关于不同年代的汉服装饰画的信息

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有谁可以告诉我各个朝代汉服的样式特征，每个部分的名称，怎样做以及怎样穿？最好有配图。

商朝（前17世纪初 - 前11世纪）商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。西周（前11世纪 - 前711年）周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。东周（春秋战国）（前711年 - 前256年）春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。秦汉汉服（前221年 - 280年）秦朝（前221年 - 前206年）公元前221年，秦灭六国，秦始皇赢政建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。因为秦始皇陵兵马俑的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。汉朝（前206年 - 220年）汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。汉代妇女的襦裙上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。湖南马王堆汉墓出土的汉代大量丝绣织品，生动呈现出其装饰风格的特点，并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的发展，染织的品种增多，不仅能织出精美多样的花纹，而且染织技术也有较高的水平，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的丝绸之路的建立，中华服饰之美，从此开始得以传向四面八方。魏晋南北朝汉服（220年 - 589年）三国（魏，蜀，吴）（220年 - 280年）晋朝（265年 - 420年）南北朝（420年 - 580年）魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。魏晋南北朝时期的杂裾服传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。南北朝时期裤褶裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。隋唐汉服 (581年 - 960年) 隋朝（581年 - 618年）唐朝（618年 - 907年）五代（907年 - 960年）公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效，业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。宋代汉服（960年 - 1279年）宋朝（960年 - 1279年）宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。明代汉服（1368年 - 1644年）明朝（1368年 - 1644年）历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。明代襦裙明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。明代官吏服饰公服明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。明代官吏常服明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。清军入关，要求男子采用满族服制，虽有文人抗争，但很快被接受，交领服只被允许存在于戏子，僧侣道士中，并没有剃发时所引起的大规模反抗和流血冲突。经过清代的发展，汉族服饰长衫虽然是半交领，但在民间保持了汉族一贯的主流服饰特点，宽袍大袖，并由于多民族国家的原因，服饰种类增多，甚至脱离了汉民族原有的特点，如马褂，旗袍等，最近流行的“汉服”，虽然在古代为了区别民族时用过，但从未形成过确定的概念。现在民间人士怀念交领服制，以流行概念”汉服”定义，意图恢复这种古老的服制。汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。右衽：汉族的服饰,右衽是其服装始终保留的特点。因此右衽成为汉族的象征符号。与之相反，我国古代某些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽。因此左衽用以指受外族的统治。所以孔子说：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐，微管仲，吾其被发左衽矣。”意思是说要是没有管仲,我们就得沦为异族的奴隶，穿着左衽的衣服，披散着头发。另外，左衽也被用来指死者，在陪葬的壁画和绘画先人的画像中，使用左衽，以示阴阳有别。深衣：古代上衣、下裳相连缀的一种服装。为古代诸侯、大夫、士家居常穿的衣服也是庶人的常礼服。深衣的特点： . 上下衣连体的一种设计 .设计保守（宽大、长袖、不开胸）色彩以冷色调为主三代时期的男女正装样式深衣的内涵：深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。襦裙：襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。按裙腰的高低，可分为低腰襦裙、高腰襦裙和齐胸襦裙。PS：襦裙的确有齐胸襦裙，是唐代的，将唐代襦裙称为高腰襦裙有误；高腰襦裙束与胸下襦可分为单襦和复襦，单襦近乎衫，复襦则近袄，区别在于是否夹里。襦的袖子一般较长，窄，明代多见琵琶袖。交领右衽汉服标准的领口式样，外观如字母y形。（右衽指领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。）直领则多配以诃子或抹胸。腰带用丝或革制成，起固定作用。（汉服无如和服的宽腰带的式样，切忌）宫绦（如图）以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。（此为非必需品）裙从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化汉服的直椐,曲裾穿法很简单,哪个我给你个网址曲裾: 上襦和下裙的穿着图解

汉服在各个朝代都不一样，哪个朝代的更有特色？

什么是“汉服”呢？就是古代汉民族所穿的传统服饰。从黄帝时代，自满清入关推行“剃发易服”以后，汉民族的传统服饰就逐渐消亡了。现在很多人美女外出穿汉服，为了对古代汉服有一个基本的了解，我们一起来看看，历史上不那些女性汉服吧！看你更喜欢哪个朝代的汉服？

