀、刘伶、阮咸、王戎——梳着随意的角髻，坦胸露怀，一副蔑视立法、豪放不羁、玄远高逸的形象。

大唐发展

唐代是中国封建政治、经济、文化高度发达的时期，同时也把传统服饰推向了鼎盛阶段。唐初的服装主要继承隋代风格，瘦衣窄袖、色彩沉稳。到了中唐以后，色彩开始趋向鲜艳大胆，一些饱和度很高的颜色，如翠绿、玫瑰红、宝蓝、石榴红等开始运用于衣饰中，与此同时，外来纹饰盛行，如忍冬纹、串花纹、宝相纹等。唐朝对待异族文化，采用兼收并蓄的策略，大唐文化与外来文化的交融，造就了雍容大度，百美竞呈的大唐服饰，从无数出土的唐俑、壁画中，我们看到了性感的唐代女子衣衫，看到了变化甚多的发式、妆容、难怪是人白居易写道：“时世妆，时世妆，出自京城传四方。时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低……”

宋明传承

与唐太宗“自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一”的观念不同，宋代开国即轻视北方的契丹，女真，党项等少数民族，在服饰制度上，也恢复了汉族旧有传统，三令五申禁止百姓穿胡人服饰。受当时程朱理学的影响，服装一反唐朝浓艳鲜丽之色，追求质朴，淡雅的风格，服饰样式也趋于拘谨，保守，形成了独特的宋代“理性之美”。从著名的《清明上河图》中，我们能看到宋时市镇的繁荣。画中五百多人，衣着不同，充分展示了北宋时期市井百姓的服饰：有梳髻的，戴幞头的，裹巾子的，顶席帽的，穿襕袍的，披褙子的，着短衫的……形形色色，不一而足。

《听琴图》局部（北宋赵佶纵147.2厘米，横51．3厘米，故宫博物院藏）

明代废弃了元代的服饰制度，上采周汉，下取唐宋，恢复了汉族礼仪，并对服饰进行了一系列调整，确立了明代服饰基本风貌。“先王衣冠礼义之教混为夷狄，上下之间，波颓风靡”，对官员百姓服饰的态度从“士庶成辫发椎髻，深檐胡帽，衣服则为裤褶、窄袖及辫线腰褶;妇女衣窄袖短衣，下服裙裳，无复中国衣冠之旧。甚者易其姓氏为胡名，习胡语。俗化既久，恬不知怪”，到“不得服两截胡衣，其辫发椎髻、胡服、胡语、胡姓，一切禁止”，这种服式的制定，用朱元璋自己的话来说，可谓“斟酌损益，皆断自圣心”。洪武二十六年，服饰制度作了一次较大规模的调整，以后数百年内冠服制未曾有变，并且明代服装形制在此后的戏曲剧装、民间婚俗中得以继承。

汉服的断代

在汉服的辨析中，我们提到日本的和服以及韩国的韩服，都是受汉服影响的结果，亚洲各国的一些民族如越南、蒙古、不丹等服饰也借鉴了汉服特征。然而时至今日，在韩风与和风的熏吹下，不少汉人竟连自己的民族服饰都不认识，反将自家服饰误认为是和服、韩服。

汉服今天的尴尬地位，不明真相的群众或许会用汉服宽袍大袖、不适合近现代社会来解释。然而事实上汉服不是自然消失的，一段更重要的历史是其消失在现代人视野的根本原因。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以达到统一中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，禁止人们穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”。当时孔子的后裔衍圣公孔闻，上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大莫过于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”遭到多尔衮拒绝。满清统治者下令的全国剃发易服，引起汉人的愤怒、不满及武装抵抗，随后满清王朝进行武力血腥镇压与屠杀，汉服逐渐消亡。

……1683年，清军入台湾，灭郑成功余部，从此汉服从华夏民族的日常生活中彻底消亡。时间转到近代，辛亥革命推翻满清贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，在五四运动和文化运动中，一切传统的事物都遭到盲目打压，那时就连汉字都曾饱受抨击，大家纷纷改穿西装，汉服仍然没有得到恢复。汉服制度的大厦土崩瓦解，今天易于被大家接受的旗袍、长衫、马褂都是有满族服饰发展改良而来。

我们在这里提汉服消亡的那段历史是为了纠正一个比较普遍的误解，即认为汉服是自然消失的，甚至认为汉民族从来就没有自己的民族服饰。出现这种认识偏差并不奇怪，因为很多人并不了解汉服消亡的那段历史。历史已成为过去，但重提1645年的那段历史，以客观理性的态度加以了解是必要的。

