屏南端午节特殊习俗

屏南端午节特殊习俗：

端午屏南（代溪·康里）民俗文化节在宁德市屏南县代溪镇康里村举办。活动以端午祭祀为主线，贯穿印端午、舞端午、祭端午、画端午、包端午、赛端午、食端午、购端午、演端午、走端午等十多项内容丰富、形式多样的活动，向世人展示康里端午传统的祭祀方法和独特风俗。

康里，古称长安，后改翠峰，春秋战国时期属楚国地。在这偏僻的大山里，仍保留着粽祭等较为传统的端午节习俗，被该县列为十大传统节日之一。

此次“粽情康里·古楚盛荟”端午民俗文化节由屏南县委宣传部、旅游管委会、文体新局、代溪镇联合主办，康里村两委承办。活动旨在传承古老习俗，弘扬民俗文化，加强青少年爱国主义教育，助力当地“文创”事业繁荣发展。

1、   独特“旱地龙舟”    ——没有大河照样赛龙舟

端午节，各地纷纷举办民俗文化活动，最主要的一个项目就是赛龙舟，而在屏南康里村，一个位于高山半坡上的小山村，这儿没有宽阔平缓的水面，哪怕一条可以淌水的溪流也很稀罕，可当地村民却照样每年举行划龙舟比赛，据说该比赛已经有三百多年传统了。原来，他们划的不是寻常的龙舟，而是经过改造创新的“旱地龙舟”。

说来简单，就是康里先祖创造性地给龙舟安了四个滑轮，再用木棍代替船桨在地上一撑，龙舟就前进了，其余形态与传统龙舟无异，在村民集体配合下，速度还不慢呢！

2、  全村老少乐开怀  ——集体“大穿越”回古代

本次民俗文化节内容丰富，除了赛“旱地龙舟”，还有一个大项目，就是全村玩起“集体大穿越”。男女老少穿着各式各样的传统汉服、戏服在村中穿行，游客也可以免费着装体验并与村民合影，康里古村仿佛又回到了古代。

一位“女扮男装”，身着马汉戏服的村民小郑告诉记者，康里村有着传承多年的北路戏剧团，在当地小有名气，村里许多大人小孩，常年耳濡目染，颇具传统艺术细胞。

3、 奏古乐诵《离骚》    ——原汁原味的祭祀典礼

村民老郑告诉记者，康里建村600余年，至今仍保留着较为原始祭祀方法。俗传五月初五是闽王王审知忌日，旧福州府所属各县或其他府部分县都改为五月初四祭祀屈原，俗称“月四节”，所以康里的端午祭祀亦定于五月初四中午举行。

当天上午11时，由八仙、书童、道士等数个方阵组成的祭祀队伍在广场集中，他们有的护送屈原神像，有的持幡旗、挥龙旗，有的奏古乐、诵《离骚》。随后队伍沿旧村、郑氏大宗祠、门闾，行至祭祀台。待祭品摆上，祭祀正式开始。

4、  看“碰轿”观曲艺    ——粽情康里古楚民俗

当天上午，走进康里村，只见广场长龙飞舞，鼓乐齐鸣，迎在村口的长辈们正忙着给来宾及游客点吉祥雄黄印，同时敬凤凰艾茶（蛋茶）；巷道内，家家插艾蒿，户户挂菖蒲，处处洋溢着浓厚的端午气息。

突然，在广场前，两队迎亲队伍“狭路相逢”，互不相让。原来，这是村民在表演还原当地传统习俗“碰轿子”：先是双方在“独木桥”上因交通拥堵导致“矛盾升级”，后经过双方长者沟通协商，两队迎亲队伍互相礼让，最终双方顺利通过。

活动期间，村中还设置了涂鸦墙，让来宾、游客创作以端午习俗与民俗事项为表现内容的即兴绘画。还举办包粽子、编百索饰物、品美食、观曲艺等丰富多样的现场互动活动，让游客乐不思蜀，亲身体验、感受康里端午民俗活动的独特魅力。

端午节的所有资料

1、端午节是中国的传统节日。端午节为每年农历五月初五，由驱毒避邪的节令习俗衍生出各地丰富多彩的祭祀、游艺、保健等民间活动，主要有祭祀屈原、纪念伍子胥、插艾蒿、挂菖蒲、喝雄黄酒、吃粽子、龙舟竞渡、除五毒等。

2、2006年5月，国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录；2009年9月，联合国教科文组织正式审议并批准中国端午节列入世界非物质文化遗产，成为中国首个入选世界非遗的节日。

3、端午从字面上还有“端五”、“重五”、“重午”等名称。“端”古汉语有开头、初始的意思，称“端五”也就如称“初五”。《风土记》里说：“仲夏端午。端者，初也。”每月有三个五日，头一个五日就是“端五”。

扩展资料：

民俗活动：

1、时至今日，端午节仍是中国人民中一个十分盛行的隆重节日。过端午节，是中国人二千多年来的传统习惯，由于地域广大，民族众多，加上许多故事传说，于是不仅产生了众多相异的节名，而且各地也有着不尽相同的习俗。