先秦：服饰典雅华美

据传说，上古时期黄帝与大臣胡曹和伯余设计了中国古代最早的服饰，上衣下裳，上衣如天，用玄色。下裳如地，用黄色，以此表达对天地的崇拜。尤其是在祭祀天地的时候，黄帝穿着冕冠章服，举行隆重的祭祀活动，后来这种仪式被后世继承下来。所以，在《辽史》当中有这样的记载：“汉服，黄帝始制冕冠章服，后王以祀以祭以享。”

先秦服饰

中国的汉服最早起源于黄帝时期，在祭祀那一天，黄帝就会穿着，很正式的冕冠章服，祭祀天地。所以，《周礼•天官•内司服》记载：“内司服掌王后之六服，祎衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、褖衣、素纱。”其中“祎衣、揄狄、阙狄”三种服饰为祭祀时所穿的服装。说明，后世的服饰与黄帝发明的汉服有着很深的渊源。

由于西周时期，礼仪文化制度都非常的完备，周天子对服饰作了改进和严格的规定。比如王后，拥有“六服”，其中“祎衣、揄狄、阙狄”典雅华丽，以翟鸟为花纹为装饰，因此合称“三翟”。“袆衣”为玄色，“揄狄”为青色，“阙狄”赤色。衣服均为蚕丝织成的绫罗绸缎为材料，并以素纱为里衣。当祭祀的时候，王后就会穿着这三种不同的服饰，祭祀不同的祖先。

先秦服饰

除了三种祭祀服饰外，王后还有三件常服，分别为“鞠衣、展衣、褖衣”。其中“鞠衣”色黄，在养蚕时候穿。“展衣”色白，见宾客时穿。“褖衣”色黑，在家与君主相处的时候穿。所以，王后拥有的“六服”在不同的场合穿不同的衣服。看上去，非常大气上档次。

西周时期“天子后立六宫，三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻。”对于后宫的嫔妃穿着，也有规定。三夫人穿“阙狄”，九嫔穿“鞠衣”，世妇穿“展衣”，御妻穿“褖衣”。卿、大夫的夫人穿“展衣”，元士的夫人穿“褖衣”。公爵的妻子穿“阙狄”，侯伯的妻子穿“揄狄”，子男的夫人穿“阙狄”。所以，在古代一个人的身份高低看服饰就能分辨出来，吕不韦发现在赵国做人质的子楚，大概就是看其穿着与众不同，所以认为他奇货可居。

先秦服饰

关于先秦时期的衣服款式，在《诗经•邶风•绿衣》就有体现：“绿衣黄裳。”这里面的“衣”指上衣，而“裳”指的是裙。如果，衣裳连在一起的叫作“深衣”。西周时期的“六服”与黄帝时期的上衣下裳不同，西周时期的冕服是相连的，不分衣和裳，素纱上下相连，称之为“深衣”。当然，春秋时期服饰已经没有那么严格的规定了，当时有两种款式，一种是“上衣下裳”衣裳不相连，另外一种是“深衣”是相连的。

从《诗经》可知，春秋时期有人穿“上衣下裳”，就是分开的那种。上半身穿的为衣，下半身穿的为裳（裙裤）。那么，《诗经》当中的“绿衣黄裳。”又是什么意思呢？

因为，古代黄色为正色，代表吉利，所以皇帝的龙袍是黄色的。而绿色为间色，在古代一般是地位低下的奴婢穿的。古代妇女穿的衣服，正常情况下是同一种颜色，以黄色为尊贵。如果，是绿衣，黄裳，表示地位颠倒，卑贱之意。所以，不仅仅是男人忌讳绿色，在古代女人也忌讳绿色。

汉朝时期：云英紫裙华丽无比

汉朝女性穿的服饰，是我国汉服最典型的代表，汉服名字的由来，也与汉朝有关。如果没有汉朝，也许今天的汉服，已经是另外一个名字了。由于汉朝继承了先秦文化，刘邦出身平民，他在即位之初，对汉服没有多大的改变，直到东汉明帝永平二年（公元59年）才有完备的规定。

影视剧当中的汉朝服饰

《后汉书》载：“太皇太后、皇太后入庙服，绀上皂下，蚕，青上缥下，皆深衣制，隐领袖缘以绦。剪氂帼，簪珥耳珰垂珠。”汉朝太皇太后、皇太后，进入宗庙祭祀的时候穿的庙服是深衣（衣裳相连）。绀（深青带赤色）上皂下；蚕，青上、缥下（青白色），基本看不见领袖，且领袖边缘都有花纹作为装饰。头上戴有头巾，发簪和耳饰。皇后的庙服和太皇太后、皇太后穿的款式差不多，只是头饰和花纹不一样。皇后需要结发，插步摇，戴发簪和耳饰。