西安演员扮“秦王嬴政”做核酸画面走红，汉服为何总能在人群中被大家瞩目？

西安演员扮演“秦王嬴政”做核酸的画面在网络上走红，如果大家穿着汉服走在人群当中的话，大家一定会驻足观望，因为汉服的历史比较悠久，最主要的是其他的人都是穿着现代服装，而穿着汉服的人就像鹤立鸡群一样，就会受到很多人的关注。

一、因为汉服的历史文化比较悠久

现在有很多人都非常喜欢穿汉服，不仅仅是一些年轻人，有一些老年人也会穿上各种各样的古代服装，这些人的举动也是非常好的，他能够不惧世俗的眼光，穿着这样的服装在街道上走来走去，即使周围的人一直回头看，他们将目光集中在他们身上，但是他们依旧没有任何的感性行为，反而会昂首挺胸，衬托出汉服的精美之处。大家在网络视频上也可以看到，有很多国人在国外的街头上也会穿着汉服，弹着中国的乐器，也受到很多当地人的喜欢，这就是汉服的魅力。

二、因为穿汉服的人比较少

现在大家为了方便都会穿一些简单的现代服装，很少有人会穿古代的服装，因为古代的服装穿起来比较麻烦，而且穿的也比较多，做任何事的时候也不太方便，但是如果大家在路上发现一些穿古装衣服的人一定会将目光集中在他们身上，主要是因为他们鹤立鸡群，实在是太显眼了，这些眼光并不是排斥的眼光，反而是非常欣赏的眼光，所以那些穿汉服的人即使在路上被别人驻足观望，大家也不要胆怯，一定要昂首挺胸。

三、结束语

可能有些脸皮薄的人不太习惯穿着汉服走在马路上，因为会被很多人欣赏，但是当大家穿着汉服走在路上的时候，就会成为一道亮丽的风景线，像这位西安演员穿着严重的衣服做核酸，就引起很多人的关注，希望大家都能够不惧世俗的眼光，能够将汉服文化发扬光大。

秦朝皇帝的服饰文化：秦始皇的冕服长什么样

秦始皇作为中国历史上第一位封建制度的皇帝。他不仅统一文字和货币，对其他事物都制度的管理。当然衣冠服制就是一种，当时服饰冕冠、衣裳、鞋履、佩缓等各有严格的等级差别，从那时候起，中国的汉服也开始开始盛行。

秦朝皇帝的服饰

秦汉时期，仍遵循古代帝王臣僚参加重大祭祀典礼时戴冕冠之规章不改。冕冠其制为：綖板长一尺二寸，宽七寸，前圆后方，冠表涂黑色，里用红、绿二色。凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄衣纁裳组成，中单素纱，红罗襞积，革带佩玉，大带素表朱里，两边围绿，上朱锦，下绿锦，大绶有黄、白、赤、玄、缥、绿六彩，小绶有白、玄、绿三色;三玉环，黑组绶，白玉双佩，佩剑，朱袜，赤九、赤舄，组成一套完整的服饰。据汉朝制度规定：皇帝冕冠用十二旒，质为白玉，衣裳十二章;三公诸侯七旒，质为青玉，衣裳九章;卿大夫五旒，质为黑玉，衣裳七章;通天冠为皇帝的常服，其衣为深衣制。秦汉帝王的服饰是沿袭战国时期的冕服，它成为中国历史上传统帝王的典型帝服，直到明代。

秦汉时代，在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝国祚甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。

冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠，用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒(即十二排)，为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结，并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上(周人的图腾是火，因秦始皇十分迷信阴阳五行之说，所以认为是秦的水灭掉了周的火。而黑色主水，固尚黑)，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。

