汉服14种形制介绍有哪些?

汉服有14种形制分别是氅衣，披风，褙子，直裰，道袍，襕衫，曲裾，直裾，半臂，齐胸襦裙，袄裙，对襟襦裙，上袄下裙，交领襦裙。

氅衣又被称为鹤氅，旧制原不缝袖，故名之曰氅也。氅衣披风外观设计贴近，有时候二者也混称。披风男女皆可穿用，直领对襟，两边开叉，衣无嵌边，与衣同色的领缘到胸口，披风和别的便装配搭。

褙子多罩在别的衣服裤子外边，对襟长袖上衣，直领，领缘直达底端，衣着时衣衫多打开，衣身长短不一，有宽有窄，两边开裾，最大开叉能致腋窝下。

直裰因其胸围而背有中间线直达衣摆，故名直裰，是一种较为宽敞的长袖上衣，造型设计雍容华贵温文尔雅，宋时已经有此衣式，为一般士人平常所常穿，也是明朝乡绅关键的便服样式，交领，胸围齐膝，无摆，系扎的裤带络穗，丝绦。

道袍交领右衽褙子长衫，衣领常镶乳白色护领，收衣袖，衣身两边开衩，从外襟的左边和内襟的右边开衩处各自串接一片布，一般打三道褶，列入后襟至中脊处，此谓 暗“摆”。

襕衫发生于唐时兴于徐云，《宋史·舆服志》记述“襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳，腰间有襞积,进士、圆子生、州县生服之”。曲裾的特征是衣衫驳接向后交掩。

直裾，左右分裁后手术缝合，衣身两边不动裾，交领右衽。半臂半臂又被称为短袖，是以先秦至今上襦发展趋势而出的一种无领(或立领)，对襟(或套头衫)短外套，它的基本特征是胸围尺寸及肘，体长及腰。齐胸襦裙是襦裙依据系结部位分离出来的一种样式。

她是将裙头和系带束在胸上方，说白了就是“齐胸”。衣摆垂感，洒脱，分对襟和交领，对襟占多数。

袄裙，或是叫衫裙。上袄下裙，汉服款式之一。

长袖上衣袄衫，交领右衽，衣多见收衣袖的琵琶袖。下裙多配马面褶裙或一般褶裙。对襟襦裙襦是一种短衫，最多到腿部，配搭间色裙或素裙。对襟襦裙特点是直领，对襟，袖子有宽度两式。

交领襦裙汉服款式之一，即上襦下裙，交领右衽。襦裙做为汉服男的关键方式，关键点一直有转变，有的为去深交领至腋窝下，袖缘很宽，袖根宽于衣袖，有身材曲线，多觉得是中衣样式。

齐胸襦裙两片式和一片式的区别

齐胸襦裙两片式和一片式的区别

齐胸襦裙两片式和一片式的区别，齐胸襦裙最早出现于隋唐五代时期，这种裙子是非常凸显女性气质的，所以很多小姐姐都喜欢穿，下面一起来看看齐胸襦裙两片式和一片式的区别。

齐胸襦裙两片式和一片式的区别1

1、一片式下裙可以摊开，从远处看就是一片布，通常只有两根系带，穿的时候围在腰间或胸前即可。而两片式下裙平摊的时候像个筒，有四根系带，穿的时候要先穿后片再穿前片。所以两片式比一片式更好整理，可以比一片式少叠几折；但是穿起来比一片式复杂，而且比一片式更容易掉，尤其是后片。

2、风吹起来的时候，一片式容易走光，夏天需要穿衬裙；两片式相对来说走光率较低，但是腋下处有接缝，如果尺码买小了或者买没系好带子的话还是容易走光。

3、由于一片式下裙围起来比较贴身，所以相对来说会显瘦一些；而两片式很难被改变原有的形状，所以不瘦的人穿起来多少都会有一些显胖。如果想显瘦就推荐一片式，嫌自己太瘦了想胖一些的就推荐两片式哦！