贵人穿蚕服（和周代的鞠衣差不多），纯缥（淡青）上下，深衣。戴有大手结和黑色的玳瑁首饰，又加簪珥。长公主会见客人时也穿蚕服，头上戴步摇，公主也有大手结，皆有簪珥。从公主封君以上都有带绶（一种丝带），以彩色丝带为系腰，由于地位等级不同颜色也不一样。除了祭祀宗庙穿着华丽的衣服，在汉代公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人的朝服，皆以蚕衣为朝服。

汉代普通女性的穿着和贵族妇女不一样，贵族可以穿绫罗绸缎，但是普通女性则穿布衣（麻布衣服）。汉代女性主要穿袍、襜褕（相连的深衣）、襦（短衣）、裙。日常服饰则为上衣下裙，女子喜欢穿长裙，而上衣很短。

电影《云中歌》汉朝服饰

《西京杂记》中载：“赵飞燕为皇后，其娣遣织成上襦，织成下裳。”上穿衣服，下穿裙子。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，最有名的是“留仙裙”。赵飞燕曾穿过南越进贡的“云英紫裙”，也叫“留仙裙”和现在的百褶裙差不多，衣着非常华丽。

据说，汉朝宫廷当中还有一种广袖流仙裙（也许是南越进贡的“云英紫裙”），估计是太艳丽，一般人也穿不起，后来消失了，成为民间传说。在古装玄幻电视剧《仙剑奇侠传三》中女主角龙葵穿的就是广袖流仙裙，在古代美女穿上它简直就是仙女。所以，赵飞燕跳舞的时候穿上“云英紫裙”，将汉成帝刘骜迷得神魂颠倒。

隋唐时期：慢束罗裙半露胸

由于南北朝继承了汉朝服饰的特点，女性的服饰没怎么改进。且南北朝本来就乱，帝王也没有心思去改变当时的服饰。南北朝的普通女性，日常衣服仍上身着襦、衫，下身穿裙子。一般两种款式，一种广袖宽身，另一种窄袖紧身。从《晋书•舆服志》的记载来看：“魏以来皇后蚕服皆以文绣，非古义也，今宜纯服青，以为永制。”所以，皇后还是穿的是汉朝时期的蚕服，只是在衣服上面加上了花纹罢了。

唐朝服饰

隋朝比较短暂，沿袭了前朝旧制。唐朝建立以后，武德四年（622年）开始颁布舆服之令。根据《通典》的记载：“隋制皇后有袆衣、鞠衣、青衣、朱衣四等；三妃有褕翟，九嫔有阙翟，美人等有鞠衣，宝林有展衣，采女等有禒衣等。”而唐朝制度规定，皇后的服饰有三种“袆衣、鞠衣、钿钗礼衣”。

唐代女性插画

“袆衣”为受册、助祭、朝会大事之服。深青织成，画翚赤质五色十二等，素纱中单，绣有黼纹的朱红色中衣领缘，衣袖前端有皱纹点缀。

“鞠衣”为养蚕时候穿的，这个和周朝王后穿的差不多。黄色罗纱，没有花纹。遮蔽膝盖，前面有大带和革带，乌随衣色，和袆衣相同。

“钿钗礼衣”为接见宾客穿的衣服。嵌有十二种钿（珠宝装饰），衣服用杂色没有花纹，加一对佩小绶带，首饰大小花十二树，以象衮冕之旒（玉串），又有两博鬓（一种发式）。

皇太子妃的服饰也有三种，分别为：“褕翟、鞠衣、钿钗襢衣”首饰花则减为九树，九钿，有两博鬓。其实，和皇后穿的款式差不多，只是首饰不一样。

唐代女性服饰

普通女性的日常服饰，大多数以上身穿襦、袄、衫，而下身束裙子。此外，唐代女性穿的襦裙装，有一个典型的特征：裙系在高腰到胸部，或系在腋下，系上丝带，颈部与胸部的肌肤会半露在外边。唐代周濆《逢邻女》诗：“日高邻女笑相逢，慢束罗裙半露胸。”对当时唐朝女性的服饰，作了最好的诠释。所以，为什么说，唐朝女性很开放。就是那是的穿着比较前卫，那些丰腴的年轻女子，常常是穿着丝罗制的齐胸襦裙，用束带系紧，就凸显除了女性那种丰腴之美。而杨贵妃本来是一位体态丰腴的美女，做么穿就更迷人了，所以深受唐玄宗的喜爱。