1.“服”以载道——汉服的文化内涵研究，它对日本传统服饰有何影响

  汉服文化作为华夏文化的一部分，贯穿中国传统文化历史长河中，历经千年的风雨传承，终成为中国文化灿烂辉煌的缔造者之一。汉服即代表着古人们精神寄托和美好祝愿，又反应着中华民族文化发展的缩影，通过了解它，我们可以更清楚地认识到中国传统文化对本民族以及其他国家的深远影响。探究汉服的发展历史，我们不仅能发掘汉服中独特的精神内涵，弘扬汉服文化，而且还能寻回我们曾经的民族自豪感和自信心。与此同时，更能够在传承中创新，把属于自己的民族伟大与海纳百川的胸襟重新体现出来。并为现代服装设计注入民族灵魂，提高现代服装的文化内涵，创造出属于中国人自己的精神服装。日本从古至今就一直与我国有着非同寻常的关系，追溯到秦始皇时代，徐福东渡日本为嬴政寻找不死药，以及唐代繁荣开放，让各国前来朝见，如日本对汉服情有独钟，对本民族的服饰产生影响，日本和服吸收借鉴了中国传统汉服的款式与技艺，并融合本民族的特色，成为日本的传统服装。一汉服的起源与发展1.黄帝时期至周代时期汉服最早可追溯到黄帝时期，它的早期原型是华夏衣裳，《史记.黄帝本纪》中记载：“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”华夏衣裳起始于黄帝时期，后来历经夏、商、周逐渐发展，其中以周代为一个转折点，原因是那时形成了基本完善的冕服制度。汉服经历了几千年的传承与发展，对后世的华夏子民甚至海内外皆产生深远的影响，其中以日本和服尤为凸显。2.秦汉时期秦始皇嬴政一统天下之后，废除周代服饰中的一些繁文缛节，只保留了一些祭祀时的服饰装扮。秦汉时期，老百姓的衣服颜色简单款式简易，颜色往往是白色，之所以是白色，是由于当时的人认为白色就是没有任何颜色，白色的衣服也就意味着没有任何社会地位。这不仅体现了古代严格等级秩序，也反映出封建王朝制度的森严。3.魏晋南北朝与唐代魏晋南北朝时期，汉服服饰风格可以说是“多种多样，区域融合”。魏晋服装服饰虽然仍保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有其独特的地方特色。南北朝时期的服饰展现出了一种各民族间相互借鉴、逐渐融合的大趋势。该时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色，白色还是平民百姓服色。南朝服式受战乱的影响，对比北朝的基础变化不大。4.宋代元代明代宋代服饰继承了之前以颜色来区分身份地位的制度，并且仍以圆领长袍为主。也因为程朱理学的影响，加上社会的动荡，多种因素的影响导致呈现出的特点就是朴素、含蓄。元代襦裙基本于宋代一样，同时受蒙古族影响，色彩比较灰暗。元代的长衣称为袍，但所用材料的稀有程度也反应着地位的差异。明代改元朝的习俗，在款式与细节上做了更多设计。5清代清代是汉服文化发展的一个低谷，统治者因为民族文化的问题，抵制人民的文化认同感，对汉服进行抵制，以此来稳固自己的统治地位，这也导致这个时期的汉服是没有发展和创新的。而且，由于统治者是少数民族，就定了一些与原来制度差异很大的措施。如强制剃发，服装上进行限制。也因为这些措施的实行，导致近代国人对汉服归属感较弱。二、汉服的内在文化    我国古代传统文化讲究“天人合一”，这种思想理念和理想追求同样也汉服的设计中体现。“天人合一”的思想理念多体现在汉服设计的细节之中，如汉服一般袖口宽大，象征着天道圆融、自然之道；“天人合一”的理想追求多体现在颜色上的选择，如深衣则体现出公平正义和海纳百川的崇高美德。接下来，我们细谈汉服里的那些文化传承：一华夏传统审美对于色彩有着极为独特且极致的讲究。其中的代表则是阴阳五行的运用，五行是中国玄学的核心内容，汉服颜色的种类对应五行，五行平衡是一件好的汉服的显著特点。二汉服文化作为服饰文化的同时，还是一种礼仪文化。具体体现在古代的等级秩序、万物有序的思想上。在古代，对于礼的重视开始逐渐由内容转化为形式，如周礼的礼典分为五礼八纲，每一礼的庆典上均要穿着所对应的服装质式，若出现纰漏，则必为重罪。三汉服的设计也体现了中国传统文化的发展，一般来说汉服都从这几个面来点评：结构、颜色、领与衽、绳与结、上衣下裳、袖与袍。