4、通常齐胸破裙都是一片式，齐胸褶裙两片式居多，所以大多数情况下一片式的下裙穿起来会相对轻盈一些，比较方便行动。

汉服一片式和两片式的区别：

1、一片式的下裙，是一整片，中间是没有分开的，这种裙子的穿法是直接将裙子上头的绳子绕腰一圈，系好就可以了。

2、两片式的裙子裙头是分开的，而裙摆的地方是缝合在一起的，穿的时候是要先套上裙子，将前方的系带绕到后方，后面那片的腰带绕道前面系好。

汉服一片式和两片式哪个最正宗：

从出土的文物来看，一片式的.裙子是最正宗的，压根就没有出现过两片式的汉服，两片式的汉服，很有可能不是汉朝出现的。

很多人认为一片式的汉服是非常的容易走光，其实一片式的裙子要是穿好了是不会走光的，群头的带子一定要系好，稍微紧一点，就不会掉了，穿一片式的裙子，为了防止走光，可以在里面穿一件中裙或者是中裤，这样就能避免走光了。

齐胸襦裙两片式和一片式的区别2

一片式通常指的是襦裙的的整个裙头只有一片布，穿时围绕着腰部圈起来扎紧，襦裙的腰部有两条束带，穿时围绕腰部扎紧就行。两片式，顾名思义就是两片布，两片式下裙下方是缝合的，只在裙头分成两片，穿着时先套上裙子，然后将前面的系带绕到后方系好，再将后面那片的腰带绕在前面系好。

汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做交领；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚。

如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。这种天圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。

齐胸襦裙有哪些种类?

齐胸襦裙主要分为两种：

一、对襟齐胸襦裙。

二、交领齐胸襦裙。对襟齐胸襦裙与交领齐胸襦裙相比使用范围要更加广范。齐胸襦裙盛行于唐朝时期，为众多仕女所喜爱，以至于留下很多图画。

齐胸襦裙有哪些特色?

齐胸襦裙不同与普通长裙以及同类的高腰襦裙、齐腰襦裙，首先它是唯一将群头直接系于胸部之上的裙子且其裙对面料的要求严格、裙子透气、飘逸、复古风、灵性动人、修身、仙气十足等特色

齐胸襦裙与高腰襦裙有什么异同？

相同：高腰襦裙和齐胸襦裙风格极其相似而且不论高腰还是齐胸均可对襟或交领;

不同：高腰襦裙和齐胸襦裙最大的不同就是裙头所系位置，高腰襦裙的束带位置在胸部下至腰部上。齐胸襦裙束带位置在胸部以上。

齐胸襦裙两片式和一片式的区别3

在最开始穿着汉服的时候，大家所接触的齐胸襦裙基本上都是两片式的。后来，随着大家对汉服文化的了解和考古学家们的发现，大家才知道，真正的齐胸襦裙，下裙其实是一片式的破裙。

虽说齐胸襦裙的下裙本来应该是一片式的破裙，但是，现在依然有很多商家在制作齐胸襦裙的时候，会将下裙制作成两片式。为了美丽的汉服，相信有不少袍子们还是会去购买这样的汉服的。那么，大家知道齐胸襦裙的一片式和两片式，他们二者到底有什么优缺点吗？今天，就和大家一起来看看吧！

首先，正宗的齐胸襦裙，下裙是一片式的破裙设计。大家也都知道，破裙是非常显瘦的。所以，大家在穿着这样的齐胸襦裙时，就算裙子的下摆是六米摆的，穿上身也不会显得臃肿哦！而且，在两侧的腋下，大家也不用担心走光的风险~

而且呀，就算是一片式的三米摆破裙，转起圈圈来，也是不会像桶状的哦，也是很漂亮的喇叭花的样子呢！不过，三米摆的破裙在转起来的时候，可能就有一些走光的风险了。大家在穿着的时候，一定要注意哦！

