细数汉服体系的变迁，从“秦汉”到“明朝”，都经历了哪些变化？

最明显的变化就是逐渐从实用性转向了美观，而且人们的生活质量也在逐渐的提高，也会更加注重服饰的美观。

汉、唐、宋、元、明、清的古代女子服装各有什么特点和区别

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流�窦淝夷信�ㄓ谩D媳背�保�狈缴偈�褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

从先秦时期～明朝时期的汉族服饰为什么都不一样？

第一，经济发展带来的审美发展。这个是恒古不变的道理，因为生产力的发展，人们停止了物质上追求，改变为精神上得追求，其中服饰因为人们对美的需求发生了较大的变化。

第二，与少数民族互相影响。中国历史上，少数民族入主中国不止一次，他们的穿衣风格对汉族产生了巨大影响，例如唐朝出土的壁画和佣，很多人的服饰都表现了既有胡风又我汉风。当然少数民族也在这其中受到汉族人的影响，例如蒙古人衣服本为左衽，但你可以去看蒙古人现在的服装都是右衽，这是在元朝就开始发生改变，原因就是受到汉文化的影响。

第三，科学技术的发展。随着生产力的发展，科学技术也跟随发展，这些技术使得汉族服饰呈现了多元化的格局。

第四，生活需求。这个在打仗，仪仗，等多方面会随着时代变化而发生改变，对服饰也相应的发生改变。

汉朝服饰与明朝服饰有什么不同

汉朝的冠服制度，大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。 汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的单衣］、襦［短衣］、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职有不同的冠帽。因此，冠制特别复杂，有16种之多。汉代的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。

经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。 服饰发展到明代,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。

求各朝代服饰特点，秦汉隋唐宋元明清都要～不用太复杂只要各自的特点就行～～

《尚书·舜典》有云：“服奏以言，明试以功，车服以庸。”服侍在古代中国被赋予了无比丰富的内涵，因此在中国形成了独具特色、源远流长的服饰文化。从考古发现来看，长沙马王堆汉墓出土的汉代素纱禅衣，薄如蝉翼，仅重48克，充分体现了西汉时期发达的纱织技术和博大精深的中华服饰文化。从古至今，各个朝代形成了独具特色的服饰文化，对当时乃至现在的服侍文化都产生了深远的影响，成为世界文化中璀璨的明珠。

质朴的秦汉服饰

秦汉时期政治的大一统，使秦汉的服饰呈现出一种迥异于前代的破旧立新之感。秦汉服饰最具特色的便是质朴而又大方的深衣。深衣制下，男女均为上衣下裳，且衣裳连接中间束以腰带。深衣其特点是禅冠、朱衣、方心、田领、玉佩、朱履，所服总称“蝉衣”。由于秦汉崇尚黑色，深衣用色较深，更彰显古朴之色。

娟秀的魏晋服饰

魏晋时期，民族大融合以及玄学的兴盛，使本时期的服饰在保留秦汉基本形式的基础之上，发展出了两大特色：北方的“裤褶”和南方的秀丽含蓄柔和。在少数民族的影响下，北方上衣下裳的形式发生转变，少数民族的大口裤与上衣（褶）合称为“上俭下丰”的裤褶，后发展为朝服。另一方面，南方玄学佛学的流行，使社会盛行空谈的玄虚风气。上层人士的服饰多卷曲的纹褶，流畅的线条组合，给人宽适之感。

雍容华贵的唐装

“忆昔开元全盛日，小邑犹藏万世家”，从杜甫这句诗里我们依然能够感受盛唐的气象，唐代政治,经济高度发展，文化艺术繁荣对外程度高，加之广泛的吸收印度和伊朗的文化，所以这一时期的服饰体现着华丽、开放、多样等特点，而最能体现这些特征的就是唐代的女装。女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间出现了袒胸露臂的形象，我们从周昉的《簪花侍女图》和张萱的《虢国夫人游春图》可以看到，这里需要强调的是只有有身份的人才能穿开胸衫，所以在唐代不是所有女子都能半裸胸的。总之，从唐代那绚烂的服饰中我们更是直观的领略到唐代的风度。

深沉高雅的宋服

宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，宋代的文化总体表现一种内敛的特性，体现在服饰上就是那种简单、深沉的特点，再者宋文人地位提高，所以这时期在文人士大夫的影响下，宋服用增添许多文人气质，显得特别高雅。

宋代在皇帝的朝服上最有特色的是出现了通天冠，而且宋代皇帝的朝服给人感觉没有以前那么的华丽，官员的官帽大多是展脚幞头。退休官员中流行东坡巾。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

堂皇的明装

明代官服最具特色的就是“补子”，即给每级官员设计一种动物图案做标志，把它绣在两块正方形的锦缎上，官员常服的前胸后背各缀一块，这种官服又叫补服。文官绣禽，武官绣兽，以区分等级。文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雀，武官五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂（xi）鶒（chi），八品黄鹂，九品鹌鹑。明朝政府通过这种规定强化等级制度，维护统治。这种标明等级的“补子”后来被清朝吸收。这样，盘领右衽、袖宽三尺之上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型的明朝官员服饰。

华贵的清装

清代是由满族建立的，因此，清代的服饰充满了少数民族特色。

清朝，男子服饰基本以满服为模式，其中最显著地就是将汉人的宽大衣袖改为紧身的窄袖，而这最以“马蹄袖”为特色。在清代，凡有身份的男子都穿清式的长跑马褂，长袍为大襟，窄袖口，官服为马蹄袖，袍长至脚踝。

清代女服分满式和汉式，两者互相借鉴，各具特色。满式女服主要是旗袍。初期的旗袍较为简洁素雅， 后来花色搭配变得光鲜亮丽，对比强烈，十分抢眼。而汉式女服继承明朝服饰以上身着袄、衫，下身束裙为主。

中西交融的民国服饰

民国建立，结束了封建帝制，民主观念深入人心，从服饰上划分贵族与平民等级的基本上消失了，这时的服饰更多着眼于美观与实用。这个时期最具代表性的服饰是旗袍与中山装。

旗袍是在二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象并且独具民族特色，适应现实生活，具有较强的时代性，在其形、其色、其风格、其意蕴上都体现了中华民族传统理念的精髓。20世纪20年代旗袍外形改变比较明显，衣身长度缩短，腰身收紧了许多；30年代旗袍盛行，改良式样日新月异，流行领高；到了40时年代，趋向于简洁，更加适应环境、舒适生活。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意义。

中山装是由革命先行者孙中山设计推广的。这种服装适合中国人的生活方式，适合时代的发展潮流，振奋民族精神，一经发明便受到当时革命民主人士的欢迎。后来的许多著名政治人物多穿中山装，如毛泽东、蒋介石、周恩来等，西方人又称之为“毛装”、“人民装。”