2、其内容主要有："女儿回娘家，挂钟馗像，迎鬼船、躲午，帖午叶符，悬挂菖蒲、艾草，游百病，佩香囊，备牲醴，赛龙舟，放风筝，比武，击球，荡秋千，给小孩洗苦草麦药澡，涂雄黄，饮用雄黄酒、菖蒲酒，吃五毒饼、咸蛋、粽子和时令鲜果等等。"

参考资料：百度百科-端午节 （中国四大传统节日之一）

汉服都有哪些种类和样式

常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。 □ 曲裾 流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于"古装"。 □ 直裾 流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。 □ 襦裙 作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。 □ 褙子 宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。 □ 玄端 中国式燕尾服，传统大礼服。 □ 高腰襦裙 隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。 □ 圆领袍衫 自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。 □ 朱子深衣 将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。 上古服装 最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。 在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称玄)，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的深衣制，这种深衣形式在那时男女没区别" "魏晋服装 魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，会发出耀眼的明光，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。 南北朝服装 南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 南北朝服式还有袍和衫，衫在晋时已是必着衣的一种。裘在此时极为珍贵，以貂裘为最。 是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之 、襦、帔、鹤氅，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。 西周服装 西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入礼治范围，尊卑贵贱，各有分别。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。 秦代服装 秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是火气胜金，色尚赤，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 汉代服装 中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。 西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是长冠服。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名祗服。在西汉时期二百年之中，服饰实行深衣制，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称禅衣。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。 汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称 。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。 汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。 汉代着衣有七个特点： 穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 穿衣必用白色面料做里； 袖宽为一尺二寸； 衫无袖； 穿皮毛服装时裘毛朝外； 腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉代祭服延用大制度，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。 春秋战国服装 由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即衣作绣，锦为沿，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。 男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为容刀。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。 商代服装 中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。 衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。 唐代服装 唐朝还流行女子穿胡服。胡服就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系蹀躞带，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称钿钗礼衣。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以软和飘柔着称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。 宋代服装 宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。 宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的公服，一为平民百姓所用的吉凶服称礼服；一为日常所用的常服。 宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），貂蝉冠(又名笼巾，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名从省服，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫私服。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服有如下几种： 袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 襦、袄为平民日常穿用的必备之服。 短褐是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 衫，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。 裳，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 直裰是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰。 鹤氅，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。 元代服装 元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的质孙服制，汉人称一色衣或质孙服。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 质孙服服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 比肩、比甲也是常服。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为襻子答忽。比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓金绣云肩翠玉缨，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。 明代服装 到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名凤尾裙。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名百褶裙，一种二十四褶裙取名玉裙。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名霞帔。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。 有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称杂佩。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。 明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。 官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。 水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。 汉服的特点 "汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。 汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。 所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述："上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。" 如此界定汉服-汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑： 第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。 第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。

汉服节日有哪些

二月初二 花朝节

穿汉服是汉族庆祝花朝节的传统习俗之一。花朝节又称花神节、百花生日、挑菜节、踏青节、春会节等，唐代以二月十五为花朝节，与八月十五中秋节并举，合称“花朝月夕”，盛极一时。洛阳一带以二月二为期，而北宋后江南以二月十二为期。节日期间，人们结伴到郊外游览赏花，称为“踏青”，姑娘们剪五色彩纸粘在花枝上，称为“赏红”。

三月初三 中国华服日

中国华服日选定每年的农历三月初三。相传，农历三月初三是中华民族始祖黄帝的诞辰，也是古代节日上巳。因此，选定在每年的农历三月初三为“中国华服日”，旨在不忘根本，以期继续前进。

如今的“华服”代指广义的中华民族传统服饰。汉服和少数民族传统服饰都是华服的一员。

中国有礼仪之大，故称夏，有服章之美，谓之华。 中国上下五千年的文化博大精深，积淀了丰厚的服装服饰文化。

第一届 中国华服日于2018年4月18日在西安大明宫遗址紫宸殿盛大举行

第二届 中国华服日于2019年4月7日在西安曲江大唐不夜城开元广场举行。当晚在大唐不夜城举办了第二届中国华服日“华服秀典”，来自全国各地的30余个商家、200多名模特，用数百套华服为大家带来了一部盛世华章。

五月初五 端午节

端午节这天各大汉服社基本都会举办汉服活动，所以虽然不是集中举办，但是全国的活动加起来也算一次大型的活动。

端午节，又称端阳节、重午节、龙舟节、龙日节、正阳节、浴兰节、天中节等等，是中国民间传统节日。于每年农历五月初五庆祝，起源于中国古代，最初是夏季驱离瘟神和祭龙的节日，后来加入纪念多位中国历史人物的内容。