在历代的演变中，这几点相互促进体现了中华传统文化内涵的变迁与发展。1磅礴恢宏的结构汉服结构讲究宽敞、舒服、端庄典雅，以此体现古人的潇潇洒洒与逍遥。对于布料的剪裁讲究一步到位，剪裁简单节约布料以此体现君子节俭修身。右衽则是要用左边遮住右边，这样子做的原因就是阴阳学说，阴不能压阳，要保持阳压阴，这样才能平衡阴阳两气。衣领的直角设计，也代表了古人心中正直诚信的想法，用这样的设计来提醒自己为人的端正。2顺应自然之美汉服的颜色色彩繁杂，有清淡的，也有艳丽的，有伤感的，这是采用了四季所对应情感的与自然相映衬所致。据说汉时，人们穿衣讲究季节不同选择相应颜色、款式的汉服所谓“开四时花，着四季衣”说的就是这个意思。另外，古人认为天色为明的时候的颜色，就是玄色，而且大地是黄色的，体现了自身的端庄与稳重，所以古人对玄衣黄裳格外喜爱和推崇。3代表礼法的领衽“交领右衽”指的是衣服前襟左右交掩。在古代，人们常用左右来指示尊与卑，人们常说住房坐北朝南，男女位置“左尊右卑”亦是如此，而领衽恰恰相反，突出其等级秩序的严厉。4刚柔并济的绳带系结在古代装饰之中，就不得不谈谈汉服的细带绳结了，而这正是汉服中最容易让人忽视的一点。汉服的系采用与衣物同样的材料，即保持完整，又起固定的作用，使汉服保持完整性的同时展现其虽简约却不简单的样式。5天地之道的上衣下裳衣裳指的是汉服中的“上衣下裳”，多数上衣采用晨曦天空的颜色即玄色代表天，而下裳大多采用大地的颜色即黄色代表地。有天有地，整体和谐，这也体现了古人追求自然和谐和“天人合一”的追求。6灵动飘逸的褒衣大袖宽衣博带、流畅飘逸、重精神而超形制、取内心而离尘世的东方美学风格都渗透在汉服的宽袍大袖中，《周易》记载：“乾为天，坤为地”，在汉服中我们看到了古人时的思考与努力，而里面的细节所体现对正是古人崇高的思想与高尚的品质。三汉服对日本传统服饰的影响    《日本书纪》提到吴服是江户时代以前和服名称，而“着物”则是日本的服装的统称。所以，日本古代的“吴服”其实也是“着物”的一种。着物除吴服之外还包括很多其他的日本本土传统服装，这些服饰文化相互交融，变化发展，渐渐形成了具有日本特色的传统服装。随着中国与日本的交流，无论是出于政治上的强弱还是服饰文化的差异，日本对汉服甚是青睐，于是开始仿效唐朝时期的汉服样式。在日本可以看到很多的属于唐代文化的迹象，因为唐朝的对外开放与繁荣，日本人向往唐朝的伟大，开始学习唐朝的优秀的地方，而汉服最令日本人喜爱。因此日本的服饰借鉴汉服的优势与特点，于是汉服在日本迅速传播。因为和服是由汉服为借鉴元素，不断发展而来，所以汉服与和服的确有一些相似性，但中国与日本在民族性格上，有着很大的差异性，尤其在汉服走入日本的唐朝时期：唐朝的浪漫飘逸，使得汉服整体有着洒脱灵动之风；日本民族则秉持着一种内敛低调的涉事观念，并且把这种观念融合在和服中，使其整体有稳重端庄之感。和服种类繁多，在和服的手绘纹样上，有春梅、夏菖蒲、秋枫叶和冬松柏。同时我们可以看见和服的花纹也受到了日本地理环境的影响，而这正是我国所讲究的自然与人的和谐共生，所以他们的服饰也带有对自然的尊重。结语：    日本人根据自身情况，将各民族的优秀的地方相结合，使和服具备自己民族独有的特色，在世界民族服装之林大放异彩，是日本民族的醒目标志。如今，中国的汉服文化还在缓慢的恢复发展，然而在日本，和服却一直是重要的民族服饰。在日本的庆祝活动中都可以看到和服的影子。而在中国，则一般会选择穿西服等服装参加各种活动。不可否认，这是我们学习西方的先进的体现，但是我认为继承自己传统文化是一个民族最本质的部分，我们应该从汉服中发展自己的民族服装而汉服就是其中的突出代表。难道汉服不比西服更能提现为人君子的坦荡荡？不比西服更能提现我们自身的民族自信？汉服文化不仅代表着中国古人的崇高精神品，也体现了华夏民族特有的风雅诗意。对汉服的研究与发展，也是对本民族文化的延续与发展。中国文化源远流长，历经五千年风雨洗。优秀的传统文化需要我们去传承与发展。在今天这个时代，我们应该展现我们自己的民族自信，从本民族身上寻找自己的民族魂，身着自己民族的服饰，我们不就更自信与自豪，如此，何愁汉服不能在世界服饰之林展现其灿烂呢。参考文献：《史记.黄帝本纪》《周易》《日本书纪》