再来看看两片式的齐胸襦裙，这类齐胸襦裙是商家们一开始制作的主流样式。两片式的齐胸下裙，在穿着的时候，是直接套进去的，在两侧的腋下部分会有一定的开衩。所以，大家如果没有穿好的话，在两侧的腋下就容易有走光的风险。

而且，两片式的齐胸下裙，一般都是打满褶子的褶裙，穿起来多少会有些显胖。若是大家穿着的是三米摆的两片式裙子的话，在转圈圈的时候，可就是一个桶的样子啦，看起来是不太美观的。

若是大家穿着六米摆的两片式齐胸下裙呢，在转起来的时候，也是能够像漂亮的喇叭花一样的。而且，无论是三米摆还是六米摆，在转圈的时候都不会有走光的风险哦！这一点，可以说是两片式齐胸下裙的一个优点了吧~

我买汉服时，会看到什么两片式一片式的，两者有什么区别啊

一片式的下裙呢，就是整个下裙裙头只有一片，中间不分开，穿着时一圈圈绕在腰上，再系好系带。

而两片式下裙则是只在裙头处分成两片，下方缝合，穿着时先套上裙子，然后将前面的系带绕到后方系好，再将后面那片的腰带绕在前面系好。

这两种下裙是我们现在市面上比较常见到的下裙种类。

扩展资料：

汉服的类型：

1、曲裾

最初出土的是马王堆汉墓的素纱褝衣，那个是最基本的汉服曲裾，也是最正的，颜色已经看不出了，不过，汉服之始也可以这么说吧，曲裾，至汉成型并且流行的，女款曲裾。

2、魏晋风度，交领大袖襦裙

魏晋时代崇尚自由，曲裾有点麻烦，废布，好几层，（这个也好几层）所以让人们觉得需要改良这个古板的礼服，于是潇洒的直裾和襦裙出现了。个子高的男生穿起来仙风道骨。妹子穿起来雌雄莫辨的仙。要注意袖型，襦裙是一起下来的，不是两半截。

3、唐代齐胸襦裙

齐胸襦裙一般分为两种，一种是对襟齐胸襦裙，一种是交领齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。常见窄袖、直袖和广袖上襦，也可搭配大袖衫。