11月1日 汉服文化周

汉服文化周是由文化名人方文山发起、海峡两岸携手共创的盛举，以中华传统服饰文化、礼仪文化的弘扬及传承为根本目的，是中华传统服饰和传统礼仪文化首次大规模的呈现，它不仅展示了中华传统服饰之美，更是借助传统服饰的冠带之规，展现中庸、正直、诚信等中华礼教文化的精髓，具有继承弘扬传统文化、加强民族团结、强化民族自信心的重要意义。

第一届 汉服文化周于2013年11月1日至3日在浙江省嘉兴市嘉善县西塘古镇成功举办；

第二届 于2014年11月1日在浙江省嘉兴市嘉善县西塘古镇开幕；

第三届 于2015年10月31日在西塘开幕；

第四届 于2016年10月29日起开幕，本届以“识汉服、重内涵、亲民众”为题；

第五届 于从2017年10月28日到10月31日在西塘举行；

第六届 于从2018年10月27日到10月31日在西塘举行。

第七届 于从2019年10月26日到10月29日在西塘举行。

11月22 汉服出行日

俗称民间汉服节，每年11月22日，全球各地的汉服爱好者同袍们，纷纷在这一日穿着自己的民族服装，汉服走向街头，向世界，展示华夏汉风的姿彩。

端午节穿什么衣服

1、端午节小孩穿新衣是个传统习俗，一开始小孩子要穿的应该是“五毒衣”，然后戴上虎头帽，这样可以辟邪去秽，让孩子健康平安成长。

2、端午之时，天气炎热，湿气蒸腾，五毒尽出，疫病即传染病流行。民间多在自家门口挂艾草以防蚊虫、驱邪避毒；佩香囊以避邪气、芳香化浊。因所配中药成分的不同，功效各异。

背心裙篇：

背心裙比背带裙更加甜美，少了几分性感，多了几分俏皮。

甜甜美美的背心裙，选择了A字型＋蛋糕裙摆的剪裁，透着少女的气息，特别的清新浪漫。日常的穿搭中，背心裙是一种减龄效果比较强的单品，夏天里搭配娃娃领的衬衫穿着，更是清新自然。

即便是梨形身材的姑娘，也可以穿着这样的背心裙。搭配正肩的泡泡袖衬衫，整个人的气质清爽又甜美。端午度假穿着满满的少女感。

古人是怎么穿汉服的？

近年来，汉服在某些同袍的支持下开始逐渐复兴，徐娇、林志玲等明星更是将汉服带进了国际舞台，让全世界看见了汉服之美。在他们的影响下，越来越多的人喜欢上汉服的典雅与迷人。

在汉服开始复兴的同时，也带来了不少的问题，许多人在会问，现在的汉服正宗吗？古时候的人是怎么穿汉服的？穿汉服都有哪些讲究？

汉服要复兴不仅要传承汉服的制式，更要传承汉服的礼仪与文化，这才叫复兴！如果单纯只是穿汉服，而不知礼制，那么这种复兴是有形而无神的，空壳一个。今天，小堂就汉服的制式以及颜色方面的礼制做一个简单的阐述。

汉服实是汉族的传统服饰，主要特点包括：交领、右衽、无扣。交领指衣服前襟左右相交；右衽也就是衣服的开口朝右，也就是左襟压在右襟外面，只有葬礼等特殊情况才会朝左开口；无扣即不用扣子或把扣子隐藏起来，以系带为主。

衣服的话，首先是亵衣、亵裤、中衣、中裤、中裙。再外层就是袍子、袄子或单衣了。并视身份场合不同佩戴若干佩件，比如玉佩、金龟等。所以穿汉服，从内衣到外衣都要讲究，真不容易。

汉服在各个朝代虽有变化，但却难以按朝代划分，因为很多款式流行的时间远远跨越了朝代的分隔，并不专属于某个朝代。比如唐朝出现的圆领衫一直穿到明代，而他们的内衣依旧是交领的。唯一不变的是礼服，也称作“深衣”。

（唐圆领）

但是穿上宽大的汉服，走路一不小心会被绊倒，古人怎样处理呢？其实这个问题不需担心。汉服有礼服和常服之分，礼服以深衣为代表，宽袍大袖，飘逸脱俗，尺寸要求严谨，一般外出才穿，居家穿中衣。比较清贫的人家则穿“短褐”。

而古人穿汉服，和现代人穿汉服有个最大的区别就是对于颜色的重视。现代人穿汉服，喜欢什么颜色就穿什么颜色。在古代万万不行，政府有严格规定，不是想穿什么颜色就能穿的。

因为当时制衣工艺基本是靠植物染色，因此色彩有限，正色只有六种，蓝、红、绿、金黄色、鹅黄色和紫色，其中最廉价的是蓝草制靛的蓝印花布。衣服颜色就是代表等级，比如唐代，三品以上官是紫色，然后到五品官是浅绯色，七品官则是浅绿。

对于平民，衣服更不能乱穿，否则就是“逾制”，宋代庶民只许穿白色衣服，明代百姓所穿的衣服必须避开黑色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等色。

注：图片源于网络

文章为【绍隆堂】原创作品

公众号：绍隆堂