秦始皇兵马俑简介

兵马俑，即秦始皇兵马俑，亦简称秦兵马俑或秦俑，第一批全国重点文物保护单位，第一批中国世界遗产，位于今陕西省西安市临潼区秦始皇陵以东1.5千米处的兵马俑坑内。

兵马俑是古代墓葬雕塑的一个类别。古代实行人殉，奴隶是奴隶主生前的附属品，奴隶主死后奴隶要作为殉葬品为奴隶主陪葬。兵马俑即制成兵马（战车、战马、士兵）形状的殉葬品。

1961年3月4日，秦始皇陵被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

1974年3月，兵马俑被发现。

1987年，秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》，并被誉为“世界第八大奇迹”，先后有200多位外国元首和政府首脑参观访问，成为中国古代辉煌文明的一张金字名片，被誉为世界十大古墓稀世珍宝之一。

历史沿革

《史记》载：秦始皇陵由丞相李斯依惯例开始主持规划设计，大将章邯监工，修筑时间长达39年之久，兵马俑是修筑秦陵的同时制作并埋入随葬坑内。

秦子婴元年（前206年），秦始皇陵遭遇了第一次也可能是最大一次的劫难。据《史记·高祖本纪》、《汉书·卷一·高帝纪第一上》、《汉书·卷三十六·楚元王传第六》等史籍记载，项羽攻入关中后，大规模破坏秦始皇陵；

地面建筑毁于一旦，并挖掘了帝陵，兵马俑在这场浩劫中也损毁严重。考古发掘情况表明，一号俑坑和二号俑坑有黑色木炭遗迹，说明一、二号俑坑的塌陷都是因为被火焚烧后造成的。

1974年03月，临潼县骊山镇西杨村农民，在陵东1.5千米的地方打井时，发现几个破碎的用泥土烧制的与真人一样大小的陶俑，经陕西省考古队勘探和试掘，兵马俑重见天日。

1974年07月，考古工作者开始对陕西临潼县秦始皇陵东侧的秦代兵马俑坑进行发掘工作。

1987年12月，秦始皇陵及兵马俑被列入《世界遗产名录》。

2009年06月13日，秦始皇陵兵马俑一号坑开始第三次大规模发掘。

扩展资料

出土文物

兵马俑从身份上区分，主要有士兵与军吏两大类，军吏又有低级、中级、高级之别。一般士兵不戴冠，而军吏戴冠，普通军吏的冠与将军的冠又不相同，甚至铠甲也有区别。其中的兵俑包括步兵、骑兵、车兵三类。根据实战需要，不同兵种的武士装备各异。

俑坑中最多的是武士俑，大部分手执青铜兵器，有弓、弩、箭镞、铍、矛、戈、殳、剑、弯刀和钺，身穿甲片细密的铠甲，胸前有彩线挽成的结穗。军吏头戴长冠，数量比武将多。秦俑的脸型、身材、表情、眉毛、眼睛和年龄都有不同之处。

车兵俑

车士，即战车上除驭手，驾车者之外的士兵。一般战车上有两名军士，分别为车左俑和车右俑。车左俑身穿长襦，外披铠甲，胫着护腿，头戴中帻，左手持矛、戈、戟等长兵器，右手作按车状。车右俑的装束与车左俑相同，而姿势相反。

他们都是战车作战主力，但据文献记载，他们在兵器配置和作战职责上有着一定的区别。从秦俑坑战车遗迹周围发现的兵器看，秦代战车上的车左和车右均手持戈、矛等格斗用长兵器及弓弩等致远兵器，说明战车上车左、车右的分工并不十分明确。

立射俑

在秦俑中是一个较为特殊的兵种，出土于二号坑东部，所持武器为弓弩，与跪射俑一起组成弩兵军阵。立射俑位于阵表，身着轻装战袍，束发挽髻，腰系革带，脚蹬方口翘尖履，装束轻便灵活。

此姿态正如《吴越春秋》上记载的“射之道，左足纵，右足横，左手若扶枝，右手若抱儿，此正持弩之道也。”立射俑的手势，与文献记载符合，说明秦始皇时代射击的技艺已发展到很高的水平，各种动作已形成一套规范的模式，并为后世所承袭。