裙分为一片式和两片式，穿法不同。

4、禙子，比夹（方领），袒领，半臂

宋代，衣服不那么华丽了，但是，低调奢华，各种变态精致的绣花，印花，而且人也瘦，于是，各种形态的衣服出现了。

5、袄裙

明制袄裙比较有名，《大明衣冠图志》里有其演变。立领，也是明代的一个特色。

参考资料来源：

百度百科-汉服

汉服里的百迭裙和褶裙有什么区别

褶裙有顺褶、工字褶、碎褶。一般说的褶裙是顺褶。但是这个是没有出土实物。

褶裙就是一块长方形的布全打褶子了，百迭裙只打中间

两边不打褶。一般百迭裙的褶子褶宽比较小。

顺褶是前些年复兴的时候揣测出来的，站不住脚。但是吧=

有百迭裙的存在，跟它比较像，拉了它一把，褶裙是不是汉服这个概念就比较模糊了。

图一褶裙

图二百迭裙

汉服里的百迭裙和褶裙有什么区别？

百迭裙是宋制汉服的一种，是一片式布中间打褶，光面重叠穿着，上身正面类似明制马面裙。

褶裙目前一般指商家做的一片式方布打满顺褶(目前没有出土，形制存疑)，上身效果就是像时装里的百褶裙。

严格意义上齐腰襦裙的下裙应该是破裙(又名交输裙)，是布料拼接打褶不多的。不过现在很多商家把衫裙当作襦裙，所以大部分的“襦裙”下裙都是褶裙

有谁可以告诉我各个朝代汉服的样式特征，每个部分的名称，怎样做以及怎样穿？最好有配图。

商朝 （前17世纪初 - 前11世纪） 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。 这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 西周 （前11世纪 - 前711年） 周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。 周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。 东周（春秋 战国）（前711年 - 前256年） 春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。 秦汉汉服 （前221年 - 280年） 秦朝 （前221年 - 前206年） 公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。 秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。 因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。 汉朝 （前206年 - 220年） 汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。 从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。 汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉代妇女的襦裙 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 湖南 马王堆汉墓 出土的汉代大量丝绣织品，生动呈现出其装饰风格的特点，并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的发展，染织的品种增多，不仅能织出精美多样的花纹，而且染织技术也有较高的水平，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的 丝绸之路 的建立，中华服饰之美，从此开始得以传向四面八方。魏晋南北朝汉服 （220年 - 589年） 三国 （魏，蜀，吴）（220年 - 280年） 晋朝 （265年 - 420年） 南北朝 （420年 - 580年） 魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。 魏晋南北朝时期的杂裾服 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。 南北朝时期裤褶 裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。 隋唐汉服 (581年 - 960年) 隋朝 （581年 - 618年） 唐朝 （618年 - 907年） 五代 （907年 - 960年） 公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效，业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。 唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。 隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。 需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。 宋代汉服 （960年 - 1279年） 宋朝 （960年 - 1279年） 宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。 宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。 宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。 明代汉服 （1368年 - 1644年） 明朝 （1368年 - 1644年） 历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。 明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 明代官吏服饰公服 明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。 明代官吏常服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 清军入关，要求男子采用满族服制，虽有文人抗争，但很快被接受，交领服只被允许存在于戏子，僧侣道士中，并没有剃发时所引起的大规模反抗和流血冲突。经过清代的发展，汉族服饰长衫虽然是半交领，但在民间保持了汉族一贯的主流服饰特点，宽袍大袖，并由于多民族国家的原因，服饰种类增多，甚至脱离了汉民族原有的特点，如马褂，旗袍等， 最近流行的“汉服”，虽然在古代为了区别民族时用过，但从未形成过确定的概念。现在民间人士怀念交领服制，以流行概念”汉服”定义，意图恢复这种古老的服制。 汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。 右衽：汉族的服饰,右衽是其服装始终保留的特点。因此右衽成为汉族的象征符号。与之相反，我国古代某些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽。因此左衽用以指受外族的统治。所以孔子说：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐，微管仲，吾其被发左衽矣。”意思是说要是没有管仲,我们就得沦为异族的奴隶，穿着左衽的衣服，披散着头发。 另外，左衽也被用来指死者，在陪葬的壁画和绘画先人的画像中，使用左衽，以示阴阳有别。 深衣： 古代上衣、下裳相连缀的一种服装。为古代诸侯、大夫、士家居常穿的衣服也是庶人的常礼服。 深衣的特点： . 上下衣连体的一种设计 .设计保守（宽大、长袖、不开胸） 色彩以冷色调为主 三代时期的男女正装样式深衣的内涵： 深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。 襦裙：襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。 按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。按裙腰的高低，可分为低腰襦裙、高腰襦裙和齐胸襦裙。PS：襦裙的确有齐胸襦裙，是唐代的，将唐代襦裙称为高腰襦裙有误；高腰襦裙束与胸下 襦可分为单襦和复襦，单襦近乎衫，复襦则近袄，区别在于是否夹里。襦的袖子一般较长，窄，明代多见琵琶袖。交领右衽 汉服标准的领口式样，外观如字母y形。（右衽指领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。）直领则多配以诃子或抹胸。腰带用丝或革制成，起固定作用。（汉服无如和服的宽腰带的式样，切忌）宫绦（如图）以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。（此为非必需品）裙从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化 汉服的直椐,曲裾穿法很简单,哪个我给你个网址 曲裾: 上襦和下裙的穿着图解