汉服如何在异国“落地开花”？

这个问题我知道。

曾经用“一学、一字”“征服”过亚洲多个国家，“一学”即儒学，“一字”即汉字，可以说，中国文明曾照耀了整个亚洲文明圈，书写着这些国家的历史传承。

实际上，我们还有“一服”，即汉服，也曾深刻地影响着这些国家。

汉服，又称汉装、华服、华夏衣冠，是汉民族的传统服饰。汉服的起源与中华民族传统文化息息相关，是从黄帝至明末约四千年中，以汉族（华夏族）的礼仪文化为基础形成的，具有独特华夏民族文化风采的服装体系。

在古代各个朝代，均将继承“汉衣冠”视为国之大事。中华的别称“华夏”一词，最初除了指“礼仪制度”，如《春秋》云“乘殷之辂，服周之冕”，也指“衣冠”。如《左传·定公十年》云：“裔不谋夏，夷不乱华”；《春秋左传正义·定公十年》载：“夏，大也。中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。华、夏一也”。

汉服在殷商时，出现首个上衣下裳形制，此后在汉服的基础上初步建立冠服制度，西周时，服装体系逐渐形成。

至汉代，汉服逐渐成为儒家思想的一部分。西汉时，汉王朝改良了周朝冠服，形成皇帝、官员的朝廷礼服、制服等二十多种。东汉则出现佩、绶，作用是通过佩绶的不同来区分官员的等级高低。班固《汉书》载：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。”这是“汉服”一词最早的出处，不过这里其实指的是汉朝的服饰礼仪制度。二十四史中，专门有《舆服志》。

有汉一代，汉服体系里出现主要的襦、袍两大形制。

唐时，吐蕃攻占敦煌，迫使汉人着吐蕃服装。白居易《缚戎人》云：“一落蕃中四十载，身著皮裘系毛带。唯话正朝服汉仪，敛衣整巾潜泪垂。誓心密定归分记。”

宋元明以来，汉人逐渐将汉服视为自身文化认同的象征，汉服更是成为汉民族最典型的服装。脱脱的《辽史》专门留有一个“汉服”条目，把汉服分为皇室朝臣祭服、朝服、常服等几类。如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”《辽史·仪卫志二》。其中“汉服”、“晋之遗制”均指儒家的周礼服制。

明代对汉服进行了全面改进，礼服、制服清晰分明，为汉服成熟期。

随着与外界贸易往来越来越频繁，特别是东海、黄海之间的密切交流，周边列国开始向中国学习，中国风俗进入东亚地区，同当地文化融合并成为本地文化的一部分，而汉服也得以在异国“安家落户”。日本、韩国、越南是“引进”汉服最典型的国家，他们在“借用”、“模仿”使用中国古典礼仪和服装，各自也选择了一条不同的路。

万变不离其宗的和服。日本和服，原称吴服，一般认为是由中国东吴一带的汉服演变而来，最终成为上流社会正式场合的礼服。时至今日，日本人仍将和服称为吴服，因为其基本要素还是来源于吴服，万变不离其宗。

大约日本奈良时代，日本遣唐使乘船一路颠簸来到大唐，受到唐朝皇帝的接待并获赠大量的朝服。这是日本首次“引进”汉服服饰，并使之制度化。

在此后的社会发展中，日本和服的变化不是很大，仍保留了传统汉服的特点：女装除了后面的背包有变化外，其上衣与下裳相连，小袖从内衣变为外装，袖筒变短且长，腰带变窄且宽，花纹图案不断翻新，无衣领，用衣带代替衣扣；男装的袖口稍短、窄了很多，且下摆紧凑。

不过，与唐代服饰展现出来的那种自信、大气、傲岸的气派和胸怀比，日本和服则略显小气。日本明治维新后，穿和服的几乎都是日本女性，男性较少。

此外，日本妇女发型和所穿的木屐和棉袜，均源于唐朝时期汉族妇女的传统装束，如今在中国已很难找寻，却在日本落地生根了。

汉服对韩服的影响。朝鲜民族所穿的服装称为“韩服”、或者“朝鲜服”。早在李氏朝鲜王朝时期，由于当时国名为朝鲜，因此其服装就命名为朝鲜服。至1897年，朝鲜改国号为大韩帝国，朝鲜服也易名韩服。

实际上，朝鲜古代的原住民就是散居于中国东北部的游牧民族，其服装以下宽上窄为主，进入中国三国时，韩服的一些典型元素开始改变。朝鲜三国末期，唐朝商人将丝绸长袍“带入”朝鲜半岛。襦裙逐渐成为朝鲜族妇女的日常着装，而倒“T”形落至膝盖的上衣和宽体裤则称为男性的标配。进入朝鲜高丽时期，韩国成为元朝藩属国，存在了约80年。之后，成吉思汗将女儿嫁入高丽皇室，韩国自王廷至民间改穿蒙古族服装。在明代，李氏朝鲜国成为明朝的藩属国，可以说进行了全方位的汉化，其服饰衣着已和明朝汉服服饰的元素基本一致。到了清代，朝鲜仍保留着明朝服装的习惯。

进入二十世纪，受到西方实用主义文化的影响，在对李氏朝鲜时期的基础服饰进行较大改良后，现代韩服抛弃了很多累赘元素，掺入了更多实用性元素。二战结束后，朝鲜半岛被分成韩国和朝鲜两个国家。其中，韩国在国际社会中影响较大，因此高丽人日常所穿的服饰就被称为“韩服”。实际上，如今韩国的服饰，即韩服，除西方的马甲与清朝的马褂外，其余服装款式均源于汉服。