与立射俑一样，出土于二号坑东部，所持武器为弓弩，与立射俑一起组成弩兵军阵。立射俑位于阵表，而跪射俑位于阵心。跪射俑身穿战袍，外披铠甲，头顶左侧挽一发髻，脚登方口齐头翘尖履，左腿蹲曲，上体微向左侧转，双手在身体右侧一上一下握弓状，表现出一个持弓的单兵操练动作。

在跪射俑的雕塑艺术中，有一点非常可贵，那就是他们的鞋底，疏密有致的针脚被工匠细致地刻画出来，反映出极其严格的写实精神，让后世的观看者从秦代武士身上感受到一股十分浓郁的生活气息。

跪射俑是所有出土的兵马俑中，惟一的发现时就极其完整的兵马俑。他身后的铠甲上还残留有红色涂层，十分珍贵。

武士俑

即普通士兵，平均身高约1.8米。

作为军阵主体，在秦俑坑中出土数量为最，可依着装有异分为两类，即战袍武士和铠甲武士。他们作为主要的作战力量分布于整个军阵之中。战袍武士俑大多分布于阵表，灵活机动；铠甲武士俑则分布于阵中。两类武士皆持实战兵器，气质昂扬，静中寓动。

军吏俑

从身份上讲低于将军俑，有中级、下级之分。在秦俑坑中数量极少，出土不足十件，分为战袍将军俑和铠甲将军俑两类。铠甲将军俑从外形上看，头戴双版长冠或单版长冠，身穿的甲衣有几种不同的形式。

战袍将军俑着装朴素，但胸口有花结装饰，而铠甲将军俑的前胸、后背以及双肩，共饰有八朵彩色花结，华丽多采，飘逸非凡，衬托其等级、身份，以及在军中的威严。军吏俑除了服饰上与将军俑不同外，精神气度上也略有差异，军吏俑的身材一般不如将军俑体魄丰满魁伟，但整体上比较高大，双肩宽阔，挺胸伫立，神态肃穆。

骑兵俑

出土于一、二号坑，有116件，多用于战时奇袭。

由于兵种的特殊，骑兵的装束显然与步兵、车兵不同。他们头戴圆形小帽，身穿紧袖、交领右衽双襟掩于胸前的上衣，下穿紧口连档长裤，脚登短靴，身披短而小的铠甲，肩上无披膊，手上无护甲。衣服短小轻巧，一手牵马，一手持弓。

从这种特殊的装束中，我们可以清楚地看出，从古代骑兵战术出发，骑士的行动敏捷是一项基本的要求。二号坑出土的骑兵形象，是迄今为止中国考古史上发现的最早的骑兵实物。因而对研究当时骑兵服饰和装备提供了十分珍贵的考古资料。

驭手俑

为驾驶战车者，在三座俑坑中均有出土。

驭手俑身穿长襦，外披铠甲，臂甲长及腕部，手上有护手甲，胫着护腿，脖子上围有颈甲，头上带有巾帻及长冠，双臂前举作牵拉辔绳的驾车姿态。由于古代战争中战车的杀伤力极强，因而驭手在古代战争特别是车战中，地位尤为重要，甚至直接关系着战争的胜负。

车马

兵马俑坑中的每乘战车前都驾有四匹陶马。

陶马的大小和真马相似，身长约2.10米，通高1.72米。四马的造型基本相同，均剪鬃缚尾，举颈仰首，张口作嘶呜状。中间的两匹服马双耳前耸，目光前视；两侧的骖马脖颈分别向外侧微微扭转，跃跃欲行，异常神骏。

秦俑坑出土的陶马，与秦始皇帝陵园内马厩坑出土的真马的体长、身高、身躯各部分的比例等基本相同，说明它们是以真马作为原型塑造的。

马的主要特征是个头较小、脖颈短、头部宽阔，属于河曲（今甘肃洮河一带）马种。

鞍马

出土于二号俑坑，通首高1.72米，至髻胛高1.33米。从马的形体方面观察，俑坑出土的陶马个头不大，头部较重，鼻骨隆突，颈厚稍短，髻甲低，脊背宽博略向下凹，胸部较广，四肢发育较好，属于力速兼备的挽马型，也是骑乘的良马。

从云梦秦简有关律文看，鞍马主要来源于官府的厩苑。县司马掌管县厩苑中军马的调教与选拔，因此军马的优劣与县司马有着直接的关系。秦向来以养马著称，到秦王朝时养马业更盛，中央和地方都有养马的厩苑，以供骑兵和车兵的用马。

参考资料来源：

百度百科-兵马俑