两宋时期：对襟长衫朴实无华

唐朝灭亡以后，经过五代十国的战乱，终归于宋。宋朝对服饰作了很大的改进，根据《宋史•舆服志》记载：“后、妃之服，一曰袆衣，二曰朱衣，三曰礼衣，四曰鞠衣。”此外，皇太子妃有褕翟、鞠衣。在宋孝宗赵眘乾道年间，定皇后备袆衣、礼衣，妃备褕翟。皇后、妃服大袖生色领，长裙，霞帔玉坠子，背子生色领，皆用绛罗，其服与臣下无异。

《水浒传》潘金莲

宋代普通女性服饰大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身穿长裙，通常还会在上衣外面再穿一件褙子（对襟的长衫）。宋代的女性服饰，看上去比较保守，无法突出女性的体态美。唐朝女性穿罗裙，用束带能将女性的身型美展现出来。所以，现在网上很多女性都穿的是唐朝的襦裙，要么是齐腰的襦裙，要么是高腰襦裙，或者齐胸襦裙。而宋朝对于女性有很多限制，未婚女性不能随便在外露面，所以也没有什么华丽的衣服。

明朝时期：红衫束绸，雅淡朴素

根据《元史•舆服志》记载：“元初立国，庶事草创，冠服车舆，并从旧俗。”所以，元朝灭南宋，入主中原都是依照前朝旧制，没有像清朝那样，对汉人进行“剃发易服”。虽然说元朝没有强制汉人改变自己的服饰。元朝贵族与汉族穿着还是有一些区别的。《元史•舆服志》载：“辫线袄，制如窄袖衫，腰作辫线细褶。”元朝服装属于胡服的一种，袖口很窄，但是款式和汉唐的服饰差不多。

明朝服饰

古代蒙古族普通妇女，以貂鼠为衣，戴皮帽；一般用羊皮衣和毳毡作衣料。元朝贵族受汉文化影响，妇女头上会戴上“罟罟冠”，衣有袍，袍式宽大而长，大袖而在袖口处则较窄。其长曳地，行走时需两奴婢拽着，类乎汉族士人所穿的道服、鹤氅服，行动很不方便。元朝的汉族妇女穿的是襦群，和前朝差不多。

元朝灭亡以后，明太祖朱元璋对舆服做了改进。明太祖洪武三年（1370年）规定：“皇后受册、谒庙、朝会时礼服，为袆衣，深青质，上绣画赤质五彩的翟纹十二等。内衬素纱中单黼领，朱色罗縠缘袖端、衣边及后裾。蔽膝的色同衣色，并用酱色为其上缘，上亦绣画翟纹三等。大带同衣色，革带，足着青袜和金饰的舄。”皇后的常服，为真红大袖衣，衣上加霞帔。红罗长裙，红褙子。首服特髻上加龙凤饰，衣用织金龙凤纹加绣。

明成祖朱棣永乐三年（1405年）对皇后的礼服和常服又作了很大的调整，尤其是衣服的颜色、装饰和首饰有很大的改变，不过大体款式没有变。

明朝服饰

在明朝对普通女性的穿着有很严格的规定，女性身穿礼服只能用紫色，不用金绣。穿袍衫，只能用紫绿、桃红及浅淡的颜色，不能用大红、鸦青或黄色。明宪宗朱见深成化年间妇人不能穿浑金衣服及宝石首饰，明武宗朱厚照正德年间不许娼妓用金首饰银镯等。到明神宗朱翊钧万历年间，女性上身穿红衫，下束绸带，款式多样，成为当时的流行款式直到明朝灭亡。

通过历史上的主要几个朝代来看，从先秦、汉唐到宋元明，汉服最华丽的时期还是汉朝和唐朝。宋朝的女性服饰朴实无华，一般人穿不出那种感觉。明朝服饰雅淡朴素，和宋朝服饰也差不多。所以，大家要穿就穿汉代和唐代的服饰，更能体现一个人的美感。