汉服对越南服饰的影响。越南从雄王建设大越国到李、陈、黎、阮朝代，一直到现代，经历了千年文化的洗礼。

越南“建国”时期，正值中国宋朝，当时中国的经济文化的发展在东亚地区处于前锋，周边列国开始向中国学习，作为藩属国的越南亦不例外。他们在效仿中国思想文化，形成了被越南称为“华谊观念”的思想：吸收中国思想文化后融合本国民族思想特色形成的思想体系。

当然，越南的统治阶层在参考中国汉服服饰文献的基础上，融入当地思想文化，使其服装拥有自己的特色。

当时，越南服饰深受中国宋、明时期的汉服服装影响。1437年，黎太宗进行服装改革，1471年，黎圣宗强烈促进，至1500年黎宪宗时革新完成，越南完成了借鉴、保留汉服元素，设计出自己的服饰。

阮朝官员、诗人潘辉注（1782–1840）云：“中兴以来，皇上御大礼惟服冲天冠。窃以［……］冲天冠之样与袱头无甚相别。文饰莫备，体格不尊。王者讲定礼仪，正当首复冕制。子曰服周之冕。真万世之法式也”。可见，越南服饰着装的变化，反映出皇帝思想的变化。如1619年是黎忠兴阶段，黎王没有实权，只是王权的象征。初黎皇帝礼仪规制逐渐废除。其中，黎忠兴各皇帝将初黎皇帝的常服拿来做礼服、朝服，废除交祭时使用的衮冕规制。

由于本人资料有限，现只能列举一下越南最后一个王朝--阮朝的一些服饰。实际上，在阮朝建立之前，把持越南朝政的阮公沆，于1718年就来到清朝来搜寻明朝衣服制度的典章。三年后，越南的宫廷服饰初步定型，但其设计思想、元素等都深受中国明朝晚期同清朝初期的服饰规定的影响，尤其是明朝的汉服典章。自此，阮超时期宫廷、皇帝的着装服饰都遵守中国明朝时期着装的典章规定，仅衣襟用中国清朝皇帝服饰的水柱来装饰。

1802年，越南阮朝建立。嘉隆皇帝再次命特使前往中国找寻明朝服装制度。于是，嘉隆帝时期，越南宫廷和皇帝的服饰在继承黎朝服饰的一些元素上，参考明朝《三才图会》中的衣冠形状，特别是立领扣子的上衣，重新规定宫廷服装制作的规则标准。到了1830年，阮朝第二代君主明命帝又按照中国宋明时期服饰典章规定，恢复衮冕服饰，下旨：“衮冕肇自轩辕，而三代鲜有行者。北朝自清以来亦已九废。今举行之，清人典等。”可见，越南服饰也受到汉服的巨大影响。

如今，中国复兴梦正在慢慢变成现实，而汉服是寻回华夏文化，重塑中华文明不可或缺的一部分。因为，汉服让我们真正感受到传统文化所带来的唯美风韵。

写了这么多，飘过的也给个苦力赞呗。

明朝服装受蒙古影响到底有多大

明朝服饰属于汉服体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据汉族的传统，”上承周汉，下取唐宋“，重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如“网巾”，有象征国家法令齐全的意思，“四平方巾”象征国家太平，还有”六合一统帽“即“瓜皮帽”，（入清剃发后，为适应新发型，”瓜皮帽变矮，清式"瓜皮帽"后来几乎被西方人当作中国典型的帽子）。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣（多为金属质或玉质子母扣）作为主要系结物之一，但仍以系带隐扣为主，但是纽扣并非始于明代，从宋朝的褙子胸前部分曾经见到过一颗纽扣的形式。明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时，在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，要用深青色绣花霞帔，品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。明代武官补子一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，并非这种比甲的变形。佩饰明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。其他《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。

3岁萌娃给自己做汉服火了，汉服对其他国家有什么影响？

汉服对于朝鲜，韩国，日本都有着非常大的影响。他们的国服，很多都是源于中国汉服，再进行一个本土化创新。

有人说“明朝亡汉服饰亡”，这是为什么呢？

我们中国人创造的文明，被称为华夏文明。我们中国人，也以“华夏”儿女自称。然而何谓“华夏”呢？儒家经典《尚书正义》是这样说的：“冕服华章曰华，大国曰夏。”

翻译成现在的话，大意是说。相对外族，我们繁荣昌盛，衣服又很美，所以我们中国被称为华夏。“华”就是专门形容衣冠的。

我们的文化中，对衣冠重视极了。明朝时，朱元璋驱除外族后，建立了汉人政权。他命人“上承周汉，下取唐宋”，重新设计汉人衣冠，继承了汉服端庄大气的特色。

满族生活的地方与汉人邻近，深受汉文化影响，服饰也深受汉服的影响 。但满人的服饰，仍然迥异于汉服。

汉服讲究更突出大气，满族服饰讲究实用。以袖子为例，就可以看出满汉服饰设计理念的不同。比如，历代汉服的袖子都是宽袖。满族的衣袖则是窄袖。

满族建立政权之初，在东北强迫辽东汉人放弃自己的衣冠文化。让汉人剃发，着满族服饰。为此，很多东北地区的汉人惨遭屠戮。

满族入关后，再次举起屠刀，强迫汉人放弃汉家衣冠。为保住汉家衣冠，百姓奋起反抗。残忍的满清军队出兵镇压，扬州，嘉定等地的百姓几乎被屠戮一空。在满清的武力逼迫下，满族的服饰逐渐推行开来。汉家衣冠从人们的生活中，慢慢的消失了。

在清朝灭亡后，汉家衣冠曾经短暂的出现过。想做皇帝的袁世凯，命人为自己制作了汉服，准备登基时穿。结果，还没登上皇帝宝座，就死去了。