明朝的汉服为何广袖的很少？

我很想知道宋朝广袖多么?唐朝广袖多么？汉朝有广袖么？没有吧！

究竟是如何认为广袖代表汉风代表正统的?广袖的产生年代——魏晋，貌似也不怎么“汉”吧？

袖子的大小与其说是胡风汉风不如说是经济政治因素的作用

比如唐朝前期衣服就没有后期宽大，明朝也是

明朝中后期的衣服不断变大到了末期袖子宽大的垂地，你去看看孔府的明朝服饰藏品，几件明末清初的衣服的大小

还有礼服袖子比便服大。公服朝服等等历代袖子都比便服大

我估计明朝衣服袖子小就是许多商家制作琵琶袖造成的吧？但是就是琵琶袖也是有大小之分的，况且明朝也不仅仅是琵琶袖一种

不要思维定势，提到明朝就是胡风！两张嘴皮子一搭胡风完事，我就想问问那些说胡风的人能给出多少证据证明是胡风？唐朝胡风重不重？宋朝胡风重不重？什么是汉族有而外族没有的什么是汉族没有外族有的，这是大问题，能涉及经济政治文化方方面面。要研究起来一个人穷极一生都研究不完，一个胡风了事我不知道这是什么态度

区分汉风不汉风的绝对不会是广袖，古人除了某些人士一时的装X需要绝对不会动不动就舞个大袖子装风雅飘逸，飘逸只有仙女才有，古人也要生活的

汉族的民族服装是什么？

汉服

汉服，又称为汉装、华服，是从夏商周时期到现代，华夏民族所着的、具有华夏民族风格的一系列华夏民族服饰的总体集合。在民族和国家概念没有明确的古代，一般作 为与中华文明周边地区的“胡服”相对的词使用。今日汉服运动的支持者则认为汉服是中国上古三皇五帝至明末（17世纪中叶）以前，汉族（及汉族的前身华夏族）以民族文化为基础，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的具有民族特点的服装体系。[来源请求]换言之，目前此词对不同的人在含义上会有所区别。如果以服装体系而言，汉服是上溯炎黄，下至明朝，汉（先秦时期则为华夏）族人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。

“汉服”早期特点是交领、右衽，由于技术缘故而用绳带系结。但发展到明代后期开始大量使用钮扣。汉服支持者认为明代对襟服装为未满化的汉服，多为常服样式。明制礼服如衮冕，皮弁服，翟衣等等均为交领右衽，符合汉服基本特征。但反对者指出明朝后期大量使用纽扣，现存世大量万历后期文献图片资料（例如定陵博物馆藏品，河北昭化寺明代壁画中市井人物图等）纽扣的普及是毫无疑问的。万历孝端皇后和孝靖皇后墓中无一件交领衣，洒线绣蹙金龙百子衣与清代女装较为接近，现存世大量万历后期文献图片资料（例如定陵博物馆藏品，河北昭化寺明代壁画中市井人物图等）纽扣的普及是毫无疑问的。但是明代汉服纽扣均为铜制，且为内扣，外观上看不见扣子，在造型上与满服的布制盘扣有很大区别，并且高领汉服的领口与满服差别甚大。所以，并无有力证据证明明代汉服与满服有承接关系。

汉服的魅力

汉服，作为汉民族传统服饰，有着近四千年的历史，是我们国家的优秀传统文化。

我小时候常见我的姥姥裁布制衣，打样做鞋，一根绣花针，牵引各个花样跃然于衣襟。偶尔也手把手教着我的舅妈裁衣，这在我幼小的心灵中留下了深刻的印象。那些样式与细节让我深深地为其着迷。后来我才知道，使我着迷的衣饰原来也有它的名字——汉服。不再羡慕其他民族拥有美丽的服饰，我们的汉服也有着最独特的魅力。从这时起，我也开始跟着姥姥学习汉服制作。交领右衽，象征着地道方正；衣身中缝，象征着人道正直；以系带束之，也代表着为人的准绳。姥姥生于旧时代，虽不是学识渊博，但做人做事的道理却是半点不忘，单这一份对汉服的传承就足以让我为之努力。

汉服的制作中，与时俱进用着现代工艺，但是真正传统的手艺，也是时刻不忘，平针、回针、套针、缲针……在机器几乎可以完全替代人工的时代，我却更喜欢这一针一线的踏实感觉，承袭着千百年来手工制衣的传统，做出来的衣服才更有着令人不可抗拒的魅力。而这其中更有许多非物质文化遗产工艺，南京云锦妆花、缂丝、鲁绣、苏绣……种种技艺都是古代制衣中所一直沿用的工艺，这些繁复的带着我们民族色彩的技艺，是一代一代手艺人的灵魂。故宫博物院、国家博物馆、孔府博物馆、山东省博物馆、南京博物院、江西省博物馆等国内各大博物馆都馆藏有出土或是传世的汉服藏品，很多用于服饰制作的工艺都已失传。工艺的复原，服饰的复原，更有着无数人为其默默努力着，我荣幸可以是这其中的一分子，发光发热。

交领右衽，宽袖博带，衣袂翩翩，汉服作为民族服饰，更是体现着民族的气节与风度。女子着汉服，体态优雅，一举一动间最是端庄柔美，巧笑倩兮，美目盼兮；男子着汉服，身量颀长，自有一份风雅与沉稳，

“有匪君子，如切如磋，如琢如磨。”它是一件衣服，又不仅仅是一件衣服，在这个时代，它更是承载五千年优秀的传统文化，注入民族的血脉。

汉的大气，晋的飘逸，唐的华丽，宋的风雅，明的内敛，融合成今天我们血液中流淌的民族的优秀品质。